Продувка цилиндров двигателя своими руками

Продувка цилиндров двигателя автомобиля — режим продувки

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Продолжаем разбираться в устройстве двигателя автомобиля и изучать непонятные процессы, происходящие внутри головки блока цилиндров, которые позволяют двигателю работать.

На очереди к рассмотрению такое важное понятие, как продувка цилиндров двигателя. Те, кто занимался или интересовался технологией тюнинга двигателя, знают, что это такое.

Увеличение мощности двигателя автомобиля достигается разными способами, в числе которых продувка цилиндров занимает не последнее место.

Режим продувки цилиндров при тюнинге осуществляется способом конструктивного изменения в системе продувочных окон.

Что собой представляет продувка цилиндров

Режим продувки цилиндров двигателя является неотъемлемой частью рабочего цикла двигателя. Для замещения продуктов сгорания свежим воздухом в цилиндрах предусмотрены продувочные окна: для выпуска отработанных газов и для подачи воздуха.

У разных конструкций и типов двигателей существуют разные системы продувки цилиндров:

  • щелевая продувка;
  • клапанно-щелевая продувка;
  • контурная;
  • прямоточная;
  • возвратно-петлевая схема продувки и т.д.

Любая схема продувки цилиндров двигателя в стандартном режиме осуществляет оптимальную замену отработанных продуктов сгорания. Если же вы желаете увеличить (повысить) КПД стандартного двигателя, и при этом имеете знания и навыки, то вам под силу внести конструктивные изменения в систему продувочных окон цилиндров.

Это мы рассмотрели продувку цилиндров, как часть рабочего цикла цилиндров двигателя. Кроме этого, понятие продувка применяется при диагностике двигателя.

Продувка цилиндров и диагностика двигателя

Для диагностики причин низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя применяется такой способ, как продувка цилиндров. В чём его суть?

Сжатый воздух с давлением 0,2 – 0,3 МПа подаётся в диагностируемый цилиндр. Предварительно, перед подачей воздуха, поршень выставляется в ВМТ (верхнюю мёртвую точку), включается высокая передача в КПП, и стояночный тормоз (ручник). Это делается для того, чтобы исключить проворачивание коленвала.

В цилиндр подаётся сжатый воздух, и мы наблюдаем результат:

  • если утечка воздуха происходит из дроссельного узла, то значит, что неисправен впускной клапан;
  • выход воздуха в виде пузырьков, через расширительный бачок либо через соседний цилиндр говорит о неисправной прокладке головки блока цилиндров.

Режим продувки цилиндров при запуске двигателя

Данный режим рекомендуется производителем при низкой температуре воздуха. В чём его суть. Производится продувка цилиндров с целью удаления остатков топлива перед запуском (стартерная прокрутка без подачи топлива) или после неудачной попытки запуска двигателя.

Как производится продувка цилиндров двигателя. Педаль газа выжимается до «упора» и в течение 8-10 секунд производится прокрутка стартером. Естественным условием такой процедуры является хорошо заряженная аккумуляторная батарея.

Повтор прокрутки производится не раньше, чем через минуту. При запуске двигателя рекомендуется ногу с педали газа убрать. Это не позволит произойти резкому увеличению оборотов коленвала.

Стартерная прокрутка или продувка цилиндров двигателя может осуществляться на автомобилях любой марки.

Успехов вам при продувке цилиндров двигателя, особенно в холодное время года.


Как завести автомобиль,чтоб незалить свечи. *

Опции темы
Поиск по теме

Всё, нашёл инфу про продувку цилиндров:

Режим продувки цилиндров

При сильном обогащении топливовоздушнои смеси и затруднении запуска двигателя ЭБУ обеспечивает возможность продувки цилиндров для удаления лишнего топлива и просушки свечей зажигания. При полном открытии дроссельной заслонка и частоте вращения коленчатого вала двигателя примерно до 400 об/мин ЭБУ прекращает подачу топлива. Если немного прикрыть дроссельную заслонку (степень открытия заслонки не должна превышать примерно 80 %), ЭБУ возвратит МСВТ в режим пуска двигателя.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Как ни странно , на Toyota(да и на других японцах) этого режима нет.

Как определил , что топливо не подаётся?

Прежде чем такое писАть, хорошо бы самому это проверить.

Источник Ваш авто. Проделайте самый простой тест: нажмите педаль в пол и пробуйте завестись. Там где режим продувки есть двигатель не заведётся, хоть на горячую, хоть на холодную. Пробуйте.

Всё, нашёл инфу про продувку цилиндров:

Режим продувки цилиндров

При сильном обогащении топливовоздушнои смеси и затруднении запуска двигателя ЭБУ обеспечивает возможность продувки цилиндров для удаления лишнего топлива и просушки свечей зажигания. При полном открытии дроссельной заслонка и частоте вращения коленчатого вала двигателя примерно до 400 об/мин ЭБУ прекращает подачу топлива. Если немного прикрыть дроссельную заслонку (степень открытия заслонки не должна превышать примерно 80 %), ЭБУ возвратит МСВТ в режим пуска двигателя.

У Вас же есть бортовой комп. Вынимаем реле бензанососа и смотрим время впрыска при нажатой педали газа. Результаты будут интересны.
В своё время Белый Гусь писАл от том , что ЭБУ Toyota расчитывает время впрыска постоянно, даже в режиме торможения двигателем. Вы же сами это проверяли.

При торможении двигателем расход, время впрыска на МК равны 0. У меня подключена форсунка. А вот если подключать только по диагностической линии – то будет постоянно показывать. Т.е. ЭБУ рассчитывает постоянно, а вот топливо всё-же не подаётся при торможении .

Завестись попробую, стало интересно. Про режим продувки слышал только из разговоров, и для каких двигателях это корректно – не уверен.

Кстати, пока не установил МК – также сильно сомневался, что при торможении двигателем прекращается подача топлива.

Так что не будем ломать копья, проведём эксперимент.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

аналогично. при торможении двигателем по линии обд расход 0.

а вообще, в таком случае, при полностью нажатом акселераторе двигатель не должен заводиться?

Последний раз редактировалось SERGO-2; 04.01.2010 в 21:04 .

Пробовал после неудачного пуска заводить с полностью выжатой педалью газа.
Завелась прекрасно, секунд через 6-8.

угу при минус тридцати, с такими советами коллекторов не напасёшся)))

Последний раз редактировалось Lexsey; 04.01.2010 в 22:36 .

По поводу вот этого “. на впускной коллекотр лить кипяток, чтобы бензин лучше испарялся” была тема что так делать совсем не есть гуд, так как в калекторе образуется конденсат со всемы вытекающими.

Как определил , что топливо не подаётся?

Небольшая история как заводил в прошлом году.

За зиму раз пять не заводилась с утра по причине нехватки аккумулятора, все решалось замачиванием его в теплой ванне, после чего удачный старт и все ок.

Но в одно прекрасное утро (-30) не завелась с брелка, как обычно, подумал я не хватило аккума, но решил зайти (на стоянку) и попробывать завести с ключя. Крутит, но маленько не хватает, думаю дай прикурю, в то утро много кто прикуривался. Прикурка результата не дала (вернее дала как позже выяснилось). Решил ждать пока потеплеет.

Через 3 дня (это для тех кто думает что бенз из цилинров может испарится) потеплело (-20) и я пошел заводить. Выкручивание свечей показало что на них она вряд ли заведется. Аккум отогрел, свечи прокалил, результата ноль. В общем, свечи калил 2 раза, и оба раза они засерались при первой же прокрутки стартером. Причем все это сопровождалось полным отсутствием компрессии (бенз смывает все масло). Руки просто опускались. От безисходности решено было открыть дросель на полную, именно саму заслонку, а не пидаль, т.к. коврик не дает выжать на максумум, и “маслать” пока не заведется, и о чуда появилась компрессия, дигатель начинает заводится, и только после этого дал ему бенза, приотпустив заслонку, машина завелась.

После этого был выставлен прогрев на 4 часа. Эту зиму живу в гараже и последующие планирую так же.

Для себя же сделал вывод, топливо перекрывается это раз, эфекта в -30 от этого не будет, т.к. сам двиг застывший и никакое масло тут ему уже не помошик (в этом году пытались завести Карину друга масло Mobil нулевка) это два. Ну и главное такие ситуации нужно предупреждать, а не исправлять.

Как промыть блок двигателя.

Опытные автослесаря отлично знают как правильно собрать двигатель после расточки блока,но чтобы не было накладок я рекомендую всё же прочитать этот материал.

А для не опытных и тех кто решил попробовать самостоятельно сделать капитальный ремонт своего двигателя,или даже если вы хотите отдать свой двигатель в ремонт , прочитать эту статью просто необходимо.

Правильно промываем блок

Не многие знают о том что хонинговка блока происходит с применением хонинговальной пасты в состав которой входит мелкодисперсная алмазная пыль,которая в процессе хонингования практически втирается в материал блока

И многие делают ошибку просто промыв блок бензином или солярой после расточки.Некоторые просто промывают блок кёрчером или кёрхером кому как нравится,ошибочно считая что с блока нужно просто смыть стружку от резца.

После такой промывки ваш блок проходит не более 5000-8000 километров,при этом потребление масла не будет отличатся от расхода который был до ремонта,криворукий автослесарь будет объяснять это притиркой колец и обещать что скоро расход масла прекратится и всё войдет в норму ,и даже после предъявления им претензий по качеству ремонта вам разберут за ваши же деньги двигатель повторно и покажут полностью изношенные поршневые кольца ,обвинив производителя колец в производстве не качественных запчастей .Да с одной стороны человек производивший сборку двигателя в чём то прав,действительно запчасти которые сейчас продаются нельзя назвать качественными ,но даже самые дешёвые кольца не могут стереться за такой пробег,вся проблема в не правильной обработке гильз после расточки. Даже повторная замена колец ни чего не даст,так как алмазная паста остаётся практически на всегда в материале блока,и сколько бы раз вы не меняли кольца ,проблема истирания колец будет оставаться .

Только правильная промывка двигателя ,спасёт вас от от ещё одной расточки блока !

Промывка блока делается обычной теплой водой с применением хозяйственного мыла и поролоновой губки,необходимо промыть гильзу на несколько раз ,просушить сухой ветошью , взяв листок обычной белой бумаги несколько раз потереть стенку гильзы,и если на бумаге остался тёмный след процедуру следует повторить , сборку двигателя можно производить только тогда ,когда листок бумаги будет оставаться практически чистым.

Нормальный расход масла после правильной промывки блока не должен превышать 100-150 грамм на первой 1000 километров и в последствии должен прекратится полностью!

Чистка промывка коленвала

По обработке коленвала особых рекомендаций нет , после шлифовки в обязательном порядке необходимо вытащить пробки из технологических отверстий ,прошампурить и промыть бензином или дизтопливом масляные каналы , потом при необходимости рассверлить отверстия под ближайший размер резьбы ,нарезать резьбу ,закрутить новые с предварительно пропиленным пазом под шлицевую отвёртку пробки изготовленные из обычных болтов в промытый коленвал , и сделать пару точек керном для предотвращения самопроизвольного отворачивания пробки.

Стандартные пробки для отечественных двигателей желательно не применять,по причине некачественного изготовления , были уже случаи выдавливания этих пробок давлением масла,так как очень часто встречаются откровенные подделки

Отверстия масляных каналов в шейках желательно слегка прозенковать обычным сверлом(прям совсем чуть-чуть), либо слегка ударить молотком по установленному в отверстие шарику подходящего размера , размер шарика не критичен,но он должен быть больше отверстия масляного канала чтобы исключить его попадание внутрь коленвала .

Но даже если вы этого не сделаете ни чего страшного ни произойдет , единственно что баббит ( материал которым покрыт вкладыш) будет поцарапан и снятый метал вкладыша опять попадёт в только что прочищенный коленвал. И по новой создаст условия для заполнения смолами сгоревшего масла внутренних полостей коленвала.

Продувка цилиндров двигателя своими руками

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи
Читайте также:  Замена тормозных трубок и шлангов – назначение, диагностика, ремонт + видео

Я неоднократно поднимал вопрос о проблематичном пуске холодного инжекторного двигателя, читал разные форумы и афтофаки, так вот вычитал недавно фичу про продувку цииндров, порой помогает при пуске. Суть в том, что при полном нажатии на педаль газа заводить автомобиль. Как пишут умные люди при полностью выжатом газе топливо не подаётся а цилиндры и свечи продувваются. Так вот после очередного незапуска двигателя решил воспользоваться таким советом, выжал тапку в пол и начал заводить. В иттоге машина сразу же завелась с полоборота и начала реветь, так как педать выжата в пол. Я если честно офигел.
В связи с этим возникает вопрос есть ли режим продувки? и не херово ли тачке от такого пуска двигателя?

Да да утром ведёт себя точно также, хотя и мороз не такой сильный.
я менял свечи, провода, РХХ ДПДЗ, даже аккумулятор на всяки слуай на зарядкау тоскал и всёравно также херово заводится, а когда как-то на улице 0 градусов было, так завелась без проблем.

ЗЫ если диагностика принесёт какой нибудь результат напши пожалуйста

Если перед экспериментом уже пробовали заводить, то это топливо осталось во впускном коллекторе, на нем и завелись. А если прямо с утра выжать в пол и заводить – вряд ли получится. А вообще до -20 должно заводится нормально, если нет – надо искать причину.

Дальнобойщик
Почитай мои изыскания по поводу пропусков. В кратце:
1) свеча в 1-ом цилиндре сильнее засирается
2) модуль зажигания тоже может быть виной

Дальнобойщик
Почитай мои изыскания по поводу пропусков. В кратце:
1) свеча в 1-ом цилиндре сильнее засирается
2) модуль зажигания тоже может быть виной

Прочитал, но не извлек пользы
1) пробовал утром менять свечи местами – все равно 1-й цилиндр троит. Да и троение пропадает после глушения и запуска при 10-20 градусах двигателя. От этого свечи не прочищаются.
2) модуль зажигания у меня сгорел и был заменен – все равно 1-й цилиндр. Вероятность совпадения неисправности модуля равна 0.
И еще: модуль имеет две катушки и выдает искру парами. Если неисправен, то пропуски будут в 1 и 4 или 2 и 3.
Есть у меня еще теория: если не ошибаюсь, в последних версиях контроллеров есть функция: перекрывать подачу топлива в цилиндр во время пропусков. Может “троение” – это результат “глюка” в контроллере.

Сегодня смотрел на компе открытие дросселя: педаль в пол – 78%. Отогнул педаль – опять 78%. Залез под капот, открыл дрос до упора – на компе 78%. Как же сделать 100%? Это завод так ограничивает, чтобы мы “меренов” не обижали?
П.С. Хотя режим продувки работает, топливо не подается.

Если дросссель на упоре, то скорее всего надо новый ДПДЗ, а продувка работает с 75% так что все правильно.

Если перед экспериментом уже пробовали заводить, то это топливо осталось во впускном коллекторе, на нем и завелись. А если прямо с утра выжать в пол и заводить – вряд ли получится. А вообще до -20 должно заводится нормально, если нет – надо искать причину.

Во впускном коллекторе ес-сно. Есть такой способ заводки инжектора на морозе: если сразу не завелась, не мучаем машину, а минут пять спокойно (или нервно) обметаем с нее снег, а за это время жидкое топливо во впускном коллекторе постепенно испаряется и переходит в пары бензина, которые при повторном пуске легко заводят авто.

Продувка цилиндров без снятия аккумулятора

Дубликаты не найдены

форд проб, во всяком случае очень похож

свечи выкручены, потому и хлещет, но скорее всего не бензин, а промывочная жидкость.

крутит коленвал за шкив

какой нахер форд. там ниссан на бампере написано

это ниссан или 180sx или 200sx в 13 кузове

Рву волосы на груди, как я мог так опростоволоситься?! Сам фанат япошек и тут не узнал легенду, вы правы, это 180SX

Даже едкие раскоксовыватели, которые очень хорошо испаряются, как бензин не горят.

Странная какая-то продувка. Он же там просо коленвал вращает. И откуда в котлах столько топлива? Сам залил что ли? Так это промывка, а не продувка. Столько вопросов, столько вопросов. ))

да туда что только не заливают для прочистки

раскоксовыватель не горит как топливо. Он конечно тоже из нефти, дык не любой растворитель вообще просто так горит.

А в чем прикол все из телеги скидывать сюда?

Зачем это вообще делать?

Ну да, мы в юности тоже посылали пиздюков в магазин за компрессией когда мотики чинили, никто не нашёл, 90-е, дефицит блин:)

э, баклажан там застрял

И снова они Сосатели!

Таможенники и смекалка

Эту историю слышал ещё 20 лет назад от знакомого, так что она не совсем моя, но в интернетах не попадалась, поэтому расскажу её здесь, пока напрочь не забыл.

В девяностые белорусы начали активно ездить в Польшу, да и поляки к нам какое-то время тоже не менее активно ездили. И вот одна такая совместная белорусско-польская группа челноков, стоя в очереди на границе, вдруг обнаруживает смерть аккумулятора на одной из машин: завестись можно только после прикуривания, аккумулятор заряд не держит.

После некоторого совещания был разработан план. В аккумулятор через пробку закидывается гайка, машину заводят прикуриванием, до самой таможни уже не глушат, а поляка на его машине отправляют вперёд.

На таможне поляк украдкой отводит пограничника в сторону и доверительно ему сообщает, мол, он сам видел, будто во-он тот русский пан что-то прятал в аккумуляторе. Пограничник благодарит поляка и с нетерпением ждёт “русского пана” для досмотра с пристрастием.

Досмотр, разумеется, ничего нелегального не выявляет (не удивлюсь, если эти парни всё подозрительное переложили в машину к поляку). Снимают аккумулятор. Трясут. Внутри что-то бренчит.

— Аккумулятор, что же ещё.

— Да откуда мне знать!

— Признавайтесь, или хуже будет!

— Да нет там ничего!

Ах так, ну ладно. На месте вскрывают аккумулятор. Разумеется, ничего противозаконного не находят.

— Что значит “извините”, а ехать мне как?!

В итоге на замену приносят новый аккумулятор. Компания продолжает свой вояж на обновлённой технике.

На обратном пути, проезжая через какую-то деревню, видят под забором выкинутый аккумулятор. Чешут голову, переглядываются. и ставят его на машину к поляку.

Я не знаю, сколько раз в итоге такое провернули, но через какое-то время пограничные пункты получили внутреннюю инструкцию, предписывающие перед вскрытием аккумулятора попросить водителя завести транспортное средство.

Заправка автомобиля без внимания

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев нескольких независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке бензина, дизеля и других нефтепродуктов на период пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме президента НТС Павла Баженова, которое он отправил главе правительства 20 марта.

НТС ожидает снижения спроса на нефтепродукты в связи с мерами правительства по ограничению передвижений людей, говорится в письме. Но бензин, газомоторное и дизельное топливо являются «стратегически значимым продуктом» потребительского и оптового рынка, обеспечивающего в том числе бесперебойные поставки товаров первой необходимости, к которым относятся продукты питания и лекарственные средства, указывает Баженов. «Содействие со стороны государства предприятиям, осуществляющим деятельность в сферах нефтепереработки, перевозок, хранения и розничной реализации топлива, позволит не только не допустить спекулятивного роста цен, но и обеспечит своевременное снабжение продовольственных магазинов, аптек, больниц и других социально значимых объектов», — подчеркивает он.

Среди мер поддержки, о которых Баженов просит кабинет:

Глава НТС предложил до конца 2020 года приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ: государство выплачивало компаниям часть компенсации за то, что они не повышали цены и недополучали доходы. После обвала нефтяных котировок более чем вдвое и сохранения цен на бензин в России на прежнем уровне этот механизм обязывает российские нефтяные компании направлять в бюджет часть доходов от более высоких розничных цен по сравнению с продажей нефтепродуктов на экспорт, где цены упали, и на АЗС. В рамках механизма демпфера в марте, если цены на нефть останутся в среднем на уровне $35 за баррель, а рубль будет таким же слабым, нефтяники могут заплатить в бюджет около 35 млрд руб., подсчитывал старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. 23 марта нефть стоила еще дешевле — $25,6 за баррель. «Демпфер хорошо зарекомендовал себя в качестве инструмента сдерживания оптовых и розничных цен при благоприятной для сырьевого сектора внешней конъюнктуре. Однако сегодня ситуация принципиально иная, и сроки ее нормализации открыты», — пишет Баженов;

подготовить и внести законопроект об амнистии АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ от административных штрафов, начисленных по результатам ранее проведенных проверок, включая оборотные штрафы и пени налоговиков;

ввести мораторий на налоговые проверки всех АЗС, перевозчиков и НПЗ на период пандемии коронавируса, приостановить взимание платы с перевозчиков бензина, газомоторного и дизельного топлива по системе «Платон»;

ввести отсрочки при уплате страховых взносов, налоговые каникулы по уплате налога на прибыль и налогов упрощенной системы налогообложения (УСН) в качестве мер поддержки малого и среднего бизнеса. «Опора России» 18 марта предложила первому вице-премьеру Андрею Белоусову меры по поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии, включая отсрочку по оплате «тела» кредита и лизинговых платежей (оплачиваются только проценты по кредиту) для предприятий наиболее пострадавших отраслей, напоминает Баженов. К списку отраслей, которым нужны такая поддержка, он предложил добавить предприятия топливного рынка.

Предложенные меры способны «предупредить убытки и риск закрытия предприятий российского топливного рынка, а также позволят гражданам соблюдать рекомендации по нераспространению инфекции, заключает глава НТС.

Подробнее на РБК:

А размер всё-таки имеет значение

Пришли наконец в наши края морозы. Но аномально тёплая зима, видимо, расслабила автовладельцев, которые проморгали вспышку с аккумулятором. В числе таких оказался и один мой знакомый. Ещё вчера было -10, а сегодня утром уже -30. Ключ на старт, и… уууу-уу… уу. Всё, приехали. Прикурить я его, конечно, прикурил. Но только ехать несчастному теперь надо было уже не в ТРЦ за развлечениями, а за новым аккумулятором. Потому что усопшему, как оказалось, было уже больше семи лет. Вот знакомый меня и спрашивает:

– А какой новый аккумулятор-то брать? Чтоб опять на 7 лет поставить и забыть.

– Бери – говорю, – самый большой по ёмкости и тяжёлый по весу, какой только на штатное место влезет. Ну и не самый дешманский. Не ошибёшься.

– А разве можно ставить аккумулятор большей ёмкости, чем штатный? Ведь гене.

Он ещё не успел закончить свою фразу, а я уже наперёд прочитал его мысль: «… ведь генератор не будет успевать его заряжать». Нет, я не экстрасенс. Просто этой фразой многие пытаются аргументировать невозможность установки на автомобиль аккумулятора с повышенной ёмкостью. Миф старый, копий в этой войне было сломано немало, но всё равно порой встречаются представители секты свидетелей Не_Успевающего_Заряжать_Генератора. Ладно, попробую дать пищу для размышления тем, кто ещё в это верит. Или кто сомневается и хочет разобраться. Пищу буду давать в упрощённом виде, безо всяких там уравнений Нернста, потенциалов и прочего матана, поэтому заранее прошу прощения у физиков и химиков.

Читайте также:  Ремонт вакуумного усилителя тормозов – диагностика, регулировка + видео

Итак, обычная автомобильная 12-вольтовая аккумуляторная батарея. Она неспроста называется батареей, ибо состоит из шести последовательно соединённых «банок». Банка устроена как-то так:

Внутри банки находятся положительные пластины (оксид свинца), соединённые между собой параллельно. И отрицательные пластины (свинец), также соединённые между собой параллельно. Положительные и отрицательные пластины чередуются в шахматном порядке, а чтоб они друг друга не замкнули, их разделяют сепараторы. И всё это залито раствором серной кислоты – электролитом. Как это всё работает: между каждой парой положительной и отрицательной пластин проходит химическая реакция, которая создаёт некую силу – ЭДС (электродвижущая сила) величиной в 2,0 – 2,2 вольта. И сила эта буквально заставляет электроны бегать по кругу и совершать полезную работу, когда к аккумулятору подключают какой-то потребитель (стартер, магнитола, фонари). Но за эту работу пластины в качестве оплаты «забирают» серную кислоту из электролита. Поэтому при разряде аккумулятора количество кислоты в электролите понижается, а количество воды возрастает.

Большей ЭДС, чем эти 2,0 – 2,2 вольта, от одной банки добиться не удаётся, потому что это напряжение обусловлено природой химической реакции. Поэтому для получения более-менее сносного напряжения для бортсети автомобиля, банки объединяют последовательно по 6 штук (получая в сумме 12,5 – 13 В на заряженной батарее) уот так уот:

Теперь что касается силы тока. Между каждой парой пластин в процессе разряда протекает какая-то сила тока. Но поскольку эти пары пластин в банке между собой соединены параллельно, то общая сила тока суммируется. Это же будет и общая сила тока АКБ, потому что между собой банки в целую батарею соединены последовательно. От чего вообще зависит сила тока, которую может выдать аккумулятор? Если очень упростить все процессы, идущие в АКБ, то можно увидеть примерно такую картину:

В заряженном аккумуляторе вся кислота (которая хорошо проводит ток, и которая одновременно является «пищей» для хим. реакций) находится в электролите. Его плотность высокая (1,26 – 1,28 г/куб.см), воды в таком электролите мало. Это значит, что для ЭДС есть «пища», каждая пара отрицательных и положительных пластин способна создать ЭДС 2,2 вольта. К тому же сопротивление насыщенного кислотой электролита очень маленькое. Следовательно, по закону Ома (ток = ЭДС/сопротивление), сила тока в таком случае будет максимально возможной. А большая сила тока – это как раз то, что и нужно для успешного запуска двигателя. Особенно зимой.

В ходе разряда банки происходит расход кислоты из электролита. Эта кислота оседает на пластинах в виде сульфата свинца, который закрывает собой эти пластины, уменьшая активную площадь. К тому же проводимость электролита, с уходом из него кислоты, ухудшается. Это ведёт к тому, что пара пластин теперь уже не может выдать большую ЭДС (она падает до 1,75 вольт – ниже этого напряжения не рекомендуется высаживать банку, а весь аккумулятор, соответственно, ниже 10,5 вольт). Плюс к тому падает проводимость электролита. Как следствие – банка не может выдать хоть какой-нибудь ток. Всё, аккумулятор сел. А поскольку серная кислота из электролита израсходовалась, то количество воды в нём увеличилось настолько, что даже в небольшой мороз эта вода неминуемо превращается в лёд, и аккумулятор в буквальном смысле лопается, после чего отправляется в утиль.

А самое неприятное состоит в том, что при сильных и частых разрядах сульфат свинца не полностью переходит обратно в серную кислоту при зарядке. Постепенное накапливание на пластинах этого “нерастворимого” слоя называется сульфатацией. Это для аккумулятора вредная штука.

Нетрудно заметить, что чем больше пар пластин будет в каждой банке, тем большую силу тока сможет выдать банка (и, соответственно, вся батарея). Собственно, за счёт увеличения количества пластин, их суммарной площади, и происходит увеличение ёмкости аккумуляторных батарей. Из этого можно сделать простой вывод: чем больше ёмкость АКБ, тем (при прочих равных) больший ток она выдаст, а главное – с меньшими негативными последствиями для себя. Тут стоит упомянуть такую вещь: с понижением температуры уменьшается скорость химических реакций. Как разряда, так и заряда. Почему в мороз стартер крутит плохо? Да потому что аккумулятору холодно. Попробуйте на морозе проделать какую-то работу с той же прытью, что и в тепле!

Для каждой пары пластин, при одинаковом понижении температуры, токоотдача падает тоже одинаково. Но за счёт того, что в более ёмком аккумуляторе таких пар просто больше по количеству, их суммарный ток всегда будет больше, чем ток малоёмкой батареи.

И вот тут мы подходим к тому самому мифу о том, что генератор якобы не будет успевать заряжать более ёмкую батарею. Во-первых, генератор с радостью зарядит любой аккумулятор, который физически можно впихнуть под капот. Тем более, что не настолько уж большую порцию энергии расходует стартер на пуск двигателя. Кстати, важный момент! Стартеру для пуска двигателя требуется одно и то же количество энергии, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, какой ёмкости стоит аккумулятор на автомобиле. Точно так же, как и 100-ваттной лампочке нужна одна и та же энергия для работы, будь она подключена к слабому бензогенератору или напрямую к Саяно-Шушенской ГЭС. Соответственно, для восполнения затраченной стартером энергии, генератор должен отдать в АКБ одно и то же количество энергии, вне зависимости от ёмкости этой самой АКБ. Ну вот есть у вас два сосуда с водой – бочка на 200 литров и графин на 1 литр. Вам захотелось выпить из каждого сосуда по стакану воды. Вопрос: сколько воды нужно обратно долить в сосуды, чтобы они снова были полными? Очевидно же, что ровно по одному стакану! Заметьте – это количество не зависит от того, насколько большой сосуд.

Думаю, всем теперь понятно, что сколько энергии аккумулятор отдал, сколько же от генератора и получит. Но тут ведь ещё дело в том, охотно ли будет аккумулятор брать эту энергию от генератора. В морозы, как мы выяснили, скорость заряда падает. Ибо слишком уж маленький зарядный ток течёт между пластинами в холодном электролите. Но ведь у более ёмкого аккумулятора этих пластин тупо больше по количеству! Значит всем вместе они куда охотнее возьмут ток для зарядки. Вспомните – пластины в каждой банке соединены между собой параллельно. И чем их больше, тем меньшее сопротивление зарядке будет оказывать холодный электролит. Собственно, то же самое справедливо и для тёплого электролита: чем больше пластин (т.е. ёмкость), тем меньшее внутреннее сопротивление будет у аккумулятора. Что для заряда, что для разряда.

Вывод: увеличение ёмкости аккумулятора ведёт к уменьшению внутреннего сопротивления. А это значит, что большой аккумулятор в мороз будет лучше отдавать ток и лучше заряжаться, чем его маленький коллега. Кроме того, увеличивается резервная ёмкость: можно дольше слушать музыку, дольше проехать в случае поломки генератора, дольше стоять на стоянке без подзарядки. У аккумулятора с большой ёмкостью меньше шансов, что при разряде плотность упадёт до критического значения. А следствия этого – вредная сульфатация, затрудненный пуск двигателя, осыпание активной массы, замерзание воды в банках…

Ну хорошо, раз большой аккумулятор это так круто и здорово, то почему же автопроизводители не устанавливают на легковые автомобили какие-нибудь «камазовские» батареи на 190 А*ч? Тут работает принцип разумного минимализма. Ёмкий аккумулятор больше весит, занимает много места под капотом. Он, чёрт возьми, попросту дороже! Поэтому производитель ставит батарею такую, чтоб соблюсти баланс между уверенным пуском двигателя и всеми минусами, присущими более ёмкой АКБ. Вот и получается среднестатистическая батарейка на 55-60 А*ч. Если автомобиль живёт в тёплом климате, то ему этого хватит. В регионах с суровыми зимами имеет смысл поставить более ёмкий аккумулятор. 190 А*ч это, конечно, перебор. Но если зимы действительно суровые, и если позволяют финансы, то можно поставить такую АКБ, которая физически влезет под капот. А среди аккумуляторов одной и той же ёмкости лучше будет та, в которой масса пластин выше. Всё-таки производители аккумуляторов любят помухлевать с этими циферками ёмкости. А вот с весом сильно не намухлюешь

Конечно, есть и исключения – крупные производители стараются внедрять новые технологии, и выжать больше тока из меньшего веса. Но в общем и целом физика и химия процессов в кислотно-свинцовых аккумуляторах никак не изменились за последние лет эдак сто. Разве что в последнее время почти все заменили сурьму в качестве добавки к решёткам пластин на кальций. Это немного уменьшило габариты и вес, увеличило ток отдачи, и снизило выкипание воды из электролита, сделав аккумуляторы необслуживаемыми. И как бы там ни было, если вдруг кому-то захочется поменять штатную 55-ку на 72-ку, то можно это делать совершенно безболезненно – генератор прекрасно справится.

Всем удачных пусков и долгоживущих аккумуляторов!

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПРОДУВКИ

Е.И. Фишбейн, “Катера и Яхты” № 3(49) 1974г., с сокращением.

Рис.1. Схема дефлекторной продувки двухтактного двигателя.

В ряду прочих процессов работы двигателя внутреннего сгорания продувка занимает особое место. Правильная настройка всей системы газораспределения, а особенно выхлопной, существенно улучшает процессы газообмена, а следовательно, и параметры двигателя.

Если процессы сжатия, сгорания и расширения в двух- и четырехтактных двигателях аналогичны, то очистка цилиндра от остаточных газов и наполнение его свежей смесью у них существенно различаются. В четырехтактном двигателе основная масса остаточных газов вытесняется поршнем при его ходе к верхней мертвой точке. В двухтактном двигателе очистка производится свежей смесью, предварительно сжатой в картере, при открытых продувочных и выхлопных окнах, т.е. продувка и выпуск происходят одновременно. При больших конструктивных преимуществах такая система очистки имеет и свои минусы: свежая смесь частью смешивается с остатками продуктов сгорания, а частью «вылетает» в выпускную систему. Свести к минимуму эти нежелательные явления при наилучшей очистке цилиндра от остаточных продуктов сгорания — этим определяется выбор системы продувки.

Таких систем несколько: контурная, в которой поток продувочной смеси движется по контуру цилиндра, прямоточная с движением смеси от одного конца цилиндра к другому и др.

В настоящее время в двухтактных двигателях подвесных лодочных моторов преимущественно применяется возвратно-петлевая схема продувки. Здесь рабочая смесь направляется из нижней части цилиндра в верхнюю, описывает петлю и выталкивает отработавшие газы. Петлевая схема продувки конструктивно проста — это и определило ее выбор для лодочных и мотоциклетных двигателей, хотя она и характеризуется наличием непродутых зон в цилиндре в большей степени, чем прямоточная и контурная.

Как же протекает процесс продувки? Свежая смесь из кривошипной камеры (рис. 1) через продувочные каналы устремляется в цилиндр. Вначале потоки поступающей смеси поднимаются вверх, направляясь по стенке цилиндра к головке. По мере движения поршня вниз струи продувочной смеси отклоняются от стенки и направляются к противоположной стороне цилиндра. Далее продувочные струи сталкиваются и ударяются в стенку, противоположную выпускному окну, поток обтекает камеру сгорания и спускается вдоль стенки к выпускному окну.

Рис.2. Направление продувочных потоков в цилиндре.
а) – неправильное; б) – правильное; 1 – застойная зона.

Для хорошей очистки необходимо, чтобы восходящая часть потока заняла одну половину вертикального сечения цилиндра, а нисходящая — другую. Практически осуществить это очень трудно. Неустановившийся продувочный поток имеет различную скорость по своему сечению; максимальное ее значение у стенки, противоположной выпускному окну, снижается в слоях, лежащих ближе к центру. В центральной части цилиндра могут остаться непродутыми застойные и вихревые зоны (рис. 2).

Вид продувочного потока в цилиндре зависит от ширины и высоты окон и от продолжительности их открытия (так называемое «время—сечение» окна), от формы продувочных каналов, определяющих углы входа продувочных струй а цилиндр, от формы днища поршня и камеры сгорания. Чтобы вытеснить отработавшие газы с минимальным перемешиванием с ними, продувочные струи должны быть компактными и обладать достаточной энергией. Эта энергия обуславливается разностью давлений в кривошипной камере и цилиндре во время открытия продувочных окон, т.е. степенью сжатия в картере и потерями в продувочных каналах. При малой энергии продувочный поток не вытесняет массу остаточных газов, а растекается по стенкам цилиндра, часть его уносится в выпускную систему, а внутри цилиндра остаются непродутые зоны с остаточными газами.

Читайте также:  Как выставить зажигание на Ваз 2106 карбюратор - правильная установка момента по меткам, лампочке и на слух, проверка регулировки
Рис.3. Схема продувочных каналов двухтактного двигателя с двухканальной петлевой продувкой.
1,2 – боковые стенки; 3 – наклонный участок наружной стенки; 4 – наружная стенка; 5 – внутренняя стенка.
Рис.3,a. Поперечный профиль продувочного канала с сужением сечения (двигатель “Вартбург”)

В настоящее время в двухтактных двигателях мотоциклов и лодочных моторов наиболее распространенным видом петлевой продувки является двухканальная. Продувочный канал (рис. 3) образован наружной 4, внутренней 5 и боковыми 1 и 2 стенками. По результатам многочисленных экспериментальных работ выбраны оптимальные углы наклона этих стенок. В большинстве случаев боковая стенка 2 расположена под углом 55-60° к оси симметрии горизонтального сечения, а боковая стенка 1 под несколько меньшим углом или параллельно ей. Наклон стенки 3 составляет 10-15° и близок к направлению касательной к сфере днища поршня у его кромки. В том случае, если углы входа продувочных каналов выполнены неправильно (рис. 2а), количество остаточных газов увеличивается, а струи свежей смеси, прижимаясь к стенкам цилиндра, попадают в выпускное окно — так называемый прямой выброс свежей смеси. Это приводит к увеличению расхода топлива и уменьшению мощности. Не меньшее значение имеет симметричность продувочных окон и углов входа продувочных каналов относительно выпускного окна. Несимметричность входящих в цилиндр потоков приводит к появлению завихрений и нежелательному перемешиванию свежей смеси с отработавшими газами (рис. 4).

Рис.4. Расположение продувочных каналов: а – правильное; б – неправильное (симметрия нарушена).

О качестве продувки в двигателе и, в частности, о симметричности выполнения продувочных каналов, можно судить по следам от продувочных струй и нагару в местах, неомываемых продувочной смесью на днище поршня и камеры сгорания.

Гидравлические потери в продувочных каналах стремятся свести к минимуму, поэтому поперечное сечение продувочных каналов и окон должно быть как можно большим. Так как увеличение высоты продувочных,а следовательно, и выхлопных окон связано с уменьшением полезного объема цилиндра, сечение продувочного окна увеличивают за счет его ширины. Увеличение же ширины ограничено величиной, равной 0,45 диаметра цилиндра (далее возникает опасность выдавливания поршневого кольца в окна). При большей ширине в окне делается перемычка.

При выборе фаз продувки, т. е., в конечном счете, высоты выхлопных и продувочных окон, принимается в расчет величина перемещения поршня от открытия выхлопных окон до начала открытия продувочных — так называемое предварение выпуска (величина «е» на рис. 12).

Рис.5. Влияние изменения фазы продувки на показатели двигателя при неизменной фазе выпуска (165°).
1 – фаза продувки 125°; 2 – фаза продувки 120°.

По данным исследований, проведенных на мотоциклетных двигателях «Ямаха», более раннее открытие продувочных окон (увеличение их высоты) сдвигает максимальное значение крутящего момента в сторону меньших скоростей вращения коленчатого вала. При слишком малом предварении выпуска давление в цилиндре может оказаться выше, чем давление в картере, и при открытии продувочных каналов выхлопные газы попадут по ним в картер, вызвав его дополнительный нагрев и ухудшив наполнение.

Величина оптимальной фазы продувки в двухтактных двигателях различных лодочных моторов неодинакова и находится в пределах 110-120° («Салют» — 112°, «Ветерок-8» — 110°, «Ветерок-12» — 114°, «Нептун» — 121°, «Москва-25» — 119°). Для гоночных лодочных моторов, работающих на высоких оборотах, величина фазы продувки возрастает до 125-135°.

Влияние фазы продувки на мощность и экономичность двигателя хорошо заметно на характеристиках, снятых при исследовании экспериментального 25-сильного мотора (рис. 5). При одной и той же фазе выпуска изменение фазы продувки повлекло за собой увеличение мощности и снижение удельного расхода топлива.

Говоря о видах продувки, применяемых в конструкциях лодочных моторов, следует отметить отличие поперечной дефлекторной продувки (рис. 6), где направление потоку смеси задается козырьком на поршне (дефлектором), от продувки, в которой направление струй определяется формой и наклоном продувочных каналов.

Рис.6. Дефлекторная продувка двухтактного двигателя.
1 – продувочные окна; 2 – дефлектор; 3 – выпускные окна.

Первый вид продувки использован на лодочных моторах «Ветерок-8» и «-12», «Москва-М», «Москва-25», «Прибой» и на большинстве американских моделей. Второй — на моторах «Нептун», «Салют», «Вихрь-М», «Ветерок-14», на шведских и японских моделях.

К преимуществам дефлекторной продувки можно отнести простоту конструкции и технологичность, так как продувочные и выхлопные окна выполняются простым сверлением. К недостаткам — менее благоприятную в отношении смесеобразования форму камеры сгорания, которая хуже продувается из-за сложной конфигурации, большой вес и повышенную температуру днища поршня из-за наличия дефлектора.

При направлении смеси продувочными каналами очистка камеры сгорания получается более эффективной. Этому способствует простая плоская или несколько выпуклая форма днища поршня и сферическая форма камеры сгорания, позволяющая производить ее механическую обработку, в результате чего более точно выдерживается необходимая степень сжатия. Технологические трудности выполнения совпадения продувочных каналов и окон в гильзе окупаются получением более высоких показателей мощности и экономичности. На рис. 7 показана трехканальная петлевая продувка американского подвесного лодочного мотора фирмы ОМС «Триумф» мощностью 60 л. с. Не случайно, несмотря на исключительную отработанность и технологичность дефлекторной продувки на большинстве выпускаемых ею моторов, эта крупнейшая американская фирма сочла целесообразным перейти на ряде моделей на петлевую.

Рис.7. Петлевая трехканальная продувка лодочного мотора “Триумф”.Рис.8. Форма продувочного канала высокооборотного двигателя.Рис.9. Влияние изменения радиуса изгиба канала на его сопротивлениею.
а – канал с малыми радиусами; б – канал с большими радиусами; w – аэродинамическое сопротивление.

При двух- и трехканальной петлевой продувке очень важно точно направить продувочные струи при выходе из окон в камеру сгорания. На направление струи влияют в основном длина участка 3 (рис. 3) и величины радиусов канала, особенно у внутренней стенки. Длина прямого участка стенки 3 должна быть не меньшей, чем ширина продувочного окна. Внутренней стенкой продувочного канала 5 (рис. 3) в большинстве случаев служит сама гильза. Стремясь увеличить внутренний радиус канала и создать направляющую часть у входа в цилиндр прибегают к так называемой «отдаленной» продувке (рис. 3, пунктирная линия). Так выполнены продувочные каналы «Ветерков» и ряда гоночных моделей мотоциклетных двигателей. В таких каналах, благодаря большим радиусам внутренней и наружной стенок, создается большая длина направляющей части и становится возможной настройка продувочных каналов на высокое число оборотов коленчатого вала (рис. 9).

Из двух каналов с одинаковыми поперечными сечениями входа и выхода канал с большим радиусом поворота (канал «б», рис. 9) будет оказывать значительно меньшее аэродинамическое сопротивление потоку продувочной смеси. Как показали испытания на двигателях Ямаха, более плавные повороты каналов мало влияют на максимальную мощность, но значительно повышают ее в диапазоне средних и низких скоростей вращения двигателя. При отработке продувочного канала необходимо также бороться с любым отрывом потока от стенок (чаще всего от внутренней стенки канала). Конструктивно это достигается уменьшением сечения канала по мере приближения к выходу, как это сделано, к примеру, в продувочном канале двухтактного двигателя «Вартбург» (рис. За).

Рис.10. Доводка системы продувки двигателей “Трабант”.
______ – двигатель “Р63”, 26 л.с.
– – – – – – – двигатель “Р60”, 23 л.с.
1 – разрез по входу канала; 2 – разрез по выходу канала.

Значительное повышение мощности было достигнуто за счет совершенствования продувки в двухтактном двигателе «Р60» автомобиля «Трабант» (ГДР). Из девяти исследованных вариантов продувочных каналов был выбран оптимальный — с углом подъема канала к вертикали на входе в цилиндр, равным 5°, и углом между стенками канала в горизонтальной плоскости — 110°. Изменение формы и размеров продувочных каналов позволило увеличить мощность с 23 до 26 л.с. (двигатель «Р63»).

За последнее время начинает получать все большее распространение петлевая продувка с одним или несколькими дополнительными каналами, располагаемыми напротив выпускного окна (рис. 11). Добавочные каналы располагаются обычно под углом 45—60° к вертикали. Продувочные струи этих каналов отжимают продувочный поток в верхней части к центру цилиндра и способствуют очистке центральных непродутых зон. По результатам исследований, проведенных на мотоциклетных двигателях, применение третьего продувочного канала позволяет увеличить мощность двигателя на 7—12%. Увеличение мощности с 20 до 23 л. с. на отечественном подвесном моторе «Нептун-23» было также достигнуто в основном за счет замены двухканальной продувки на трехканальную. Прохождение смеси в добавочный канал через поршень улучшает к тому же смазку верхней головки шатуна и охлаждение поршня.

Рис.11. размещение дополнительного продувочного канала.
1 – основной канал; 2 – дополнительный канал.

Размещение дополнительных продувочных каналов на зеркале цилиндра связано с определенными конструктивными трудностями, особенно при поршневом управлении впуском. При золотниковом управлении подвод топливной смеси производится сбоку картера и это намного упрощает размещение добавочных продувочных каналов.

На процесс продувки определенное влияние оказывает и форма камеры сгорания. Полусферическая камера сгорания, применяющаяся на большинстве двухтактных двигателей, не является лучшим решением. Она обеспечивает ровное протекание свежей смеси и тем самым не препятствует ее «вылетанию» в выпускное окно. Усложненная же форма камеры сгорания, обусловленная применением дефлекторной продувки, способствует образованию застойных, непродуваемых зон. Наилучшие результаты были получены при смещении полусферы в головке цилиндров. Такая конструкция использована на лодочном моторе «Ветерок-14» (рис. 12).

Рис.12. Продувочные каналы и камера сгорания опытного мотора “Ветерок-14”.
1 – продувочный канал; 2 – выхлопной канал; 3 – камера сгорания с двумя сферами; 4 – впускной канал.

Отработка системы продувки является одним из важнейших путей повышения мощности и снижения расхода топлива двухтактного двигателя. Работа эта кропотливая и длительная — изготавливается несколько цилиндров с различными углами стенок продувочных каналов или специальный опытный цилиндр со вставками, позволяющими получить каналы различной формы. При исследовании различных сочетаний фаз продувки и выхлопа для нахождения оптимальных фаз газораспределения продувочные и выхлопные окна постепенно распиливают или устанавливают прокладки между блоком цилиндров и картером с последующей проверкой результатов.

Возможна ли некоторая доводка системы продувки двигателя своими силами? Безусловно.

Дело в том, что при изготовлении картеров, блоков цилиндров, вставок продувочных каналов применяются несколько комплектов кокилей или пресс-форм и возможны некоторые несовпадения по контурам деталей, отлитых на разной литейной оснастке. К этому же могут привести и технологические отклонения при механической обработке деталей. Обеспечение полного совпадения контуров деталей на заводе потребовало бы применения очень трудоемких или ручных операций, что существенно повлияло бы на увеличение стоимости деталей.

Довести детали, образующие продувочный канал, до полного совпадения контуров можно собственными силами. Следует стремиться к тому, чтобы в продувочном канале не было уступов и неровностей более 0,5 мм, чтобы контур продувочного окна в гильзе совпадал с контуром окна в отливке блока цилиндров. Можно улучшить вход смеси в продувочный канал снятием фаски с гильзы цилиндра в этом районе. Очень тщательно следует подогнать вставку в продувочном канале моторов «Ветерок», «Москва», «Прибой» для обеспечения правильного направления продувочной струи при выходе из канала.

Не следует, однако, увлекаться излишней полировкой продувочных каналов. Спортсменам-водномоторни-кам известны, например, случаи уменьшения мощности гоночных двигателей «Кениг» после полировки продувочных каналов, имевших довольно-таки грубую поверхность после литья (возможно, при этом была нарушена форма канала). Более подробно с рекомендациями по доводке продувочных каналов можно ознакомиться в статье А. С. Шикина «Повышение мощности двигателей «Ветерков» («Катера и яхты», № 6(40), 1972 г.).

Добавить комментарий