Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Как отремонтировать подвеску автомобиля

Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески.

Содержание статьи:

  • Диагностика
  • Неисправности и ремонт передней подвески
  • Технология ремонта задней подвески
  • Видео о самостоятельной диагностике подвески

Автомобильную подвеску можно по праву назвать одним из наиболее важных узлов машины. Она принимает на себя колебания, нагрузки и силы сопротивления дорог, позволяя водителю комфортно ощущать себя за рулем. А поскольку состояние дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, подвеску необходимо периодически ремонтировать.

Нередко водители эксплуатируют автомобиль недостаточно бережно, что также приводит к необходимости произвести замену элементов подвески.

Диагностика

Ремонт подвески можно доверить специалистам на станции. Они обладают необходимым оборудованием и навыками, поэтому без проблем смогут разобрать и заменить изношенные детали подвески.

Перед началом ремонта необходимо произвести диагностику подвески, чтобы определить, какие именно узлы требуется заменить. Диагностику принято делить на:

  • компьютерную, когда все элементы подвески проверяются при помощи электроники. Такая диагностика допустима при наличии ЭБУ на автомобиле. То есть, для диагностирования старых машин данный способ недопустим;
  • стендовую, когда автомобиль при помощи вибрационных устройств подвергается нагрузкам, схожим с обычными дорожными условиями. Вы получите общее представление обо всех элементах подвески и увидите, какие элементы повреждены и требуют замены, поскольку полученные на стенде данные сравнивают с заводскими. Наиболее частый способ диагностики;
  • ручную, когда за работой вашей подвески следит специально обученный человек, который многие годы занимался ремонтом подвесных устройств и может на слух определить происхождение того или иного стука.

Неисправности и ремонт передней подвески

Передняя подвеска подвержена наибольшим нагрузкам, поскольку именно передняя ось первой встречает все дорожные препятствия. Кроме того, элементы управления автомобилем также располагаются спереди.

В чем конкретно заключается ремонт? Следует запомнить, что почти в 100 % случаев потребуется заменить изношенные элементы на новые. Единственное, возможен ремонт амортизатора, но только в том случае, если он разбирается.

Какие узлы следует проверить в первую очередь:

    Амортизаторы. На неисправность данного элемента указывает наличие подтеков под колесом. Если амортизатор не производит необходимое сжатие, это также говорит о неисправности штока, пружины или клапана сжатия.

Как уже говорилось, ремонтировать можно только разборные амортизаторы, но все же рекомендуется производить полную замену изношенных узлов.

Ремонт амортизаторов производится на всей оси автомобиля — то есть, если заменили под левым задним колесом, потребуется заменить и под правым задним.

Рулевые наконечники, шаровые, ШРУСы. Для диагностики этих элементов подвески потребуется приподнять автомобиль при помощи домкрата и воспользоваться монтировкой с целью обнаружения люфтов. Если в каком-то узле обнаружен хоть небольшой люфт, этот узел потребуется заменить.

Уделите особое внимание ШРУСам или шаровым. При обнаружении хоть малейшего треска производите замену изношенных узлов. В противном случае ШРУС может рассыпаться прямо во время движения, а это приведет к тому, что колесо вывернет, и машина сама больше двигаться не сможет.

Иногда выходят из строя рычаги подвески. Неисправность очень редкая, но, тем не менее, встречается у любителей ездить по бордюрам и ямам. Если рычаги повреждены или деформированы, потребуется их замена. Либо придется ездить с нарушенным развалом, что приведет к «поеданию» резины и сложностям в управлении авто.

  • Требуют замены и резинометаллические элементы подвески, если на них были найдены повреждения.
  • Технология ремонта задней подвески

    Процесс ремонтирования узлов задней подвески практически не отличается от ремонта передней:

      Если имеются стуки или скрипы в подвеске, изношены резиновые втулки амортизаторов и потребуется их заменить.

    Некоторая осадка автомобильного кузова также свидетельствует о недостаточно качественной работе амортизаторов.

  • Если вы отпускаете руль, а автомобиль начинает клонить в сторону, это говорит о нарушенном развале-схождении или об износе штанг заднего моста.
  • Перечислить все возможные неисправности подвески крайне сложно. Тем не менее, вы получите общее представление о тех повреждениях, которые наиболее характерны для подвесных устройств, что позволит произвести замену изношенных деталей.

    Ничего сложного в ремонте подвески нет, особенно при наличии доступа в интернет, где можно найти массу информации о ремонте подвесных устройств того или иного автомобиля.

    При наличии свободного времени и, главное, желания не потребуется обращаться за помощью к специалистам и платить за это деньги. Вы получите качественный опыт и впоследствии при обнаружении подобных неисправностей уже будете знать, какие действия применять для ремонта.

    Видео о самостоятельной диагностике подвески:


    Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля

    Любой узел в составе современной автомашины имеет большое значение – при возникновении любых неисправностей транспортное средство может потерять способность к передвижению.

    Ходовая часть автомобиля – это совокупность узлов, которые позволяют передвигаться по дороге с комфортом, и если в передней или задней подвеске происходят поломки, на машине не только неудобно становится ездить, но и в некоторых ситуациях даже небезопасно. Именно поэтому в обязательном порядке необходимо следит за состоянием ходовой части:

    • с необходимой регулярностью проводить техобслуживание;
    • диагностировать подвеску;
    • по мере надобности менять вышедшие из строя детали.

    Диагностика ходовой части автомобиля

    Любой современный легковой авто имеет две колесных оси, соответственно, каждая ось (мост) оснащается системой рычагов и амортизационных устройств, обеспечивающих плавность хода транспортного средства по дороге. Один из мостов на машине обязательно является ведущим – он передает крутящий момент от двигателя на колеса, также есть автомобили, у которых ведущими являются оба моста.

    Практически на всех современных легковых авто передняя подвеска независимого типа, в состав которой входят:

    • амортизаторы;
    • рычаги;
    • поворотные цапфы (кулаки);
    • шаровые опоры;
    • опорные подшипники;
    • пружины;
    • стабилизатор поперечной устойчивости;
    • стойки стабилизатора;
    • стабилизаторные втулки;
    • балка;
    • ступицы;
    • ступичные подшипники.

    Самые распространенные типы задних подвесок:

    • зависимая (задний мост);
    • полузависимая (балка);
    • независимая (многорычажная).

    Вне зависимости от конструкции задней подвески в ней присутствуют амортизаторы, колесные ступицы с подшипниками, устанавливаются пружины или рессоры, которые смягчают удары при прохождении машины по неровной дороге, обеспечивая плавность хода. Также на задней подвеске часто устанавливаются;

    • рычаги;
    • реактивные тяги;
    • балка;
    • задний стабилизатор;
    • втулки стабилизатора.

    В процессе эксплуатации детали ходовой части изнашиваются, и в подвеске появляются различные стуки и шумы. Характер возникающих стуков может быть разным, и с некоторыми неисправностями ездить не допускается. Для выяснения причины появившегося дефекта проводится диагностика ходовой части автомобиля.

    Наиболее распространенный вид диагностики ходовой в автосервисах – внешний осмотр деталей «ходовки» с проверкой соединений элементов подвески на люфты. Также во многих современных автотехцентрах для диагностики используется специальное оборудование (люфт детекторы, вибростенды), с помощью современной техники неисправности выявляются быстро, и с высокой точностью.

    Ремонт ходовой части автомобиля

    После выявления дефектов с помощью диагностики производится ремонт ходовой части автомобиля, в основном он заключается в замене деталей подвески, но некоторые элементы ремонтируют, например, в рычагах перепрессовывают сайлент-блоки. Все детали ходовой имеют свой определенный ресурс, и нуждаются в замене по мере износа. В некоторых случаях элементы подвески ломаются раньше установленного срока, основные причины выхода деталей из строя:

    • деформация вследствие удара или наезда на препятствие;
    • низкое качество устанавливаемых деталей;
    • эксплуатация автомобиля с повышенными нагрузками или в тяжелых дорожных условиях.

    С ремонтом ходовой части затягивать не следует, и если возникли какие-либо неисправности в «ходовке», их необходимо сразу устранять. Например, недопустимо ездить с люфтами шаровых опор, рулевых тяг и наконечников – если шаровая разлетится, последствия могут оказаться непредсказуемыми, так как машина совсем перестанет слушаться руля.

    Диагностика и замена амортизаторов

    Амортизаторы в автомобиле предназначены гасить вертикальные колебания, без них автомобиль будет сильно раскачиваться при прохождении неровных участков дороги. Неисправный амортизатор может проявлять себя по-разному:

    • при заклинившем амортизаторном штоке автомобиль будет очень жестко ехать по дороге;
    • если амортизатор потеряет упругость, машину будет сильно раскачивать на дороге вверх и вниз.

    В любом случае с плохими амортизаторами ездить нельзя:

    • при раскачивании авто заметно ухудшается управляемость транспортного средства, увеличивается тормозной путь;
    • если амортизатор заклинит, автомашина будет ехать очень жестко, «соберет» все кочки на дороге, в салоне пассажиры почувствуют удары подвески.

    Диагностику амортизаторов произвести несложно, достаточно поставить машину на ровную площадку и попытаться раскачать ее вверх-вниз. Если кузов при раскачке сразу гасит колебания, то, скорее всего, детали в порядке. Когда авто продолжает некоторое время раскачиваться, вероятно, амортизаторы не выполняют свою функцию – они не имеют необходимой упругости. Убедиться в правильности диагностики можно внешним осмотром этих деталей – если амортизаторы неисправны, в районе штока будут заметны следы масла.

    Амортизаторы ремонтируют очень редко, так как стоят они в основном недорого, и меняются достаточно просто, но многое зависит от типа подвески. Очень легко произвести замену этих деталей на заднеприводных автомобилях, таких как ВАЗ-классика или Волга – для этого нужно отвернуть гайки крепления сверху и снизу и демонтировать устройство. На переднеприводных автомашинах замена производится немного сложнее – приходится отсоединять амортизаторную стойку от поворотного кулака, а также снимать пружину.

    Диагностика и замена шаровой опоры

    Износ шаровой опоры можно определить по признакам:

    • в районе передней подвески появляется стук;
    • увеличивается люфт в рулевом колесе;
    • управляемость автомобиля становится хуже.
    Читайте также:  Датчик давления масла автомобилей чери (амулет, фора, тигго): где расположен, для чего нужен, как поменять

    Диагностировать опоры удобно на автоподъемнике, но можно и просто на земле, на ровной площадке. Проверяется состояние шаровой внешним осмотром, поворотом колеса руками. Также проверяют наличие люфта при помощи монтировки, которую устанавливают между рычагом и ступицей передней подвески. Если люфт есть, при перемещении монтировки он будет сразу заметен.

    Шаровые опоры имеют свой определенный ресурс, в среднем на легковых автомобилях они служат от 50 до 100 тыс. км пробега. Но детали могут выйти из строя раньше, наиболее часто распространенная причина преждевременного износа шаровой – порванный пыльник. Чтобы шаровые опоры прослужили дольше, необходимо периодически проводить техобслуживание – проверять состояние пыльников.

    Диагностика и замена подшипников ступицы

    В отличие от шаровой опоры подшипник ступицы колеса не стучит, а гудит при движении автомобиля. Причем, шум усиливается по нарастающей при разгоне, а при уменьшении скорости соответственно уменьшается. Проверить шумящий подшипник можно на месте, для этого нужно поднять автомобиль на домкрате и прокрутить колесо – неисправная деталь издает неприятный слегка скрипящий звук. Следует отметить, что если подшипник гудит долго, потом он начинает уже хрустеть и щелкать, а в дальнейшем может и заклинить. Когда на ходу «клинит» колесо – это очень опасно, так как автомобиль теряет управление и может попасть в аварию, поэтому с такой неисправностью эксплуатировать машину нельзя.

    Срок службы ступичных подшипников зависит от модели автомашины, и в среднем составляет 50-100 тыс. км. Раньше времени детали выходят из строя, если в ступицах недостаточно смазки, поэтому при техническом обслуживании необходимо проверять ее наличие, и при необходимости смазывать ступицы. Хотя существуют разные марки автомобилей, принцип замены этих деталей на всех моделях авто приблизительно одинаков, разница заключается лишь в том, что на одних автомашинах подшипники снимаются и устанавливаются легко, а на некоторых легковушках они запрессовываются под давлением. Снять подшипник легче – его наружную обойму можно расколоть, а вот для запрессовки понадобится пресс, и поэтому такую работу выполняют в условиях технически оснащенного автосервиса.

    Диагностика и ремонт рычагов передней подвески

    Рычаги подвески могут быть разными по конструкции – с запрессованными в них сайлент-блоками или с шаровыми опорами. На некоторых рычагах опоры устанавливаются на заклепках, на других крепятся гайками с болтами. Как правило, рычаги передней подвески к балке крепятся через салент-блоки, которые обеспечивают мягкую работу подвески.

    Со временем салент-блоки (металло-резиновые втулки) изнашиваются, и в соединениях появляется люфт, который сопровождается стуком в подвеске. Диагностируются втулки рычагов так же, как и шаровые опоры, и при обнаружении люфтов в них нуждаются в замене. Следует отметить, что перепрессовать втулки можно не на всех рычагах – на некоторых моделях авто эти детали меняются только целиком в сборе. Еще одна достаточно частая причина замены рычагов – деформация этих деталей при наезде на препятствие или при аварии.

    Диагностика и замена пружин

    Поломка пружин в ходовой части автомобиля – явление достаточно частое, детали выходят из строя по нескольким причинам:

    • автомобиль часто эксплуатируется по плохим дорогам;
    • машина регулярно перегружается;
    • установлены детали плохого качества.

    Характерные неисправности этих элементов подвески – проседание самой пружины или слом пружинного витка. От перегруза обычно страдают задние пружины, при этом задняя ось становится ниже передней по высоте. Чтобы приподнять багажник, используют разные методы:

    • ставят под пружины дополнительные проставки;
    • меняют стандартные пружины на усиленные.

    Если ломается одна из пружин, в подвеске появляется стук, а машина проседает в том месте, где пружинный виток лопнул.

    Audi A4 Avant – Красный Геккон › Бортжурнал › Замена рычагов передней подвески (часть 2)

    В предыдущей, первой записи, я рассказал о выборе запчастей для замены рычагов передней подвески.
    Как обычно, ограничение в 20 картинок на запись заставляет плодить несколько записей, поэтому в этой отдельной записи я опишу процедуры по замене рычагов передней подвески и втулок переднего стабилизатора.

    Первым делом вывесили машину под пороги спереди и сняли передние колёса.

    Затем я снял защитные пыльники двигателя и коробки передач.

    Для замены рычагов понадобились ключи на 13. 16, 18 и 22, а так же гидравлический подкатной домкрат, монтажка и молоток.

    Затем, пользуясь монтажной схемой …

    … я раскрутил все болты, которые крепят рычаги и шарниры.

    Начитавшись страшных историй про закипевшие болты, я готовился к худшему, но как это ни странно все болты открутились руками и вытащились практически вручную, вот, что значит новые болты при замене подвески!
    Как мне объяснил мой друг (опыт работы в сервисе более 10 лет), если ставить при замене рычагов старые болты и не смазывать, то к следующей замени они прикипают, что не выбьешь их кувалдой, а если ставить новые, то они потом откручиваются, т.к. болты новые оцинкованные.
    Если же их вынимать и ставить обратно, то покрытие уже снимается и они прикипают потом без смазки.

    После этого мы сняли все рычаги и демонтировали передние стойки аммортизаторов всборе с верхними рычагами.

    Так выглядят порванные сайлент-блоки рычагов в передней подвеске…

    Вся передняя подвеска демонтирована

    На этой фотке видно, что стойки переднего стабилизатора ещё более-менее живые, а вот втулки стабилизатора ушатались конкретно (ещё-бы! они похоже прошли 270000 км.)

    Дальше установили рычаги на стойку, установили стойку на место и собрали всё остальное, заменив все детали новыми

    Рулевые наконечники устанавливали по штанген-циркулю, то есть замеряли расстояние от рулевой тяги до середины рулевого наконечника на старых наконечниках и затем вкручивали новые по этому размеру, получилось довольно точно, но не идеально конечно!

    Но гайки на болтах сайлент-блоков рычагов затягивать не стали, т.к. затягивать рычаги допускается только в загруженном состоянии, так гласит инструкция VAGa

    Для этого домкратили каждую сторону подвески под нижний рычаг и затягивали все гайки в “нагруженном состоянии”.

    Лирическое отступление…
    Поменяв подвеску самостоятельно я сэкономил примерно 6 тысяч рублей, это примерная сумма, которую мне называли по работе в сервисах.

    После сборки всего обратно конечно-же требуется процедура регулировки схождения колёс.
    На моей машине регулируется спереди схождение, а сзади только развал.

    С этой целью на следующий день записался на приём в один из сервисов.
    Утром приехал к 10, а на стенде стоит предыдущая машина, в итоге со смещением в 30 минут попал на стенд.

    Вроде стенд весь из себя электронный, вроде сервис солидный, вроде на распечатке ничего криминального…

    но после регулировки оказалось, что руль стоит чуть направо (это конечно не так, как получилось у нас после замены рейки, но за 2000 рублей, считаю это НЕДОПУСТИМЫМ!) и по этой причине невозможно ехать без отключения системы ESP, как я описывал в записи про замену рулевой рейки, ESP постоянно срабатывала и не давала ехать, при этом, к тому же, машину начало тянуть всё время немного вправо, чего не наблюдалось после установки рулевых наконечников по штанген-циркулю.
    Обратился с этим вопросом по телефону к мастеру, мастер предложил мне вернуться назад, возвращаюсь и мне рассказывают сказку про то, что я приехал с люфтом в левой рулевой тяге и по этому не возможно слева установить схождение, якобы регулировка “уходит” и якобы мне надо поменять рулевую тягу слева.
    Я вроде как не первый день езжу на машинах и много с ними (машинами) общаюсь и своими собственными руками проверял обе рулевые тяги при установке рейки — они были абсолютно НОРМАЛЬНЫМИ!
    Поэтому мною было принято решение посетить другой стенд регулировки сход-развала, что я и сделал.
    В другом сервисе стенд и помещение было попроще…

    …но за 20 минут и 1500 рублей мне поправили не правильно выставленный развал заднего правого колеса и правильно выставили оба передних колеса, что привело к выравниванию руля, вышло как я и предполагал — в первом сервисе работал на стенде косорукий лошара!

    И САМОЕ ГЛАВНОЕ!
    Во втором сервисе констатировали, что у меня оказались ОТКРУЧЕНЫ ОБЕ ГАЙКИ, которые крепят пальцы шаровых на нижних рычагах, после посещения первого сервиса. То есть мало того, что я им отдал 2000 рублей, мало того, что они не смогли своими кривыми ручОнками правильно оказать услугу по регулировке развал-схождения и начали меня разводить на доп-работы по замене рулевой тяги, так ещё каким-то образом открутили мне несущие гайки в подвеске и отпустили меня спокойно с РАСКРУЧЕННОЙ ПОДВЕСКОЙ!

    В общем теперь я практически на новой подвеске!
    Машина теперь едет ровно и тихо, рулится как прежде — филигранно!

    Цена вопроса: 3 500 ₽ Пробег: 257 202 км

    Audi A4 Avant 2004, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

    Машины в продаже

    Audi A4, 2001

    Audi A4, 2002

    Audi A4, 2002

    Audi A4, 2004

    Комментарии 36

    Привет я где то на сайте читал что растения верхних рычагов к кронштейну должно быть 55мм ?

    Читайте также:  Как и какой сваркой лучше варить кузов автомобиля своими руками

    Ты спец, лайк жирный и подписка

    А рычаги у Геккона! — паленые пыльники порвет надо поменять. Где брал, с экономил?
    АВС кстати тот же HDE по рычагам.

    Извините вставлю свои наблюдения!))) Не надо тупить!
    Выбор подвески:
    Поменяв подвеску 3 раза за все время пользования пришло время менять 4-й раз.
    В среднем замена через 40-50 т. км. по СПб, Лен. обл. и поездок в Смоленск (общий пробег 218 т. км).
    Попробуем пройтись по производителям подвесок для данной машины.
    Производители — основные вот, что нарылось!:
    1. Ваг не будет закупать рычаги по отдельности, только в комплекте.
    2. Гарантированный поставщик деталей подвески с условия ценовой политики и поставок на общий рынок!
    Lemforder — закупает заготовки самих рычагов (корпус рычага — китай, заготовка шаровой (сердечник из металла — китай, дальше обработка-расточка и установка в рычаги, сайленты также заказывает заготовки кроме заливки резины в корпус).
    TRW — вообще не производит литье для подвесок — он же Lemforder, и все рычаги, что поставляются на рынок — это сторонняя сборка под заказ. Нет поставок на заводы ВАГ — чисто побочный эффект по подвескам, даже и не собирает! — ЭТО БЛ–Я Ошибка кто думает, что данный поставщик на ВАГ!
    SWAG, FEBI, JP, Vaico, Mapco b и т.д. — Заводы занимаются обработкой черных металлов, под цвет мет они не работают. Хотя чугунные рычаги для ВАГ делал для старых моделей. — Чисто вся сборка на стороне пакует и поставляет на ранок.
    Производители с реальными заводами:
    HDE — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.
    RUVILLE — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.
    Meyle — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.
    Реально 3 завода которые профессионально этим занимаются в Европе.
    RTS — закупает заготовки корпуса рычага Китай- сами не льют, растачивают заготовки, сайленты не льют. Рынок еще не освоен. Собирают рычаги.
    Итог.
    1. Умирают первыми 1.
    сайленты нижний прямой).
    2. Нижний квой).
    3. Верхний задний.
    4. верхний передний.
    Шаровые верхних рычагов живут долго!
    Шаровые нижних в двое меньше, чем верхних.
    На верхние рычаги буду ставить полиуретан “Точка опоры” -22-06-2216 стоит попробовать, нижние останутся резиной резиной. Рвет сайлентблоки при глубоком ходе подвески верх-низ.
    Ошибки монтажа рычагов.
    1. Затяжка болтов под нагрузкой — посадите 2-х человек на перед и затягивайте. Кстати развал схождение при тех же условиях! — это основное и единственное условие. (При сильных и резких торможениях рычаги испытывают основную нагрузку, что рвет сайленты и разбивает шаровые).
    2. Неисправные амортизаторы! — что также рвет сайленты в первую очередь, так что если меняете подвеску проверьте амортизаторы.

    Привет! Как тебе рычаги HDE? сколько пробежал?

    сейчас пробег 312000
    сайленты в рычагах начали разваливаться

    Ремонт подвески и замена рычагов своими руками

    Даже надежные и качественные автомобили по западным меркам с большим пробегом сыпятся во время эксплуатации по неровным дорогам. Детали подвески — это детали, постоянно испытывающие нагрузки, вибрации. Поэтому их надо периодически осматривать, например, после длительной поездки на море и обратно.

    1. Можно ли сделать ремонт подвески своими руками?
    2. Ремонт передней подвески.
    3. Видео.

    Ремонт подвески автомобиля самостоятельно

    Как уже было сказано выше, независимо от того, какой у вас автомобиль, Лада Гранта или Ауди А7, БМВ М5, Хендай Генезис, Мерседес S600 и тд, все равно рано или поздно надо проводить диагностику и замену деталей подвески.

    При появлении стуков или скрипов, например во время поворота или на мелких кочках, это повод осмотреть подвеску авто.

    Диагностика и замена деталей подвески

    Ремонт подвески означает замену деталей ее конструкции, так как эти детали не ремонтируют, а просто меняют.

    Что входит в ремонт подвески:

    Амортизаторы

    Что делать с амортизаторами:

    1. Осмотреть опорные чашки, пружины, работоспособность амортизатора. Если из амортизатора вытекает масло, значит он разрушается и его лучше заменить, чем ремонтировать. Отремонтированный амортизатор служит, как правило, недолго.
    2. Проверить целостность пружины, обычно ломается первый виток пружины. Пружину надо заменить в этом случае.
    3. Проверить как сжимается пружина, если она целая, но легко сжимается, значит пружина ослабла и не оказывает нужного сопротивления.
    4. Если амортизаторы скрипели или стучали, значит изношены втулки амортизатора или ослаблена гайка крепления.

    Менять амортизаторы нужно парой на одной оси, даже если второй нормальный.

    Шрусы, рулевые наконечники и шаровые опоры

    Для проверки целостности и работоспособности этих деталей, надо поднять домкратом всю переднюю часть автомобиля или поочередно, по сторонам, это освободит амортизатор и проверять монтировкой и руками, двигая детали. Такой способ показывает, где имеет большой люфт.

    Если имеется люфт, то деталь подлежит замене. Также стоит обратить внимание на резиновые или силиконовые защитные колпачки, пыльники.

    Рычаг подвески машины

    Рычаг ремонтируют при деформации полки усилителя верхнего рычага подвески. Из-за деформации верхних и нижних рычагов могут быть нарушены углы расположения передних колес.

    Менять рычаги не надо парой, как тормозные диски или амортизаторы. Если на другой стороне нормальные рычаги, то их не трогаем.

    Подшипники ступицы колес

    Если увеличился зазор, то его можно отрегулировать, если подшипник изношен или заклинил, то только подлежит замене. У меня было так, когда была еще знаменитая классика ВАЗ 2106. Ехал по проспекту в городе Октябрьский Республики Башкортостан, как вдруг машину начало поворачивать. Оказалось заклинил левый подшипник. Хорошо, что это была дорога с односторонним движением и разделительной полосой. Незадолго до этого была проведена смазка подшипника и затяжка, возможно, подшипник был перетяну. Во время разборки ступицы колеса, подшипник был искорежен.

    Тормозная система

    Тормозную систему диагностируют и ремонтируют по-разному, в зависимости от марки и модели автомобиля. Для этого можно просто использовать руководство по эксплуатации и ремонту конкретного авто.

    Резинометаллические шарниры, втулки и прокладки

    Если при их осмотре видно, что они треснули или стали дубовыми, уже срок их вышел, то их следует заменить. Мягкость и плавность управления уже будет ощущаться сразу после замены.

    Видео

    Как делают диагностику автомобиля BMW.

    Информация для владельцев БМВ Е39. Сколько стоит ходовая и подвеска.

    А здесь ремонт задней подвески на примере Пежо 406.

    От автомастера: это должен знать каждый. Про ходовую автомобиля.

    Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107: назначение, описание устранение неисправностей

    Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

    Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

    Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

    «Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

    Корпус нижнего рычага

    Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

    Шаровая опора

    Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

    Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

    Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

    Читайте также:  Ремонт коробки передач своими силами

    Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

    Сайлентблок

    Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

    Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.

    Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

    • уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
    • улучшить управляемость автомобилем;
    • убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
    • снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

    Болт крепления оси

    Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.

    Ремонт нижнего рычага

    Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

    • сильное повреждение нижнего рычага;
    • появление трещин.

    Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

    • набор рожковых ключей;
    • набор головок;
    • щётка по металлу;
    • домкрат;
    • съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

    Снятие рычага

    Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

    Порядок выполнения работ:

      Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

    Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

    Замена шаровой опоры

    Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

    1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
    2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

    Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

    Видео: замена шаровой опоры

    Замена сайлентблоков

    Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

    1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
    2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

    Видео: замена сайлентблоков

    Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

    Установка рычага

    После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

      При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

    На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

    Видео: установка нижнего рычага

    Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

    Замена сайлентблока переднего рычага

    Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.

    Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.

    Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

    Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

    • С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
    • Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге, тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
    • Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.

    Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

    Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

    Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

    • Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
    • Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
    • Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.

    Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

    Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

    Полезные советы

    Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.

    Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

    При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

    Подведем итоги

    С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.

    Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

    Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.

    Шаровой шарнир (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции данного элемента, конструктивные особенности, неисправности шаровых, ремонт.

    Для чего необходима и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и замена стоек стабилизатора.

    Выбор амортизаторов автомобиля: виды и типы амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.

    Как заменить шаровою опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых и восстановление шаровой опоры: способы. Стоит ли реставрировать шаровые, советы.

    Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и типы амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.

    Добавить комментарий