Автоэлектрика своими руками – основные приемы и правила работы + видео

Ремонт автоэлектрики своими руками — инструкция на все случаи жизни

Автоэлектрика — это одна из систем транспортного средства, ремонт которой своими руками вполне возможен. Поскольку многие наши соотечественники ремонтируют свои машины самостоятельно, есть смысл поговорить о неисправностях этой системы. Более подробно о поломках и вариантах их устранения вы можете узнать из этого материала.

Распространенные неисправности электрооборудования

В электрооборудовании авто время от времени могут случаться неполадки, причем в схеме электропроводки могут выходить из строя любые компоненты. Если рассматривать неисправности электрооборудования автомобиля, то в первую очередь нужно сказать об аккумуляторе. По своей конструкции АКБ состоит из банок (6 шт., каждая по 2 Вольта). Со временем эксплуатации АКБ теряет свою емкость и больше не в состоянии заряжаться.

Пластины батареи в автомобиле начинают осыпаться, в целом, любые поломки, связанные с АКБ, появляются по следующим причинам:

  • аккумулятор изнашивается со временем;
  • устройство подвергается высоким нагрузкам, в результате чего регулярно разряжается;
  • уровень электролита в банках недостаточный, также проблема может заключаться в плохой плотности;
  • наличие механических повреждений корпуса, в частности, трещин, через которые выходит электролит.

Довольно часто проблемы в проводке возникают в результате выхода из строя генераторного устройства, для этого узла характерны такие поломки:

  • отсутствие зарядки;
  • шум подшипниковых устройств.

Диагностика состояния проводки с помощью оборудования

В том случае, если заряд отсутствует или он слишком слабый, транспортное средство будет работать от АКБ, а если ресурс последнего исчерпается, то она быстро разрядится. Соответственно, в машине не будет работать основное оборудование — аудиосистема, отопитель, оптика, а возможно, не получится запустить двигатель. Также следует отметить, что ремонт электрооборудования автомобиля может спровоцировать и выход из строя стартера — если этот элемент ломается, запустить мотор не получится.

Среди прочих неисправностей следует выделить:

  • замыкание проводки;
  • отсутствие контактов в разъемах;
  • обрыв электроцепи.

Самостоятельный ремонт автоэлектрики – от теории к практике

Как найти замыкание? Как проверить свой автомобиль , как ремонтировать проводку и что нужно знать о ее обслуживании? Более подробно о том, как осуществляется ремонт электрики автомобиля, читайте ниже.

Проверка целостности всех предохранителей

Предохранитель считается одним из наиболее слабых элементов в бортовой сети. Когда в системе случается короткое замыкание, эти детали перегорают, таким образом защищая все оборудование, подключенное к той или иной линии. Находить неисправность в работе этих элементов лучше всего мультиметром, поскольку визуальная диагностика не всегда позволяет получить нужный результат. Все работы, связанные с диагностикой, нужно осуществлять при отключенном зажигании (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Устройства демонтируются из мест установки, после чего диагностируется каждое посадочное гнездо. Необходимо учитывать, что замыкание могло произойти сразу в нескольких цепях, так что если вы обнаружили неисправный предохранитель, это не повод останавливать диагностику. Сама по себе схема электропроводки достаточно сложная, а о реальном взаимодействии ее цепей может рассказать профессиональный электрик. Так что диагностику нужно проводить для каждого предохранителя.

Проверка цепей схемы на короткое замыкание

После того, как вы извлекли проверяемые предохранители из блока, можно приступить к проверке цепей автомобиля своими руками на предмет замыканий. Но перед этим необходимо отключить массу, для самой диагностики вам потребуется тот же мультиметр или лампа. Если вы используете лампочку, то один из проводов нужно подсоединить к цоколю, а второй — к центральному контакту.

Что касается диагностики, то она выполняется так:

  • ключ в замке зажигания необходимо установить в положение I;
  • к клеммам держателей предохранительных элементов поочередно следует подсоединить щупы.

Если лампочка не загорается, то это нормально, но если она горит, это свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если вы используете мультиметр, то здесь все просто — тестер нужно только поставить в режим измерения тока (автор видео — Сергей Мартин).

Проверка исправности проводки

В этом случае мы можем дать только общие советы, поскольку моделей транспортных средств сегодня достаточно много, как и схем электроцепей. Если вы обнаружили замыкание, то необходимо разобраться, по какой причине оно произошло. Для этого внимательно осмотрите схему, чтобы понять, какое оборудование к ней подключено. После этого необходимо будет по очереди отключить каждый потребитель и проверить его цепь. В том случае, если все проверенные потребители работают нормально, вероятнее всего, проблема кроется именно в проводе.

Соответственно, вам надо будет его поменять. Если у вас не получается переделать жгут, то старый проводник необходимо будет полностью изъять и уложить вместо него новый. Но все же мы бы порекомендовали обратиться с такой проблемой к специалистам, ведь проблемы в работе электроцепи необходимо решать так, чтобы они повторно не появлялись. Ведь электрик, регулярно ремонтирующий проводку, как никто другой знает лучше, что необходимо для замены проводов.

Как правильно соединять провода в автомобиле?

Есть несколько вариантов соединения проводников в авто. Самый популярный и наименее надежный из них — это скрутка проводов. Для скрутки два конца проводников попросту скручиваются между собой, а оголенный участок цепи необходимо заизолировать при помощи изоленты. Но все же мы бы посоветовали использовать более надежный вариант соединения, к примеру, опрессовку. Для этого вам потребуется соединительная гильза, которую надо правильно подобрать по диаметру, а также пресс-клещи.

Процедура опрессовки осуществляется следующим образом:

  1. Сначала снимается изоляция с проводки в соответствии с учетом длины гильзы.
  2. После этого провода необходимо скрутить и поместить их внутрь гильзы.
  3. Далее, все обжимается при помощи пресс-клещей.
  4. Полученное соединение изолируется.

Еще один вариант — сварка — считается профессиональным, поскольку для его реализации потребуется сварочный аппарат. Стоит отметить, что такой способ также считается надежным. При отсутствии аппарата можно прибегнуть к пайке, для этого вам понадобится паяльник со всеми расходными материалами.

Сама процедура пайки производится так:

  1. Сначала снимается изоляционный слой с проводника.
  2. Затем при помощи наждачки зачищается жила проводника.
  3. После этого нужно определиться, какой тип соединения жил будет использоваться.
  4. Припой следует поднести к жалу паяльника, а затем прогреть скрутку таким образом, чтобы припой в нее затекал.
  5. Когда пайка затвердеет, это место следует промыть при помощи спирта.
  6. На завершающем этапе соединение изолируется.

Видео «Как правильно паять провода»

Подробные рекомендации касательно пайки проводки приведены на видео ниже (автор — канал Valera shevchenko).

Автоэлектрика автомобиля

Автоэлектрика является неотъемлемой частью любого автомобиля. Как только появился первый автомобиль, сразу же и появилась и автоэлектрика.

Да примитивная, плохо работающая, но она была и полностью удовлетворяла потребности автомобилей того периода.

С развитием автомобилестроения параллельно и развивалась и автоэлектрика автомобилей.

Совершенствовались электрические, а в дальнейшем и электронные схемы, облегчался запуск двигателя в различных условиях эксплуатации, добавлялось новое электронное оборудование, которое облегчало управление автомобиля и увеличивало комфортность поездки.

Но основной функцией, для выполнения которой в принципе и была создана автоэлектрика, было и сейчас остается первоначальный запуск двигателя и поддержка дальнейшей без перебойной его работы.

Автоэлектрика автомобиля, если рассматривать простую принципиальную схему, состоит из основных, вспомогательных элементов и измерительных элементов (контрольные датчики, приборы оповещения и контроля).

К основным элементом автоэлектрики можно отнести источники питания, это аккумуляторная батарея, генератор, электростартер, свечи, катушки зажигания, электронные блоки управления, переключатели, электро проводка и общая электрическая схема, без которой вам не разобраться.

Вспомогательные элементы автоэлектрики, без которых тоже не возможно управление автомобилем, это габаритные огни, все виды фар, стоп-сигнал, поворотные сигналы, противотуманные фары, звуковой сигнал, стеклоочистители, прикуриватели и другое дополнительное электрооборудование.

Измерительные приборы и датчики

Необходимость в таких приборах и датчиках, которые входят в автоэлектронику, очевидна. Ведь контролировать температуру охлаждающей жидкости, давление масла, уровень топлива необходимо постоянно. Другое дело, что в старых моделях автомобилей это выглядело очень просто, стрелочки, циферки и т.д.

В современных же авто это уже на уровне космических технологий, когда водителю практически не дано ни чего делать, только слушать и реагировать на включение того или иного индикатора опасности, а то и вовсе констатировать факт, что машина сама остановилась и дальше уже не поедет, пока проблема не будет решена.

Что касается датчиков, то если в старых автомобилях их можно было пересчитать на пальцах, то в современных они установлены повсеместно, что позволяет полностью контролировать техническое состояние автомобиля в пути.

Но прогрес не стоит на месте. С каждым годом автоэлектрика автомобиля приобретает все более совершеный вид, и если раньше появление кондиционера в автомобиле, электричесих стеклоподъемников, центрального замка, автосигнализации, новых аудио систем вызывало фурор, то сейчас это обыденное дело, и ни кого этим уже не удивиш.

Сложность ремонта

Ремонтировать автоэлектрику с каждым годом становится все сложней. Для этого нужно постоянно обновляющееся электронное оборудование, которое идет в ногу со временем, грамотные подготовленные кадры, которые способны постоянно самостоятельно изучать данную тему.

Поэтому ремонтировать автоэлектрику лучше всего в крупных городах, к примеру, ремонтировать автоэлектрику в Минске или другом крупном городе, где имеются в большом количестве подготовленыне специалисты.

Конструкция новых автомоблей постоянно усложняется, требования покупателей становятся все капризней, хочется больше комфорта, новых дополнительных функций, новых возможностей, и все это зацикливается на новую автоэлектрику.

Поэтому не удивительно, что современная автоэлектрика приобретает совершенно другой вид.

И чтобы разобраться во все этих современностях автоэлектрику начали делить на несколько составляющих.

Система зажигания

Система зажигания в автоэлектронике автомобиля играет важную роль.

В данную систему входят все электрооборудование и все устройства, которые обеспечивают появление искры в двигатели в нужный момент времени.

Автогаджеты

Значение автогаджетов в автоэлектронике автомобиля с каждым годом только возрастает.

В данную категорию входят: алкотестеры, активные антенны TV и FM, антирадары и радары-детекторы, Hands free (управление телефоном без помощи рук), зарядные устройства.

Бортовые компьютеры

Сейчас без бортового компьютера сложно представить современный автомобиль.

Бортовые компьютеры, которые контролируют работу всех систем управления, контроля и безопасности автомобиля.

Автозвук

Значение автозвука в современной автоэлектронике во многом зависит от любви водителя к музыке.

В данную категорию входят: радиоприёмники, усилители звуковых частот, различные виды автомагнитол, DVD проигрыватели. Все это может быть объединено в одну мультимедийную систему.

В данную категорию входят: GPS приемники, GPS навигаторы, антинавигаторы, GPS трекеры.

Автосигнализация

Автосигнализация или так называемые системы охраны автомобиля.

Запись в движении

Видеорегистраторы автомобильные обеспечивают запись всего того, что происходит с автомобилем во время езды. Благодаря данным устройствам, уже многие водители смогли снять в судах с себя обвинения в причастности к ДТП, в которых пострадали люди.

Помощь при парковке

Парктроники устанавливают на дорогих моделях автомобилей. Они обеспечивают более комфортную и удобную парковку автомобиля, при большом скоплении машин, или в других плохо просматриваемых местах.

Пассивная безопасность

Автоэлектрика – системы SRS, пассивной безопасности.

В данную систему входят, подушки безопасности, размыкатель АКБ, который срабатывает в экстренных ситуациях, ремни безопасности, активные подголовники, непосредственно сама конструкция кузова, которая является безопасной, устройства натяжения ремней безопасности.

Климат-контроль

Климат контроль и системы обдува салона в автоэлектронике автомобиля имеют не менее важное значение, ведь это комфорт, а комфорт в наше время любят все.

Каждая система, каждое оборудование имеющее отношение к автоэлектрике автомобиля имеют сложное устройство и принцип действия, поэтому требуют отдельного описания.

Но мы и не ставили перед собою цель, рассказать подробно про каждую составляющею автоэлектрики автомобиля в отдельности.

Главная наша цель, это помочь вам разобраться в вопросе, из чего состоит автоэлектрика современного автомобиля, и мы очень надеемся, что вам помогли.

Так же хочется отметить, что развитие автоэлектрики автомобилей идет семимильными шагами, в каждой новой модели автомобиля появляется что-то новое и интересное, поэтому уследить за всеми изменениями в это области очень сложно, а иногда просто и не возможно.

Поэтому может быть мы где-то и упустили некоторые вопросы, но главные моменты, которые касаются автоэлектрики автомобиля, мы затронули.

Автоэлектрика своими руками – основные приемы и правила работы + видео

© А.Пахомов (aka IS_ 18 )

Этот сакраментальный вопрос возникает перед всяким, кто решил посвятить себя авторемонту, автомобильной диагностике и чип тюнингу. Вопрос достаточно сложный. Попробуем рассказать, что для этого нужно.

Диагност

Основные требования к кандидату в автодиагносты – желание, возможность и способность к самообучению, достаточные (в идеале – глубокие) знания теории ДВС, умение разбираться в электрооборудовании, свободно читать электросхемы, умение пользоваться компьютером, электронными базами и другой справочной литературой, диагностическими приборами, оборудованием, приборами. Приветствуются знания электроники и «умение паять».

Читайте также:  Замена амортизаторов своими руками или восстановление?

Вы должны четко представлять себе специфику данной «отрасли»: в автомобиле, где все взаимосвязано, нельзя ограничить себя чем-то одним, подчас многие неисправности напрямую не связаны с системой впрыска. Диагност должен на «отлично» знать мотор изнутри, быть хорошим автоэлектриком, знать системы впрыска как современные, так и более ранних версий. В этой профессии, как и во многих других, знаний не бывает много. Не последнее место занимает умение аккумулировать и применять полученный опыт.

Предположим, все это у Вас есть (фантастика!), теперь нужно составить необходимый набор оборудования. Конечно, все и сразу приобрести довольно тяжело, но постепенно Вы сами придете к выводу, что без хорошего инструмента – не жизнь

Обучение

Где можно освоить профессию автодианоста? К сожалению, практически нигде. Многочисленные курсы, как правило, организуются для получения прибыли, а не для реального обучения. Результат практически такой же, как обучение вождению автомобиля в автошколе, цель – получить права, а дальше – естественный отбор. Наш сайт может предложить Вам «заочное» обучение азам автодиагностики – уникальные, не имеющие аналогов, видеокурcы для начинающих «Обучение диагностике автомобиля». Подробнее.

Оборудование

Какое оборудование необходимо на диагностическом участке? Попробуем ответить на этот вопрос.

Сразу оговорюсь, что методы диагностики на слух и на глаз не считаю приемлемыми в современных условиях. Отнюдь не умаляя роли человека в диагностическом процессе, напротив, считая специалиста ключевым звеном, без которого в принципе невозможно добиться сколько-нибудь заметного результата, я все-таки продолжаю считать качественное оснащение участка оборудованием совершенно необходимым.

Причин для этого три. Во-первых, на дворе 21 век. Век электроники, компьютеров и других умных систем. И диагностика двигателя внутреннего сгорания дедовскими методами, основанными на органах чувств и интуиции человека, выглядят сегодня попросту курьезно.
Во-вторых, разборчивость потребителей услуг автосервиса стала в последнее время значительно выше. Появляется все больше людей, готовых платить деньги за качественный профессиональный ремонт. И это справедливое требование времени и экономической ситуации. В‑третьих. Успешность работы участка диагностики не может и не должна зависеть от субъективного восприятия ситуации диагностом. Человек – одновременно самое сильное и самое слабое звено любого процесса. Он может быть утомленным или с похмелья, может болеть или попросту быть в отпуске. На место отсутствующего должен встать другой и продолжить эту же работу. И если первый чувствует состав смеси на нюх, то что делать второму, если нет газоанализатора?! Еще раз оговорюсь: я считаю специалиста с его знаниями и интуицией важнейшим звеном, но роли диагностического оборудования в производственном процессе тоже придаю должное значение.

Итак, комплектуем участок диагностики. Прежде всего следует знать, что из всех типов диагностических приборов можно выделить три основные группы. Эти группы – основа основ, это то, без чего грамотный поиск неисправности превращается в тупой процесс, основанный на методе подмены. И если на отечественных автомобилях этот метод еще прокатывает, то при работе с иномарками он невозможен по определению. На участке диагностики совершенно необходимо иметь хотя бы по одному представителю этих трех групп. Назовем их:

1 . Сканеры
2 . Мотортестеры.
3 . Газоанализаторы.

Рассмотрим каждую подробнее.

Сканеры

Система управления современного двигателя, отвечающего строгим нормам токсичности, в качестве главного своего элемента содержит электронный блок управления (ЭБУ). Так вот сканер предназначен именно для работы с ЭБУ, для его «сканирования». Вспомним, по какой схеме функционирует блок. Он получает информацию о текущем состоянии двигателя с установленных на последнем датчиков, обрабатывает ее в соответствии с заложенной программой и выдает управляющие сигналы на так называемые исполнительные механизмы (ИМ). Кроме того, ЭБУ наделен способностью обнаруживать сбои в работе системы управления. А так как сканер работает с блоком, то он позволяет нам:

1 . Наблюдать сигналы с датчиков системы, следить за их изменением во времени.
2 . Проверять работу исполнительных механизмов путем приведения их в действие и визуального или другого контроля.
3 . Считывать сохраненные системой коды неисправностей.
4 . Посмотреть идентификационные данные ЭБУ, системы и т. п.

Следует совершенно четко понимать, что показания сканера – это то, что «видит» ЭБУ.
Это отнюдь не истинные значения напряжений или других параметров. Если по какой-либо причине (например, плохая «масса») датчик врет, то на экране сканера мы увидим это самое вранье. Кстати, про массы полезно почитать здесь. Другими словами, сканер не является измерительным прибором. Он всего лишь отображает данные с ЭБУ, нужно это понимать и относиться к получаемой информации соответствующим образом. Точно так же осторожно следует относиться к считанным кодам неисправностей. Эти коды – не руководство к замене, а лишь пища для дальнейших размышлений и поиска. Пример: ошибка датчика кислорода, богатая смесь. Менять? Ни в коем разе. Надо искать причину богатой (бедной) смеси. А ошибка «Обрыв датчика детонации» на системах Бош уже вошла в легенды. Что касается разновидностей сканеров, то их по большому счету две: портативные и программные, работающие совместно с персональным компьютером. И тот и другой тип имеют как свои преимущества, так и недостатки. Выбирать Вам. Подробную информацию о конкретном приборе можно найти на сайте компании-разработчика. Для работы программного сканера вам понадобятся:

  • Компьютер. Лучше не особо мощный, но ноутбук (РIII- 600 и выше). Обязательным условием является наличие на ноутбуке COM – порта или переходника PCMCI-COM (На данном этапе это основной разъем сопряжения с диагностическим оборудованием). В свете развития программных продуктов от SMS-Software, скоро наличие на компьютере будет желательно, но необязательно.
  • Адаптер K‑Line (K‑L-Line) с комплектом проводов и разъемов.
  • Диагностическое ПО. Тут выбор за Вами, могу порекомендовать недорогую программу SMS-Diagnostic – тестирование всех современных ЭСУД ВАЗ/ГАЗ. Это первая из отечественных разработок, которая работает напрямую через USB, активно развивается и постоянно обрастает новыми возможностями.

Следует добавить, что протоколы обмена между сканером и ЭБУ у разных автопроизводителей отличаются, поэтому, если Вы занимаетесь иномарками, то будете вынуждены покупать несколько сканеров либо один универсальный, но за универсальность придется платить меньшими возможностями прибора.

Мотортестеры

Это совершенно другой тип диагностического оборудования. Мотор-тестер – это как раз и есть измерительный прибор. Предоставляемая им информация снимается непосредственно с двигателя и позволяет найти неисправности, недоступные сканеру. Это формы напряжения и токов датчиков и исполнительных механизмов, это и осциллограммы высокого напряжения, и осциллограммы давления в цилиндрах, давления топлива, и возможность проверить баланс цилиндров, померить стартерный ток, УОЗ и многое другое. Рассмотрим это подробнее.

Как всем известно, в цилиндрах двигателя под воздействием искры происходит воспламенение и сгорание топливно-воздушной смеси. Наблюдать и оценивать этот процесс непосредственно (зрительно или как-то еще) невозможно. Но оценить его косвенно очень даже легко. Для этого в мотортестерах предусмотрена возможность снятия осциллограмм вторичного (высокого) напряжения. На форму этих осциллограмм влияет буквально все: состояние катушки зажигания, ВВ-проводов, свечных наконечников, свечей, компрессии, состояние клапанов, состав смеси и даже неисправность ЭБУ. Как научиться извлекать ценнейшую информацию из формы вторичного напряжения, замечательно описано на сайте производителя мотортестера «МотоDoc». Кроме того, очень интересные примеры осциллограмм, снятых на двигателях с дефектными узлами и элементами, можно посмотреть тут или тут.

Еще один очень информативный график, предоставляемый мотортестером, – давление в цилиндре при работе двигателя. Для этого свечной наконечник интересующего нас цилиндра подключается на разрядник, свеча выворачивается, а на ее место устанавливается датчик давления. Полученный в результате измерений график позволяет сделать заключение:

1 . О правильности установки фаз ГРМ (не только ремня. Например, разбитые шпонки коленвала и распредвала, шкив коленвала).
2 . О состоянии цилиндро-поршневой группы и клапанов.
3 . О наличии подсоса воздуха во впускной тракт.
4 . О высоком противодавлении выпускной системы (развалившийся катализатор, внутреннее разрушение глушителя).
5 . О реальном угле опережения зажигания.

Согласитесь, список внушительный. Одна только правильность установки фаз чего стоит. Вручную эта операция делается долго и трудно, а с помощью мотортестера все решается без усилий в течение пяти минут.

С этой же самой помощью можно определить, не имеет ли места обрыв или межвитковое замыкание форсунок. Можно померить стартерный ток и сделать вывод о состоянии аккумулятора и стартера. Форма осциллограмм напряжения генератора позволяет сделать вывод о его «здоровье». Как это сделать – почитайте здесь.

Мотортестер позволяет проверить работоспособность датчиков. Пример. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Снимаем осциллограмму сигнала с датчика при его включении. По форме переходного процесса можно сразу же, не заводя двигатель, сделать вывод о его работоспособности.

Ну что, впечатляет? Если вы убедились в необходимости приобретения такого прибора, дело осталось за выбором конкретной модели. К сожалению, из трех вышеназванных типов мотортестер – самое дорогое удовольствие. Выбор фирм и моделей достаточно велик. По соотношению цена/качество я бы посоветовал обратить внимание на продукцию Quantex Laboratory. Там же Вы найдете обучающие ролики и форум по пользованию этим прибором.

Газоанализаторы

Здесь я скажу единственное – на современном диагностическом участке газоанализатор должен быть только четырехкомпонентный. Двухкомпонентные приборы, как и карбюраторы, – достояние истории. И еще – газоанализатор служит не для «регулировки СО», а как источник диагностической информации. Как этой информацией пользоваться, довольно доходчиво описано здесь.

Краткий итог

Все три типа описанных приборов имеют совершенно разный принцип работы, дают нам разную информацию и ни в коем случае не подменяют друг друга. Да, где-то получаемые с их помощью данные перекликаются, а где-то они у каждого уникальны. В принципе, можно обойтись без любого из этих приборов, а есть «спецы», которые вообще обходятся одной отверткой. Речь не об этом. Речь о том, что грамотный поиск дефекта основан на анализе информации. На измерениях, с коих, как известно, начинается наука.

Остальное оборудование носит в основном вспомогательный характер, хотя его наличие более чем желательно. Это:

  • Топливный манометр. О нем почитайте здесь.
  • Установка для очистки форсунок. Ультразвуковая с проливочным стендом (очень полезная вещь) или жидкостная.
  • Стенды для проверки свечей зажигания, модулей зажигания.
  • Качественный ампервольтомметр (мультиметр), желательно не китайского производства.
  • Хороший набор инструмента. Желательно фирменный.
  • Всевозможные пробники, хитрые приспособления, изготавливаемые мастером «под себя» и самостоятельно.

Чип – тюнингом будем заниматься?

Тогда еще одна статья расходов:

  • Программатор ЭБУ c флэш-памятью (Январь 5 .xx, Январь 7 . 2 , Микас 7 .x, Бош МП 7 , Бош М 7 . 9 . 7 ). Для начала можно и простой, бесплатный. Их можно скачать на соответствующем разделе сайта. К покупке коммерческого варианта приходят практически все через некоторое время, при достижении определенного уровня и/или накопив определенное количество «обломов» и потерянных клиентов.
  • Программатор ПЗУ (Январь 4 , GM, Микас 5 , Бош М 154 ) и, естественно, набор ППЗУ и панелек (на панельках не стоит экономить – берите цанговые). Мы рекомендуем использовать электрически стираемые ПЗУ Winbond 27 С 257 ( 32 Kb) и 27 С 512 / 27 E 512 ( 64 Kb).
  • УФ-лампа для стирания ППЗУ с УФ-стиранием, если Вы решили не пользоваться советом выше 🙂
  • Оборудование для пайки – паяльник, отсос и т.д (в идеале – паяльная станция).
    К трем последним пунктам можно отнестись как к второстепенным – ЭБУ этих типов встречается уже нечасто. С 2003 г. они вообще перестали устанавливаться на автомобили. Но данное оборудование может пригодиться при тюнинге большинства иномарок начала/середины 90 ‑х готов прошлого столетия.
  • Набор прошивок под все типы ЭСУД – в зависимости от уровня:
    а) бесплатных б) коммерческих в) собственные наработки.
  • Для продвинутых – программа для изменения калибровок для тонкой настройки программы под конкретного клиента, да и просто для творчества.
  • Инженерный блок – для профессионалов, для калибрования непосредственно «на ходу».
  • Контроллер ШДК – для владельцев инженерного блока, для контроля состава смеси. На худой конец пойдет простой альфаметр, но он сильно искажает показания на составах смеси сильно отличающихся от стехиометрического.

Не забывайте и о том, что у Вас должны быть все необходимые слесарные инструменты как можно более высокого качества. Подавляющее большинство клиентов приезжает «переписать программу, а то что-то не едет», а автомобиль просто нуждается в ремонте.

И последнее, без чего не обходится диагностический участок, – это информация. Ее мастер должен получать всеми доступными способами: Интернет, книги, публикации в автомобильных журналах.

Как делается диагностика

Работа диагноста состоит из трех этапов: сбор диагностической информации, ее обработка, принятие решения. Для сбора применяется все вышеперечисленное оборудование. Собственно процесс можно описать так.

Читайте также:  Принцип работы дизельного двигателя – детали и их назначение + видео

1 . Опрос клиента о сути проблемы. Когда, как, при каких обстоятельствах проявляется дефект. Часто «допрос с пристрастием» значительно облегчает дальнейший поиск.

2 . Визуальный осмотр подкапотного пространства. Внимательно смотрим, нет ли видимых повреждений электропроводки, шлангов, высоковольтных проводов. Нет ли следов постороннего вмешательства, чаще всего со стороны установщиков ГБО и автосигнализаций. Типичные случаи – жгут, идущий к датчику синхронизации, после переборки двигателя оказывается лежащим на выпускном коллекторе, или оторваны провода от датчика скорости при замене сцепления. Вообще следам вмешательства надо уделять серьезное внимание. Полезно убедиться, что все шланги вентиляции картера, адсорбера и т.п. находятся на своих штатных местах, предохранители ЭСУД не перегорели, а в баке есть бензин. Очень желательно проверить состояние воздушного фильтра. Часто он бывает порван, и это приводит к выходу ДМРВ из строя.

Только после всего этого можно приступать к работе с приборами.

3 . Первым делом «узнаем врага в лицо», т.е. с помощью сканера разберемся, с каким типом ЭБУ и с какой системой (Россия- 83 , Евро‑ 2 , Евро‑ 3 и т.п.) мы имеем дело. Вспомним особенности ее работы, ее состав, а также возможные «врожденные дефекты». Например, прошивки типа I 27 , блок Январь 7 с антиджеркингом и т.п. Также на этом этапе необходимо замерить компрессию в цилиндрах, чтобы сразу определить, требуется или нет более глубокое вмешательство в двигатель. При низкой компрессии или ее большом разбросе по цилиндрам необходим визит к мотористу.

4 . Визуально контролируем свечи. Количество нагара, его цвет, зазор, состояние электродов, наличие/отсутствие пробоя на изоляторе. К сожалению, в этой операции единственный помощник – опыт и интуиция.

5 . Проверяем в статике показания датчиков и исполнительных механизмов при помощи сканера. Можно подвигать РХХ, включить вентилятор и бензонасос, сделать баланс форсунок.

6 . Проводим диагностику системы питания по давлению топлива. Как – читайте здесь.
Если претензий к насосу, регулятору давления, датчикам, ИМ, свечам и проводам в статике нет, заводим двигатель.

7 . На работающем двигателе проверяем сканером те же самые параметры. Здесь тоже необходим опыт, в двух словах это процесс не описать. Про диагностику систем с блоком Бош МП 7 . 0 можно почитать очень хорошую статью. Внимательно слушаем двигатель на предмет посторонних шумов, стуков и гула.

8 . Фиксируем показания газоанализатора.

9 . При необходимости можно снять мотортестером осциллограммы высокого напряжения.

10 . Если есть подозрение на неверную установку фаз ГРМ, выполняем мотортестером проверку давления в цилиндре.

11 . А вот теперь самое интересное. Внимательно смотрим на полученные результаты, анализируем их и делаем выводы.

Иногда в сомнительных случаях есть смысл подменить неисправный элемент и снять показания повторно либо совершить пробную поездку. Для этого на рабочем месте диагноста должен быть подменный фонд. Но в любом случае нужно стремиться к такой степени мастерства, когда выявление дефекта происходит только с помощью приборов и почти со стопроцентной вероятностью. Такая способность очень пригодится Вам при диагностике иномарок, на которые очень активно пересаживается население нашей страны.

Советы автоэлектрика полезные инструкции и схемы.

Советы автоэлектрика

1) Высоковольтные провода, имеющие многожильный провод в сечении, становятся помехой радиоприему, т.к. их сопротивление равно нулю, поэтому при покупке проводов загляните в торец наконечника. Должен быть виден едва различимый волосок (как у штатных проводов), или черный шнур (силиконовые).

2) У импортных силиконовых в/в проводов очень большое внутреннее сопротивление (у буржуев весьма жесткие требования к защите эфира от помех). Применение таких проводов в контактной системе зажигания приводит к недопустимому ослаблению искры. Как результат – затрудненный запуск двигателя зимой.

3) Не увлекайтесь промывкой двигателя. Во-первых, качественные масла обладают моющими присадками, а во-вторых, промывка зашлакованного двигателя может привести к срыву шлаков и закупориванию масляных каналов.

4) На девятке надо следить за чистотой сливного отверстия, что находится возле монтажного блока. Как правило, оно забивается и скопившаяся вода проникает к контактам монтажного блока.

5) Если хотите, чтобы дверь не била током – избавляйтесь от синтетики в одежде, и на сиденье. Можно еще повесить хвост – антистатик. Но только не мучайте электрика, требуя найти замыкание. С проводкой все в порядке.

6) Часто причиной непонятных явлений становится окисление торцевых кромок предохранителей. При этом, неизвлеченный предохранитель выглядит совершенно нормально.

7) Если вы решили отрегулировать CO на глаз – не закручивайте слишком много винт качества. Сильное снижение CO вызывает столь же сильное повышение показателя CH (углеводороды). Штраф заплатите тот же.

8) Если после разборки и последующей сборки щитка приборов на 41-м москвиче ухудшилась подсветка приборов, а все лампы горят, то скорее всего, неправильно вставлены призмы. Переверните их.

9) Если надо экстренно заменить сгоревший предохранитель, то до ремонта используйте сигаретную фольгу (обернуть в один слой!), и никогда не вставляйте монеты или перемычки. Это равносильно глотанию анальгина вместо похода к стоматологу. Последствия будут плачевны в обоих случаях.

10) Если трамблер на девятке не сдвигается в сторону более позднего зажигания, а запас по вращению есть, то виной тому стяжной винт хомута тосолового патрубка. Ослабьте хомут и прокрутите его немного вниз.

11) Кипение электролита в аккумуляторе может быть вызвано не только перезарядом (напряжение бортсети > 14.5в), но и пониженной плотностью электролита при нормальной зарядке.

12) В электросхеме ВАЗ-2110 отсутствует реле сигнала (как ни странно), поэтому не пытайтесь устанавливать дополнительный сигнал параллельно штатному без установки промежуточного реле. Сигналы будут звучать слабо, а вся цепь подвергнется повышенному току нагрузки, на который она не рассчитана. Промежуточное реле снимает эти опасения.

13) Если придется покупать коммутатор (ВАЗ – 2109), то имейте ввиду, что по соотношению “цена/качество” лучшими, на мой взгляд, являются венгерские коммутаторы “Remix”. В цене они значительно дешевле бошевских, а по качеству превосходят отечественные.

14) На ГАЗелях отсутствуют реле ближнего и дальнего света. И если штатные лампы (55 – 60 ватт) жиденький переключатель света еще кое-как выдерживает (и то в ущерб яркости), то замена ламп на более мощные автоматически приговаривает переключатель к смерти. Выход в установке дополнительных реле (две штуки).

15) Чтобы не заклинивал краник отопителя, периодически двигайте его из одного крайнего положения в другое. Сделайте так несколько раз летом (краник все время закрыт), и несколько раз зимой (всегда открыт). Помните, что насильственное открытие прикипевшего краника приведет к подтеканию тосола.

16) Если для устранения течи из радиатора двигателя однократно и безуспешно применялся порошкообразный герметик, то не пытайтесь достичь результата повторными засыпками. Течь все равно не закроет, но закупорятся трубки радиатора отопителя, о чем узнаете с наступлением холодов.

17) Владельцам переднеприводных ВАЗов следует помнить, что задержка с заменой изношенной стартерной втулки, может привести к тому, что новая втулка в гнезде кожуха уже держаться не будет (разбито), и придется менять кожух коробки.

18) Для снятия изоляции с середины провода, я использую зажигалку (которая стала таким же инструментом, как отвертка и ключ). Подогретый участок изоляции без усилий раздвигается в обе стороны бокорезами не повреждая токонесущих проводников.

19) Если вас перестала удовлетворять яркость фар, то прежде чем принимать решение о покупке более мощных ламп, обратите внимание на состояние оптики (ржавчина и отслаивание зеркального покрытия). И не забывайте, что возможности генератора небеспредельны.

20) Место сращивания антенного кабеля станет источником помех, даже если пропаяны встык обе пары проводов. Чтобы не заморачиваться с экранированием используйте антенный удлинитель.

21) Скрутки проводов вне салона должны пропаиваться в обязательном порядке, в независимости от токонагрузки скручиваемых проводов. Можно не пропаивать внутрисалонные скрутки слаботочных цепей.

22) Как и любой вольтметр, контрольная лампа должна иметь как можно большее входное сопротивление, поэтому для изготовления контрольки используйте самую маломощную лампу (из 12-вольтовых) какую только сможете найти, например лампа подсветки штатных выключателей, или (что еще принципиальнее) лампу подсветки шкалы автомагнитолы. Для поиска замыканий, наоборот, лампу следует брать помощнее (не менее 21Вт).

23) Нагревшийся контакт проводки необязательно свидетельствует о наличии замыкания. Это может быть вызвано повышенным сопротивлением контактирующих поверхностей (собственно, это и есть плохой контакт). Главное же отличие между нагревом от замыкания и нагревом от плохого контакта в том, что при плохом контакте нагревается только сам контакт, но при замыкании еще и подводящие к контакту провода.

24) Если двигатель плохо отзывается на карбюраторные регулировки холостого хода, то прежде чем снимать карбюратор, проверьте зазоры в свечах. Маленькие зазоры могут быть причиной этому.

25) Обычно, блок ЭПХХ привлекает к себе внимание, лишь когда двигатель теряет обороты ХХ. Существует еще одна неисправность при которой ХХ не пропадает, но повышается расход бензина в городском цикле.

26) Если по какой-либо причине снималось рулевое колесо, то перед обратной установкой смажьте густой смазкой сигнальное кольцо (кольца) на руле. Скрипа будет меньше, да и контакты прослужат дольше.

27) Катушку зажигания от контактной системы можно ставить (с потерей мощи искры) на бесконтактную. Однако, обратная замена невозможна.

28) Если на вашей машине инжектор (например ГАЗ-3110), и вы решили помыть двигатель на мойке высокого давления, то перед выездом проверьте наличие буксировочного троса в багажнике, потому что своим ходом с мойки вы не уедете.

29) Самый лучший способ сгноить машину – это мыть кузов с последующей установкой в теплый гараж (“чтобы наутро чистая была”). Опасность подстерегает зимой.

30) Для того, чтобы извлечь замок зажигания на классике установите ключ в горизонтальное положение, надавите чем-либо острым в боковую щель кронштейна и тащите замок на себя. Если ключ утерян (или сломан), то придется извлекать личинку.

Электроника для всех

Блог о электронике

Автоэлектрика и автоэлектроника. Курс молодого бойца.

DI HALT
Надумал тут замутить еще одну рубрику — Автоэлектроника

Ну и есть ряд мыслей по поводу поковырять свою Нексию на предмет разных улучшений и прочего самопала. Я правда больше по всякой автоматике прусь, а кто то может и прошивки ЭБУ меняет. Прорвы материала не обещаю, но что будет то выложу. Ну и можете свои наработки присылать.

Пока выложу пробным камнем статью Владимира Крылова о работе инжекторных движков, дабы было общее впечатление о их работе.

Часть первая, обзорная. Общий принцип работы бензинового двигателя внутреннего сгорания

Для удобства разделим мотор на три концептуальные части:

  • Железки (ШПГ, КШМ, ГРМ)
  • Система питания
  • Система зажигания

Железки
Если в школе(и/или вузе) тебе было глубоко положить на термодинамику, циклы Карно и Отто, тепловые процессы и иже с ними, если капот ты открывал только с целью долить масла или другой жижи – просто набери в Википедии «поршневой двигатель». Там есть анимированные картинки, которые дадут общее представление о кинематике ДВС. Сразу оговоримся, мы будем говорить о четырехтактном бензиновом моторе -– двухтактники это архаично и неэкологично, а дизель – это гораздо сложнее для неспециалиста. Итак, железки – они в сборе выполняют функции:

— преобразование энергии горящего топлива в механическую(поступательную)-поршень с уплотнительными кольцами, цилиндр. Здесь рулить особо нечем.

-преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное — шатун, коленчатый вал. Тут тоже все сугубо железно.

-организация процесса – газораспределительный механизм. В простейшем случае это кулачковый вал, связанный с коленчатым цепной или зубчатоременной передачей, открывающий и закрывающий в нужный момент впускные и выпускные клапана. Тут бывают электронные системы изменения фаз газораспределения, это интересно, но об этом гораздо позже.

-всякая вспомогательная фигня – смазка трущихся поверхностей, поддержание температурного режима мотора, выработка электричества, пуск мотора – в этих железках есть чуть-чуть электроники, но самый минимум, упомянем их позже по мере надобности.

Вот такая вот абстракция из железок сложилась, теперь собственно наша цель – как всем этим управлять. В основном управлением занимаются вышеупомянутые системы питания и зажигания. Сейчас трудно рассматривать их не в связи друг с другом, а во времена, когда «копейки» были новыми эти две системы жили каждая абсолютно своей жизнью.

Итак, что же нам нужно, чтобы запустить систему, которая так весело крутится на Википедии? Достаточно немного – раскрутить железки электромотором от аккумулятора, подать на впуск ПРАВИЛЬНУЮ горючую смесь, и в ПРАВИЛЬНЫЙ момент её, сжатую, поджечь. Поехали? Просто? Вроде бы да, да закавыка в том, что ПРАВИЛЬНЫЕ состав смеси и момент искрообразования для каждой комбинации «обороты-нагрузка-тепература-положение педали газа-еще куча параметров» — величины совершенно разные. А сильно отклоняться от ПРАВИЛЬНЫХ нельзя: тут тебе и мощность, и экономичность с экологичностью логарифмически быстро ухудшаются.

Читайте также:  Течёт тормозная жидкость: в чём причина утечки?

Вот где простор для современной вычислительной техники! Однако, когда компьютеры были большими, рулила аналоговая техника. Применительно к авто они назывались «карбюратор» и «контактная система зажигания». Я сравниваю эти два автоархаизма с арифмометром «Феликс» — железно, надежно при качественном изготовлении, но уж очень медленно, инерционно, и поэтому неточно.

В век дешевого бензина, дорогих микросхем и попустительского отношения к экологии прокатывало -– но инженерная мысль не стояла на месте.

Углубляться в прошлое и рассказывать про карбюраторы и контактное зажигание не буду – любопытный сам найдет, а мы представим что их никогда и не было, забудем как страшный сон, и перейдем к более современным Электронным Системам Управления Двигателем – для своих просто ЭСУД или для буржуев Engine Management System.

Все гениальное просто – механическая часть систем питания и зажигания современных ДВС, оборудованных ЭСУД, действительно проста. Как мы договорились выше, нам нужно дать мотору правильную смесь и в нужный момент поджечь.

Для этого мы засовываем в бензобак топливный насос который, в отличие от своего карбюраторного собрата, способен давать некислое давление (на моём Опеле до 6 очков, как-то мерял), и врезаем в топливопровод регулятор давления. Эта фигня жутко похожа на стабилизатор LM78xx – она пропускает нужные мотору 2-3 атмосферы в топливную рейку, а остальное отправляет обратно в бак.
Топливная рейка(она же рампа), чтоб ты знал – это такая трубка из нержавейки квадратная в сечении обычно, по одной из граней которой прорезаны отверстия под форсунки. Собственно форсунка – это маленький электромагнитный клапан с распылителем. Подали напругу — Соленоид втягивает подпружиненную иглу, которая выходит из своего конического седла, и открывает форсунку. А она, как ты помнишь вставлена одним концом в рейку, в которой, как ты надеюсь тоже не забыл, строго определенное давление. Соответственно из крошечных отверстий распылителя форсунки изрыгается факел тончайше распыленного топлива. И самое интересное –- не абы сколько этого топлива, а до микрограмма определенное. Давление-то постоянное, и расход топлива через форсунку за единицу времени мы знаем… Какой вывод? Замечательный –- этой темой могут рулить твои и мои любимые электронные «жучки»

Т.е. подавая на форсунку импульсы определенной ширины мы получаем впрыснутую дозу топлива, строго пропорциональную ширине поданного импульса. Таким образом мы с тобой познакомились с первым исполнительным устройством системы управления двигателем.
Но, как известно, чтобы получить что-то на выходе, надо иметь что-то и на входе. В самом деле-впрыснуть топлива мы теперь можем сколько захотим, а вот сколько надо захотеть? Тут самое время сделать еще одно физическое-лирическое отступление: о составе горючей смеси. Как ты уже понял, оная состоит из воздуха и топлива(в нашем случае бензина), причем топливо подразумевается в испаренном состоянии. Фишка здесь в том, что наибольшая теплота сгорания развивается при сжигании смеси с определенным составом – на одну массовую долю топлива надо 14.7 массовых долей воздуха.
При отклонениях туда-сюда в 10 процентов тоже горит, но не всегда оптимально, при дальнейших отклонениях начинает переставать воспламеняться. Выходит, для того, чтобы впрыснуть сколько надо топлива, надо знать сколько мы засосали воздуха. Карбюратор не знал, он оперировал непосредственно законом Бернулли, за что был списан на задворки истории, а вот нам непременно надо. Для этого познакомимся с первым датчиком – массового расхода воздуха (ДМРВ). Раньше для замера массы входящего воздуха во впускном канале устанавливалась подпружиненная заслонка, ось которой была связана с потенциометрическим датчиком. Недостатки долго объяснять не надо – много механики, инерционная тяжелая заслонка, стирающееся покрытие дорожки потенциометра(ужас любого электронщика и аудиофила) – в общем у меня на машине такой, но ей уже 18 лет.

Современная конструкция – два волоска из платины, нагреваемых от источника тока, один из которых обдувает входящий поток воздуха, второй — контрольный. Чем плотнее поток – тем сильнее остывает обдуваемый волосок, по изменению сопротивления вычисляется масса воздуха. На выходе уже удобоваримый сигнал для контроллера.

Ну вот, элементарные исходные данные чтобы приготовить нужную смесь у нас есть, теперь надо придумать как поджечь это дело. Тут особо сложного ничего также нет. Непосредственно поджигом занимается свеча зажигания – обычный высоковольтный искровой разрядник. А нужные ему 10-20 кВ выдает катушка зажигания – по сути трансформатор.

Подали на первичку 12 вольт постоянки – накопили энергию. Потом разрываем первичную цепь – великая и ужасная электромагнитная индукция наводит на вторичке требуемое высокое напряжение. Оно пробивает воздушный зазор на свече – и смесь нужной консистенции, которую мы с тобой засосали в цилиндр и сжали на первом «туда-сюда» рабочего цикла, благополучно воспламеняется.

Тут лирическое отступление. Я как человек, вкуривший-таки (хоть и в достаточно зрелом возрастеJ) в термодинамику, не люблю, когда говорят, что смесь в цилиндре «взрывается». Взрываться – слишком общее слово, взрывы могут происходить с участием не только процесса горения, но всяких там цепных ядерных реакций, термоядерных синтезов, гидроударов т.п. И лексика слова «взрыв» — оно однокоренное слову «рвать». И действительно – то, что взывается, обычно имеет оболочку, которая и рвется, у нас же в ее роли стенки цилиндров, которые остаются целыми и невредимыми. Так что я и книжки предпочитаем говорить, что смесь сгорает. И это действительно так – сгорая, нагревает теплотой сгорания газы, которые при сгорании образуются (а там безвредные CO2 и H2O, а также ужасные CO, CH, Nox, с которыми нужно бороться).

Газы, как им положено, при этом расширяются и давят на поршень, который на втором «чих-пых» рабочего цикла отдает механическую энергию вращающейся системе (там еще есть на одном конце коленвала круглая фигня, похожая на блин от штанги с зубчатым венцом по краю – маховик – он запасает энергию на рабочем ходу и отдает на прочих ходях поршня – получаем плавный ход).
Ну и напоследок еще одним ходом вверх при открытом выпускном клапане поршень выбрасывает газы наружу (в современных авто через специальный очиститель), загрязняя нашу многострадальную атмосферу. Цикл повторяется раз за разом, и оно крутится!
Но крутится пока только у нас в уме – поджечь-то мы подожгли, а вот в нужный ли момент? Фишка в том, что время сгорания определенной порции смеси – величина условно постоянная, а вот при разных оборотах мотора время цикла, разумеется, меняется. А еще, в идеальном случае сила давления на поршень должна появляться в момент, когда он пройдет свою верхнюю точку и только-только начнет движение вниз. Но если мы подадим искру в этот самый момент – пока смесь будет разгораться, пока начнет отдавать свое тепло газам – поршень уже уйдет чуть вниз, а когда дойдет до низа, у нас еще вовсю будет гореть смесь, которая уже должна быть отработанными газами.
Короче часть энергии – просто на ветер, а еще температура выпускного тракта поднимается, и еще есть негативные последствия. Стало быть, поджигать надо чуть раньше. Вот мы и подобрались к еще одной важнейшей количественной мере теории ДВС – углу опережения зажигания. Это угол по коленвалу между его положением в верхней мертвой точке и положением в момент подачи искры. Чем выше обороты, тем раньше надо поджечь, чтобы успело разгореться, тем больше соответственно угол. Выходит, нам с тобой надо знать положение коленвала в каждый момент времени.
И тут снова приходит на помощь наша любимая электроника. Вешаем на коленвал диск с зубчиками по краям, неподвижно у края диска закрепляем датчик (может быть датчиком Холла, индуктивным, да хоть оптическим). В простом случае хватает 60 зубчиков. При вращении коленвала датчик будет вырабатывать электрический сигнал (прямоугольный, синус, зависит от типа датчика). И самая главная хитрость – в одном или нескольких местах по окружности нашего диска убираем один зуб – теперь мы можем засечь КОНКРЕТНОЕ положение коленвала а дальше отсчитывать угол по импульсам датчика. Теперь мы поджигаем смесь не когда попало, а с нужным углом опережения. Больше оборотов – раньше генерим искру, меньше – позже. А что же происходит, когда давишь на газ? Элементарно – даешь мотору больше воздуха.
Мы не зря пошли плясать именно от воздуха – цепочка начинается с него. Больше воздуха измерили – больше впрыснули топлива – больше энергии выделилось – обороты увеличились(либо при тех же оборотах работаем на бОльшую нагрузку). Для регулирования потока воздуха поставим на его пути канал круглого сечения (называется дроссельный патрубок)и перекроем его круглым диском, надетым на ось, совпадающую с линией его диаметра так, что на этой оси он может поворачиваться. Поворачивая диск на оси регулируем поток воздуха – вуаля! Называется этот диск дроссельной заслонкой, управляется механически от педали газа, либо электронно (датчик на педали, исполнительный шаговик с датчиком положения на заслонке).
Вот так, в первом приближении оно все и работает. Знакомиться плотнее с системой управления, датчиками и исполнительными устройствами будем далее. Ждите новых материалов, задавайте вопросы, буду стараться отвечать.

100 thoughts on “Автоэлектрика и автоэлектроника. Курс молодого бойца.”

…а еще вся эта электроника запихивается в копейку и точно также работает (одна форсунка в карбюратор) называлось, кажется, моновпрыск. Вот вам тема для мозгового штурма. Думал я когда то об этом. Теоретически Меги8 хватает и на питание и на зажигание, и еще на автозапуск с кодом остается.

Автоэлектрика

Автоэлектрика своими руками для простого автолюбителя, всё доступно и понятно изложено. Для того, чтобы получше разобраться и существует раздел автоэлектрика.

Контроллер подсветки приборной панели v.2.2

Привет, это Алексей. Представляю вашему вниманию контроллер подсветки приборной панели. Рассчитан на работу со светодиодными лентами и самодельными платами подсветки.

Подключение авто сигнализации своими руками

Установка сигнализации своими руками не сложный процесс, если у вас есть небольшие навыки использования отвертки, паяльника и вы хоть немножко разбираетесь в электрике. То руководствуясь инструкцией которая изложена в данной статье вы сможете самостоятельно установить авто сигнализацию в свой автомобиль….
ДАЛЕЕ

Сигнализатор открытой двери без радиодеталей

Автоэлектрика или как сделать пищалку для дверей. Нет, конечно радиодетали имеются, но в этот раз вам не надо паять никакую схему, есть вариант куда проще. Итак, основой всех основ будет служить старый китайский будильник. Мы его конечно же разбираем и видим…
ДАЛЕЕ

Самодельный простой турботаймер

Попросил тут товарищ на свою 2114 турботаймер, типа можешь сделать? Ну а почему бы и нет, прикинул алгоритм. Главное, что задумывалось — это должна быть максимальная простота и маленький размер . Размер диктовали собственно клеемники и релюшка. Это самые большие…
ДАЛЕЕ

Тройной индикатор АКБ 12В на LM393/358

Очень важно контролировать разряд любого аккумулятора, ведь у каждого из них есть некое пороговое напряжение, ниже которого его нельзя разряжать, иначе аккумулятор потеряет значительную часть свой ёмкости, быстрее деградирует и не сможет выдавать заявленный ток, придётся покупать новый, а он…
ДАЛЕЕ

Переделка реле на два взмаха дворников Лада Приора

Стояло у меня, еще с девятки, реле с регулируемой паузой. Не мог нарадоваться. Но в один прекрасный момент, оно перестаaло работать. Поставил обратно заводскую релюшку. И что меня стало сразу раздражать, это 4 взмаха дворников после омывателя, ибо последние 2…
ДАЛЕЕ

Ставим камеру заднего вида с откидным монитором и омывателем

Сразу после покупки автомобиля меня не покидала мысль об установке камеры заднего вида и монитора для нее. Парковка никогда не была для меня легким и интересным занятием. Парковаться на Renault Megane (хэтч-бэк), конечно, проще, чем на моих бывших машинах (Daewoo…
ДАЛЕЕ

Подключение доп. оборудования без вмешательства в проводку

Доброго времени суток! Многие автолюбители сталкиваются с проблемой подключения дополнительного оборудования. Это могут быть навигаторы, регистраторы, радар-детекторы, FM-трансмиттеры, подогреватели, кипятильники, зарядные устройства, холодильники, компрессоры и многое другое. В большинстве случаев все это оборудование подключается в гнездо прикуривателя. А так как количество…
ДАЛЕЕ

Добавить комментарий