Двигатель детонирует после выключения зажигания – спасаем мотор! + видео

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › детонация при выключении двигателя

подскажите пжл, часто, не всегда, но часто детонация при выключении двигателя( карб)

Зажигание надо отрегулировать.

куда ?впред, назад?

а пальцы не застучат?

ЭМК на месте или откушен?
Скорее всего откушен конец клапана.

Но в любом случае проверить зажигание стоит. Ну и либо сразу после оборотов не глуши, давай мотору поработать 10-15 секунд на ХХ, либо при выключении зажигания выжимай педаль газа и все.

Так же причиной детонации могут быть свечи зажигания. Например с не рекомендуемым калильным числом.

клапана нет, свечи норм, зажигание крутил безтолку…выставлено было о страбоскопу с опережением 0,4 завод, разгон, динамика, расход, всё в норме…вот только когда глушишь проблеммма

Ну тогда либо ставь ЭМК, либо глуши как описано выше.
В принципе могу накидать с тех форумов ссылок по разбору твоей ситуации. Почитаешь при желании.

да пжл, Двигаю зажигание вперед пальцы стучать начинают…может это быть из-за перелива бенза, менял бензонасос заливало, поставил две прокладки, может ещё одну?

В обед сброшу ссылки.

От перелива бензина будет высокий расход, плохо будет заводиться, может потеряться динамика и т.д. Но бензонасос тут не при чем — тут скорее проблема в игле карба.

да пжл, Двигаю зажигание вперед пальцы стучать начинают…может это быть из-за перелива бенза, менял бензонасос заливало, поставил две прокладки, может ещё одну?

Ну тогда либо ставь ЭМК, либо глуши как описано выше.
В принципе могу накидать с тех форумов ссылок по разбору твоей ситуации. Почитаешь при желании.

и ещё вопросик, проверял свечи, отключал поочереди по одной, а работа двигателя никак не менялась, Что это 0_о?

А мотор вообще ровно работает то?
Клапана давно регулировались? Компрессия как поживает?

три месяца назад делал капиталку, клапана в норме

Немного подвинь в плюс и посмотри. Если что обратно все выставишь и будем думать дальше.

Переливает карб смотри

У тебя скорее всего не детонация, а калильное зажигание это называется. Бенз 80 заливаешь наверно? 2 прокладки под башку.

смысл крутить зажигание если оно отключается при глушении?

началось после замены бензонасоса, я тоже склоняюсь к переливу карба…зажигание БК, свечи бриск 15y в норме, бензин 92, заправки попеременял уже раз 10,

Если при выключении мотора-это не детонация, а дизелинг. Смотри систему ХХ в карбе либо чуть больше приоткрыта ДЗ первичной камеры и топливо сосет через ГДС. Короче карб льет.

а может быть из-за ВУТа ?он подсасывает у меня.

Тогда бы ХХ плавал

Правильно пишут, это не детонация, а калильное зажигание, когда смесь загорается от перегретых частей камеры сгорания. Возможные причины — неправильное калильное число свечей зажигания, неправильно отрегулированное зажигание, большое количество нагара в камере сгорания

всем спасибо!за советы, буду искать, пока глухо

Причина детонации двигателя после выключения зажигания: калильное зажигание

Начнем с того, что в данной статье мы не рассматриваем возможные проблемы с электрикой (ЭБУ или замком зажигания), в результате которых водителю не удается прервать подачу искры. Далее речь пойдет о причинах, заставляющих мотор работать уже после прекращения подачи искры.

Топливно-воздушная смесь в бензиновом двигателе при определенных условиях способна воспламеняться самостоятельно под воздействием высокой температуры и давления. Преждевременное воспламенение заряда создает противодействие движущемуся вверх поршню, создавая нагрузку на коленвал и другие элементы ЦПГ и КШМ. Негативной стороной калильного зажигания также выступает неравномерное распределение тепла в камере сгорания, что приводит к перегревам двигателя.

В отдельных случаях отмечено явление, когда КЗ двигателя может проявляться даже после выключения зажигания. Энергия самовоспламеняющегося горючего заставляет коленчатый вал вращаться, в результате чего топливо продолжает поступать в цилиндры. Далее снова происходит его нагрев и последующее самопроизвольное возгорание.

Особенности эффекта калильного зажигания

Калильное зажигание на работающем двигателе происходит неконтролируемо, до момента искрообразование или после него, воспламеняя топливный заряд неравномерно. Стоит отметить, что скорость распространения фронта пламени при калильном зажигании похожа на нормальную скорость в результате поджига от искры. Благодаря этому топливо горит, а не взрывается. В таком горении состоит принципиальное отличие КЗ от детонации.

Необходимо добавить, что калильное зажигание не менее вредно для ДВС сравнительно с детонационным процессом сгорания, способно нанести двигателю серьезный ущерб и значительно сократить его моторесурс.

Диагностировать калильное зажигание по сравнению с детонационными и другими стуками на работающем двигателе сложнее, так как явных ударов не слышно. Основным признаком является потеря мощности под нагрузкой, повышенный расход топлива, перегревы, а также приглушенные стуки. КЗ легче определить в том случае, если после выключения зажигания мотор продолжает работать. Это указывает на самопроизвольное воспламенение топлива от контакта с сильно нагретыми деталями и поверхностями. Для устранения причин, вызывающих подобную неисправность, необходимо:

  • использовать качественное топливо;
  • проверить исправность работы системы охлаждения ДВС;
  • исключить возможную детонацию двигателя, вызывающую сильный перегрев;
  • удалить нагар и отложения в камере сгорания;
  • установить свечи, которые имеют рекомендуемое калильное число;
  • убедиться в исправности систем, прекращающих подачу топлива после выключения зажигания;

Почему мотор не глохнет после его остановки

Хотя калильное зажигание не является детонацией топлива, появление КЗ часто становится последствием детонации двигателя и результатом перегрева силового агрегата. Двигатель продолжает работать после выключения зажигания по двум основным причинам:

  • одной из них является так называемый дизелинг;
  • другой выступает КЗ (калильное зажигание);

Отметим, что многие автолюбители ошибочно путают понятия калильного зажигание, дизелинга и детонации. В случае продолжения работы мотора после выключения зажигания причиной может оказаться как КЗ, так и дизелинг. Указанное явление несколько отличается по своей природе от калильного зажигания, хотя имеет схожие симптомы.

Неисправности систем для прекращения подачи топлива

Для нейтрализации эффекта, когда двигатель не глохнет после выключения зажигания, на карбюраторные автомобили устанавливаются специальные устройства. Такими решениями являются электромагнитные клапаны в системе холостого хода, которые отключают подачу бензина.

Дальнейшее развитие системы привело к появлению на авто с карбюратором экономайзеров принудительного холостого хода. Решение создано для экономии топлива, которая достигается путем отключения подачи топливно-воздушной смеси в тот момент, когда происходит торможение двигателем. Указанный клапан также выполняет отключение подачи смеси после выключения зажигания, что препятствует дальнейшей работе силового агрегата в результате самостоятельного воспламенения горючего. В том случае, если подобная система установлена на автомобиле и двигатель работает после выключения зажигания, потребуется диагностика экономайзера. Клапан ЭПХХ может подклинивать, наблюдается разрыв мембраны и т.д.

Такая настройка предполагает уменьшение объема подаваемой смеси, в результате чего температура и давление в цилиндрах понизятся. При учете использование соответствующей марки бензина самовоспламенение смеси исключается.

Самопроизвольное возгорание топлива и нагар

Одним из последствий детонации и продолжительной езды на топливе с низким октановым числом выступает усиленное нагарообразование в камере сгорания. Обильный слой нагара может вызвать эффект калильного зажигания. Двигатель в подобных условиях продолжает работать даже после выключения зажигания.

Это происходит по причине того, что воспламенение топливной смеси происходит не в результате образования искры, а от контакта с горячими электродами свечи зажигания. Также возможен эффект самопроизвольного воспламенения в результате тления нагара или контакта с раскаленной головкой выпускного клапана.

Для удаления нагара без серьезного вмешательства активно применяются различные присадки в топливо, которые добавляются прямо в горючее. Дополнительно можно «почистить» двигатель, двигаясь 5-10 минут на повышенной передаче и максимальных оборотах. Отметим, что указанные решения действенны только при условии легких форм закоксовки. При более серьезных загрязнениях камеры сгорания необходимо воспользоваться способом раскоксовки двигателя при помощи активных реагентов или осуществить разборку ДВС для механической очистки.

Калильное зажигание и свечи

Зачастую КЗ возникает в результате избыточного нагрева изолятора или электрода свечи зажигания. Температура указанных элементов напрямую зависит от размера поверхности юбки изолятора свечи. Большая поверхность будет означать, что такие свечи являются «горячими».

Высокофорсированные агрегаты (атмосферные, малообъемные с большой мощностью или оснащенные турбонаддувом), а также моторы с высокой рабочей температурой требуют установки так называемых «холодных» свечей зажигания. Добавим, что для исключения появления калильного зажигания и нормальной работы ДВС в обязательном порядке нужно устанавливать свечи, калильное число которых рекомендуется производителем для установки на конкретный тип двигателя.

Другие причины появления КЗ

Вмешательство в конструкцию (тюнинг двигателя) или проведение ремонтных работ может являться причиной, которая влияет на калильное зажигание. Наиболее часто КЗ возникает в результате изменения степени сжатия в большую сторону. Увеличение степени сжатия может произойти после проведения капитального ремонта двигателя. Расточка цилиндров, фрезеровка прилегающей плоскости головки блока цилиндров и другие манипуляции могут привести к фактическому увеличению степени сжатия, КЗ на работающем моторе и дизелингу после его остановки.

Что в итоге

После изучения вопроса калильного зажигания становится очевидным, что КЗ не является детонацией двигателя, но может быть последствием такой детонационной работы мотора. Наибольший вред от калильного зажигания для двигателя состоит в существенном перегреве, который далее вызывает разрушение деталей. Также присутствует избыточное коксование камеры сгорания, которое вызвано неконтролируемым горением топливного заряда.

Напоследок отметим, что предотвращение КЗ предполагает использование топлива с подходящим октановым числом, регулярную проверку правильности выставленного УОЗ (угол опережения зажигания), а также обязательную установку свечей зажигания, которые имеют подходящее для двигателя калильное число.

Читайте также:  Замена Грм на Приоре 16 клапанов своими руками - как проверить ремень и ролик, регламент процедуры

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Почему двигатель работает после прекращения подачи искры. Симптомы и причины неисправности. Основные отличия дизелинга от эффекта калильного зажигния.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Назначение и устройство датчика детонации. Главные причины возникновения детонации, виды и принцип работы датчика.

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Суть и причины детонации инжекторного и карбюраторного двигателя в различных режимах

Исправное состояние мотора характеризуется ровной работой без лишних резких шумов. Любое отклонение от «нормы» не приветствуется – различные стуки и посторонние лязги указывают на критический режим работы деталей. Игнорировать такую симптоматику не рекомендуется – силовая установка может выйти из строя в самый неподходящий момент. Безответственность оценивается не мелкими расходами на диагностику, а крупными затратами на капитальный ремонт.

Что такое детонация и как ее определить

Определение и суть

Детонация – это процесс горения топливно-воздушной смеси с критически высокой скоростью, приводящий к резкому повышению давления и температуры. Возникает явление на этапе резкого повышения давления в цилиндре и догорания смеси в пристеночных слоях во время такта сжатия.

Мгновенное сгорание подготовленных продуктов вызывает распространение в камере сгорания ударных волн со скоростью до 1 200 м/с. При кондиционном горении также возникают волны ударного характера, однако интенсивность их распространения не превышает 50 м/с.

При столкновении ударной волны с преградами в виде стенок цилиндров и поршней издается характерный детонационный стук. Мнение о том, что это стучат поршневые пальцы, не имеет под собой никакого основания.

Последствия


Чем опасна детонация – логически предположить можно исходя из определения явления. Вполне ясно, что действие ударных волн далеко не лучшим образом сказывается на работоспособности мотора:

  • Повышение отдачи тепловой энергии в днище поршня и стенки камеры сгорания и попутный их перегрев.
  • Разрушение межцилиндровых перегородок и поршней.
  • Ликвидация масляного слоя на стенках цилиндра.

Признаки неисправности

Прежде чем разобраться, из-за чего происходит детонация, необходимо ее выявить. Проявляется нежелательное явление исключительно на работающем моторе. Отсюда следствие – при глушении или после выключения зажигания двигатель детонировать не может. Да и на холостых оборотах встретить ее довольно трудно, разве что при запуске на газу.

А вот под нагрузкой услышать металлические стуки можно. Особенно при разгоне в гору на повышенной передаче и малых оборотах. Ударная волна также противодействует ходу поршня вверх, что выражается в потере мощности и повышенном расходе топлива.

Зеленоватый или черный дым из выхлопной указывает на то, что дело худо. Неприятное явление имело место быть и уже закончилось. Несвоевременная фиксация факта привела к тому, что отколовшиеся части алюминиевых деталей вылетают через выпуск.

Основные причины и как их устранить

Стоит проанализировать и недавние изменения, повлекшие за собой возникновение сильных или легких стуков:

  • Посещалась заправка и был залит некачественный или низкооктановый бензин. Руководствуйтесь рейтингом АЗС при выборе автозаправочной сети. В крайнем случае поможет присадка для повышения октанового числа.
  • Система зажигания карбюраторного двигателя подвергалась регулировке. Детонация любит ранее зажигание, поэтому необходимо соблюдать баланс в регулировке угла опережения.
  • «Инжектор» перепрошивался с целью повышения экономичности. Бедная смесь создает благоприятные условия для нестабильной работы.

Детонационный стук может проявляться на холодную или на горячую только при низкой частоте вращения коленчатого вала. На высоких же оборотах он возникает при резком изменении нагрузки или при движении на максимальной скорости.

К сведению. Нагруженные турбодвигатели более подвержены возникновению неустойчивых режимов, нежели атмосферные.

А может ли при глушении двигатель автомашины детонировать: разбираемся в аспектах

Причислять неравномерную работу двигателя или любой другой стук к проявлению детонации ошибочно. Чтобы не ошибаться, лучшим вариантом будет узнать, как звучит детонационный режим на практике. Например, посмотреть тематические видеофайлы.

Дизелинг

Как уже отмечалось, нежелательное явление может появиться исключительно на функционирующем моторе. Как же тогда квалифицировать работу силовой установки при выключенном зажигании? Ответ механиков краток – дизелинг. Природа его иная: самовоспламенение бензина, идентичное рабочему процессу дизельного двигателя.

Наверставшие базу знаний по бензиновому ДВС новички сразу же возразят, приведя пару аргументов «против»: высокооктановое топливо обладает плохой способностью к самостоятельному воспламенению, да и степень сжатия в бензомоторе меньше. Все это верно, но при остановке агрегата создаются благоприятные условия для дизелинга.

  1. Подача топлива в цилиндры.
  2. Низкие обороты коленвала.

На деле процесс выглядит таким образом. Заглушили силовую установку, частота вращения коленчатого вала падает, топливо подается. Время, отведенное на воспламенение смеси, увеличивается.

При таких условиях искры от свечи для поджигания топлива не нужно – достаточно постепенного увеличения давления и температуры. Отработав рабочий такт, обороты коленвала увеличиваются, самовоспламенение не происходит. Далее частота снова падает и дизелинг возникает вновь. И так несколько циклов «дерганья».

Вред или польза

В отличие от стука при качании рулем , ничего опасного в том, что двигатель неустойчиво работает после обесточивания, нет. Наоборот, наличие данного эффекта косвенно подтверждает хорошую герметичность камеры сгорания, что свидетельствует об общей исправности ДВС. Данное явление может происходить только на карбюраторных моторах, потому как на инжекторных силовых установках подача топлива прекращается с выключением зажигания.

Отсюда вывод – отсутствие подергивания после остановки агрегата вовсе не является признаком плохого состояния. К слову, правильно настроенный и ухоженный карбюратор защищает двигатель от появления дизелинга. Реализовано это с помощью электромагнитного клапана системы ЭПХХ, который в исправном состоянии перекрывает подачу горючки в цилиндры при выключении ДВС.

А не калильное ли это зажигание?

Бывалые шоферы часто заменяют понятие дизелинг на калильное зажигание (КЗ), что в корне считается неверным. Элементарные различия раскрывает определение КЗ – это воспламенение топливно-воздушной смеси от нагретого источника, которым может быть:

  • Перегретая поверхность свечи.
  • Выпускной клапан.
  • Нагар.


Как уже определились, двигатель проявляет признаки детонации при глушении от самовоспламенения ТВС при ее сжатии (свечка обесточена). Калильное зажигание подразумевает наличие отклонений именно при работающей свече зажигания: нагретые поверхности или слой нагара воспламеняют смесь раньше, чем необходимо.

Последствия КЗ опасны. Оно может вызвать:

  • Оплавление свечей.
  • Перегрев поршней.
  • Оплавление клапанов.

Примечательно, что «калильные» моторы работают устойчиво во всем диапазоне рабочих оборотов. Устойчивость объясняется тем, что у нагретого источника температура продолжает возрастать и поддерживаться.

Коротко о главном

После остановки двигателя детонации быть не может – это неустойчивое «дерганье» именуется дизелингом. Ничего опасного в себе это явление не несет. Причина его появления – поступление топлива в цилиндры при выключенном зажигании. Встречается, как правило, на карбюраторных двигателях с неисправным ЭМК.

Детонация возникает исключительно на работающем двигателе и сопровождается характерным металлическим звоном. Проявляется при движении на малых оборотах под нагрузкой, при трогании, после заправки низкооктановым бензином и вследствие неправильной установки угла опережения зажигания на карбюраторном моторе. На инжекторной силовой установке за последнее отвечает датчик детонации двигателя и ЭБУ.

Детонация двигателя при выключении зажигания?

Довольно часто можно услышать или прочитать такое выражение — детонация двигателя после выключения зажигания. Что при этом имеют в виду? Нередки ситуации, в основном на карбюраторных двигателях (почему именно на них — будет рассказано ниже), когда по окончании поездки водитель поворачивает ключ зажигания, а двигатель не глохнет, или начинает дергаться, словно в припадке.

Вот это явление некоторые и называют детонацией. Правомерность этого термина рассматривается в предлагаемой статье.

Что такое детонация?

Для протекания рабочего процесса в двигателях внутреннего сгорания требуются 2 условия:

  1. создание и подача в цилиндры горючей топливно-воздушной смеси;
  2. последующее ее поджигание.

На дизелях смесь воспламеняется самостоятельно за счет высокой температуры, возникающей в камере сгорания в конце хода сжатия. В бензиновом двигателе ее нужно поджечь. Для этой цели используются свечи зажигания. Как происходит процесс воспламенения в нормальных условиях?

После подачи высокого напряжения между электродами свечи образуется искра, от которой загорается горючая смесь. Если посмотреть процесс сгорания в замедленной съемке, будет видно, что факел пламени проходит последовательно весь объем камеры сгорания от свечи до наиболее удаленных стенок со скоростью около 50 метров в секунду.

Однако в некоторых случаях процесс горения происходит по-другому. После того как фронт пламени начал распространяться, из-за высокой температуры происходит самопроизвольное воспламенение смеси в сжатом объеме. Возникает волна давления, еще более ускоряющая процесс воспламенения, в результате чего процесс горения разгоняется до сверхзвуковых скоростей (от 1 до 2-х километров в секунду).

Это похоже на взрыв, отсюда и металлические звуки, вызываемые ударной волной. Причем последняя вызывает механические повреждения деталей (поршни, кольца, клапаны).

Причины, вызывающие детонацию:

  • высокая степень сжатия в цилиндрах;
  • неподходящий сорт бензина или его низкое качество (недостаточное октановое число);
  • слишком большой угол опережения зажигания;
  • движение на низких оборотах двигателя;
  • увеличение нагрузки;
  • повышенный нагрев мотора;
  • высокая температура атмосферного воздуха.
Читайте также:  Замена помпы (водяного насоса) ВАЗ 2110, 2111, 2112 8 и 16 клапанов: признаки неисправности, как проверить и поменять своими руками + видео

Детонация проявляется только в движении, отсюда можно сделать вывод: при выключении зажигания происходит не детонация двигателя, а что-то другое.

Дизелинг

Так называют рабочий процесс в цилиндрах бензинового двигателя, протекающий подобно дизельному циклу. Как было сказано выше, детонация проявляется на работающем двигателе под нагрузкой. Значит, ее не может быть даже на холостых оборотах. Почему же не глохнет мотор с выключенным зажиганием?

Одна из причин этого феномена — чрезмерный нагрев двигателя при высокой степени сжатия в цилиндрах. После отключения зажигания коленчатый вал до полной остановки еще несколько секунд вращается по инерции, и время каждого такта увеличивается. Поскольку зажигание выключено, новых вспышек сначала нет.

В какой-то момент высокая температура воздушной смеси в течение увеличившегося промежутка времени приводит к такому нагреву смеси, что она самопроизвольно, при отсутствии искры, воспламеняется. То есть, воспламенение осуществилось по-дизельному. Коленчатый вал получил крутящий импульс и начал вращаться.

Однако с увеличением частоты вращения продолжительность такта сжатия сократилась, и смесь не успевает нагреться до температуры воспламенения. Вспышки прекращаются, и двигатель останавливается. Но тут снова увеличивается длительность времени сжатия, нагревшаяся смесь снова начинает воспламеняться, и так может продолжаться какое-то время.

Чаще всего двигатель все-таки останавливается сам. Если же этого не происходит, его нужно заглушить принудительно. Для этого достаточно включить передачу и отпустить педаль сцепления. При увеличившейся нагрузке мотор наконец заглохнет.

Дизелинг в общем-то — безобидный процесс. Вреда двигателю не приносит никакого, притом что случается довольно редко. Более того, это явление свидетельствует, что компрессия двигателя — отличная, — значит износа деталей шатунно-поршневой группы нет.

Калильное зажигание

Есть еще одно явление, приводящее к тому, что отключаемый двигатель продолжает работать. Это так называемое калильное зажигание, или «калилка», как говорят водители.

Суть его в том, что в рабочей камере некоторые детали (свечные электроды, кромка камеры сгорания в поршне, кромки выпускных клапанов) перегреваются до такой температуры, что играют роль запальной свечи. Двигатель с выключенным зажиганием продолжает работать как ни в чем не бывало.

Объясняется это тем, что воспламенение смеси происходит не от запальной свечи, а от наиболее горячей детали в камере сгорания. Вместо детали эту функцию может выполнять раскаленный слой нагара.

Есть некая аналогия со свечой накаливания в дизельном двигателе, однако в целом рабочий процесс происходит как и положено бензиновому мотору. В отличие от дизелинга, калильное зажигание весьма опасно тем, что его трудно заметить при движении, поскольку сопровождающие стуки заглушаются ревом мотора. А поскольку вызывается оно перегревом деталей двигателя, что само по себе должно насторожить, процесс этот, не будучи вовремя остановлен, приведет к еще худшим последствиям.

Результатом незамеченного калильного зажигания может быть: прогар или оплавление поршней, клапанных тарелок. Наименее опасный случай — оплавление свечных электродов.

Поэтому при подозрениях на «калилку» в первую очередь следует проверить свечи зажигания.

Дизелинг или калилка?

После теории можно «вернуться к нашим баранам». В начале статьи было сказано, что остановленный двигатель может работать только на карбюраторных движках. Объясняется это тем, что на дизельных и впрысковых моторах, как правило, имеется электромагнитный клапан отключения подачи топлива, работающий от ключа зажигания. После поворота ключа горючее в цилиндры не поступает, и «детонировать» больше нечему.

Как же узнать, в чем заключается причина, что двигатель после остановки якобы детонирует. Хотя, как было показано выше, термин «детонация» к этому случаю не подходит. На самом деле имеет место калильное зажигание, или дизелинг. Но что конкретно?

Уже было сказано, что «калилка» возможна как на работающем моторе, так и при выключенном зажигании. Что касается дизелинга, то он существует только на выключенном двигателе. Основные признаки двух явлений:

  • Если после остановки мотора он работает словно в конвульсиях, то есть: схватит — заглохнет, схватит — заглохнет, — значит, имеет место дизелинг. Переменный характер вспышек обьясняется изменяющимся временем нагрева рабочей смеси для ее самовоспламенения.
  • Признаком калильного зажигания является спокойная, ровная работа двигателя при выключенном зажигании. В этом случае вспышки инициируются раскаленными деталями двигателя, играющими роль свечей зажигания.

Выводы

  1. Детонация в цилиндрах двигателя при его глушении — не что иное, как дизелинг, либо калильное зажигание.
  2. Дизелинг — всего лишь курьезный момент, способный вызвать некоторое удивление водителя и свидетелей происходящего.
  3. Что касается калильного зажигания — явление это опасное. Хорошо еще, если оно проявило себя при попытке остановки двигателя, и, заметив это, можно (и нужно!) принять меры к его недопущению в дальнейшем.

Почему двигатель детонирует после выключения зажигания?

Детонация – не самое приятное, что может случиться с двигателем вашего автомобиля. Данное явление характеризуется тем, что мотор продолжает свою работу даже после того, как зажигание было отключено. Узнаем о природе детонации, почему двигатель детонирует после выключения зажигания, и как бороться с этим явлением?

Что такое детонация ДВС?

Детонацией называют процесс, при котором горение смеси происходит на скорости около 2000 м/с, когда в нормальном режиме топливо в цилиндрах должно воспламеняться со скоростью 30 м/с. Детонация всегда сопровождается выделением тепла в очень больших количествах, что характеризуется огромной скоростью распространения ударной волны.

Процесс детонации опасен тем, что при большом выделении тепла нарушается масляный слой. Дело в том, что снятии масла с поверхности металла, происходит его повышенное расширение, что характеризуется его деформацией. Таким образом, можно легко повредить головку блока цилиндров.

Другая опасность детонации связана с повреждением прокладки ГБЦ, и появлением слоя окиси на поршневой группе, что также негативно сказывается на работе всего двигателя в целом. Проблема также не обходит стороной и клапана, которые могут, как покрыться нагаром, так и запросто раскрошиться.

Определить процесс детонации достаточно просто: в этот момент из двигателя можно услышать довольно громкий металлический стук, который появляется при повышенном давлении внутри цилиндров.

Видео – Причины и последствия детонации мотора

Почему возникает детонация после выключения зажигания

Детонация при выключенном зажигании характеризуется тем, что мотор продолжает свою работу, даже когда водитель уже вытащил ключ из замка зажигания. Обычно, это происходит на протяжении 2-3 секунд, хотя в некоторых случаях бывают и поломки, которые заставляют работать двигатель даже спустя 15 секунд, после того, как зажигание было выключено. Не смотря на разную протяженность, детонация сама по себе не является нормальным режимом работы, поэтому необходимо своевременно принять правильные меры.

  • Первая причина детонации заключается в применении не той марки топлива, которая предписана заводом-изготовителем. Различные марки бензина имеют свое октановое число, которое характеризует степень сжатия топлива. Так вот, низкооктановый бензин обязательно должен применяться для двигателей с соответствующей степенью сжатия. То есть, если завод предписал заливать в бензобак бензин марки А-95, то данный бензин и должен попадать в цилиндры двигателя.
  • Вторая причина характеризуется неисправностью двигателя, а именно, слишком раннее зажигание. Обычно, такую регулировку осуществляют для того, чтобы увеличить чувствительность мотора к нажатию на педаль газа. Но стоит помнить, что при соответствующем угле опережения зажигания наступает слишком ранний момент, когда топливо начинает воспламеняться. Получается, что поршень движется в верхнюю мертвую точку, а в этот момент уже происходит воспламенений.

Последние причины детонации двигателя – это использование свечей не соответствующей марки и характеристик, а также перегрев двигателя, когда воспламенение топлива происходит из-за слишком высокой температуры камеры сгорания.

Как сохранить жизнь двигателю?

Прежде всего, необходимо знать, как правильно поступить, если мотор не заглох после выключения зажигания. Прежде всего, необходимо быстро включить передачу и удерживая педаль тормоза, бросить сцепление. Это поможет остановить мотор и избежать неприятных последствий детонации. Иногда лучше пожертвовать диском сцепления, нежели всем двигателем целиком. После этого, рекомендуется проверить исправность системы охлаждения и устранить причину перегрева.

Чтобы избежать детонации, необходимо использовать только-то топливо, которое предписано заводом-изготовителем. Это совсем не обязательно относится ко всем автомобилям. Главное требование – использовать только качественный бензин, который можно найти на проверенных заправках. Не стоит заправлять свой автомобиль топливом, которое имеет стоимость ниже рыночной на 5-10 рублей. Будьте уверены – это плохой бензин.

Если бензин в порядке, то проверьте угол опережения зажигания. Он должен соответствовать положению поршней в те или иные моменты времени. Слишком ранее или позднее зажигание всегда отрицательно сказывается на работе силовой установки. Кроме того, проверьте модель свечей зажигания. Если установлена какая-либо другая марка, то поднимите инструкцию по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана характеристика нужных вам свечей.

Вот и все, что можно сделать для двигателя в случае его детонации после выключения зажигания. Если вы не нашли здесь решение своей проблемы, то рекомендуется посетить автосервис, в котором вам предоставят более развернутую диагностику и решение проблемы.

Тема: После выключения двигателя машина детонирует

После выключения двигателя машина детонирует

Подскажите пожалуйста может кто сталкивался после выключения двигателя когда ставлю на скорость и отжимаю сцепление машину дергает вперед так же как например когда люди забывают поставить на нетралку и отжимают сцепление только на заведенной машине. В добавок загорелся датчик движка, подскажите что это может быть? Машинка на гарантии проехала 28000 1,4т от месяц назад прошел то 30 000! Выручайте.

Не понял вопроса Т.е. ты глушишь двигатель – выжимаешь сцепление – включаешь передачу – отпускаешь сцепление, а машина дергается в этот момент? Звук работы двигателя присутствует при этом?
Кроме этого есть что-то необычное в работе двигателя? Бензин какой льёшь? Свечи менялись?

Читайте также:  Промывка двигателя соляркой – объективное мнение о методе + Видео

Если всё как я описал выше и имеет место длительная детонация после выключения зажигания, то похоже на калильное зажигание. Причину ищи в бензине с низким октаном, нагаре в ЦПГ и свечах с низким калильным числом. Если на ТО свечи менялись, то возможно виноваты именно они.

Последний раз редактировалось Перец; 14.01.2014 в 09:47 .

все верно. Паркуюсь, выключаю двигатель, ставлю на скорость, отжимаю сцепление, машина дергается вперед, именно рвет с места как будто заведена и я забыл со скорости снять, но движок не работает это не изза горочки ( это как раз понятно почему бывает) еще горит индикатор двигателя, и заметил что когда с утра запускаю двигатель начинают глючить моргать диоды в фарах передних а вчера вообще один диод не горел.
Проходил ТО 30 000, дженсер Теплый Стан сказали что свечи не меняют. Эти гаврики по моему не очень компетентны, я обратился к ним с скрежетом или стуком не знаю обьяснить но распространенная тема а они сказали что не знают в чем причина и так и отдали машину((
Заправляюсь всегда на отной и той же зарпавке газпромнефть на ленинском пр-те. может они после ретаврации начали мазут лить? ))
Грешу на диллера. но не знаю куда обратиться. И что говорить точнее на что обратить внимание, что бы не развели.

стрянно как то, а если попробывыть заглушить и при этом при открытом капоте послушать двигатель

В любом случае у тебя присутствует калильное зажигание. Самые распространенные причины его я привел выше, а именно бензин с низким октаном, нагар, и свечи с низким калильным числом. Возможно что-то одно провоцирует такое поведение двигателя, а возможно и все факторы вместе. Если свечи точно не менялись и стоят заводские, то советую начать с их осмотра на предмет нагарообразования.
При работе двигателя внатяг, на низах детонация не проявляется?

просто помню по классике это калильное зажигание, там сцепление отжимать не будешь, ибо тряску чуешь

А то что двс еще работает не понятно чтоле ? Зачем в это время скорость втыкать? Не понятно короче. Хотим видео

ДВС не работает.
Все выключено, обычно когда отпускаешь сцепление уже в этот момент дверь открываешь что бы выйти))) я просто привел пример на что похоже дерганее машины.

Машина стоит на ровном месте, двигатель не работает а машину двигает “святой дух”?
Подозреваю, что место парковки не совсем ровное и машина двигается из-за люфтов в коробке.
Дабы исключить недопонимание, предлагаю
1. Запарковаться.
2. На нейтрали включить ручник.
3. Заглушить двигатель.
4. Выжать сцепление, включить 1 передачу.
5. Снять с ручника.
Будет дёргаться и(или) катиться авто?

Нет ни какой горки на ровной дороге все происходит, паркуюсь там где всегда парковался.

maxstar
Сам подумай, если коленвал не вращается – за счёт чего происходит рывок?
Маховика в авто нет.

Машина стоит вверх мордой все равно дергает вперед, за счет чего не понятно!?

Значит коленвал двигателя вращается (не смотря на негорящую панель приборов и даже отсутствие ключа в замке зажигания), за счёт того самого калильного зажигания, о чём писали выше.
Это очень плохо для двигателя.

Автор, открой капот – попроси чтоб машину заглушили – послушай ухом двигатель. А то не понять тебя, работает или нет он. При калильном зажигании не почувствовать двигатель трудно

Попробуй просто поменять свечи, может всё само разрешится.

сегодня все прекратилось, т.е. перестал гореть индикатор двигателя, и когда приехал на работу спокойно выключил машину и вышел без всяких рывков.
Какой то бред, я продолжаю ездить на том же топливе который последний раз залил, мб само прочистилось?))
Фантастика.

На троллинг смахивает.
з.ы. название темы – жесть

К моему сожалению это не триллион! Надеюсь что это прошло! Мне совершенно не до шуток! Могли интересно од что нибудь накрутить?

Триллион я имел ввиду троллинг т9 рулит!

обратись на дилерский центр а треск идет когда на газ давиш резко

Нет треска нет. Сегодня вечером вышел с работы завелась отлично, индикатор не горит, подъехал за незамерзайкой выключил тачку отпустил сцепление опять дернулась, зашел за незамерзайкой вернулся и машина не заводиться тыр пыр кое как через паузу завел. Решил знакомым набрать в сервис завтра повезу, сказали 100 калильное зажигание даже сказали что Газпром нефть стали лить новые припадки и такая фигня очень много у кого, завтра в обед отвезу заменим свечи и думаю все будет ок.

Заменил я свечи ни чего не изменилось! (( Отдал машинку диллерам сказали что проблема с блоком управления двигателем, заказали будет от 4 дней до месяца а ездить на ней не желательно, но зато делают по гарантии! надеюсь что больше проблем с новой машиной не будет! ))

Спешу поделиться новостью, отдали мне мою машину, и я уже неделю езжу без всяких проблем и ни чего не мешает наслождаться ездой, кроме погоды и небольшого стука ссзади скоее всего от пыльника!

так что, в случае возникновения идентичной проблемы, менятся блок управления двигателем по гарантии.
И если возникает проблема с обогревом сидений, т.е. они выключаютя сами по себе, то так же по гарантии меняют мат.

Хочу поделиться с собратьями по не счастью – опель астра J gtc 1/.4Т. или Дженсер на новоясеневской.

Не прошло и двух месяцев как после того как я помыл свой таз ( слов других нет) как снова машина не заводилась с первого раза, а завлась с 3-го, загорелся чек, и когда приехал к дому, выключил двигатель оставил ключ в положении off, открыл дверь что бы послушать детонацию, движок был выключен, но внезапно машина начала сама заводиться, повторюсь ключ в положении OFF, сразу поехал к тому же ОД, который два месяца по той же причине мне поменял блок управления двигателя.
Это уже отдельная история, прихржу на ресепшен, прошу помочь и записать на ремонт и наконец исправить это биллеберду, на что мне сказали что запись только через две недели. Пришлось прибегнуть к громкой свзи, “как так я у них два месяца назад ремонтировал машину с той же проблемой, и опять она выскочила, ремонт занял две недели, и сейчас еще ждать две неделе плюс на машине нельзя ездить. ‘
Нашли мастера приемщика который занимался в первый раз моим тазом, и как на зло он на следующий день увольнялся, и отказался принимать мою машину, мало того там сидел ряд, из этих “МАСТЕРОВ” приемщиков и все в один голос отказывались, пока я не попросил позвать директора этого шапито на выезде, в ответ получил что директор по воскресениям выходной, хотя дело было в субботу.
Попросили подождать, пока я ждал я решил, подойти к трейд ину, узнать возьмут ли они мою головную боль, на что получил в ответ подождите мин5, а после 10 мин ожидания, попросили еще подождать мин 20! и тут плюнул.
Вернулся к мастерам, предлжили взять машину без ограничения по времени,я согласился но ОЧЕНЬ прсил что бы машину посмотрели день в день, стественно через три дня я решил сам позвонить и узнать в чем дело, в ответ получил, что заказан новый блок ДВС, к концу недели его привезут.

Вопрос, кто нибуть подгован юридически, возможно ли требовать с компании замены машины в данном лучае машина на горантии з последние два месяца ремонтритуют одну и ту же деталь, так же гарантийную.
И для этого мне необходимо ехать в салон где я ее покупал “Лаура Тула”, или можно разобраться с “Дженсером”

Вывод, “Дженсер” – отвратительный сервис, как и всегда был, опель разрушил в конец всю мою уверенность и споры с товарищами что это хорошая машина, прочитав форум, жду когда полетит помпа, коробка, термостат,треснет лобовое, заглючит ГУР, и это далеко не все проблемы которые позволяют осознать что машина то, Г. а очень жаль!
Очень жаль что потратил деньги на геморой.

Совет: продавайте машину если закончилась гарантия.

Так и не понял у автора калильное зажигание и детонация это одно и тоже? А по теме у автора после глушения, одна или несколько форсунок лили в цилиндры, ибо нет бензина нет сгорания смеси нет движения коленвала и наоборот.

Добавить комментарий