Ремонт и замена распылителей дизельных форсунок common rail своими руками + видео

Самостоятельная замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного двигателя постепенно снижается эффективность распыления топлива. На определённом этапе приходится ремонтировать или менять распылитель форсунки, а иногда и форсунку целиком. Всё это можно сделать самостоятельно, не прибегая к недешёвым услугам автосервиса.

Назначение и устройство распылителя форсунки

Одним из основных элементов любой топливной системы, в том числе и Common Rail (CR), является форсунка, основные функции которой:

  • впрыск топлива;
  • герметизация между системой впрыска и камерой сгорания;
  • экономия расхода топлива.

Элемент форсунки, из которого впрыскивается топливо, называется распылителем. Его передний край находится в камере сгорания и постоянно подвергается механическим и температурным нагрузкам. При прохождении топлива через форсунку происходит охлаждение распылителя, но в процессе длительной эксплуатации этого может быть недостаточно. Поэтому наконечник форсунки изготавливается из устойчивых к высоким температурам материалов. В системе CR распылить встроен в форсунку — это увеличивает его срок службы.

Виды распылителей форсунок

В топливных насосах высокого давления (ТНВД) рядного многоплунжерного, распределительного и индивидуального типов распылители в форсунке закреплены резьбовым соединением. В результате форсунка представляет собой единое целое.

Для рядных многоплунжерных, индивидуальных и распределительных ТНВД используются форсунки с распылителями на резьбе

Топливные системы CR или насос-форсунки имеют встроенные (сборные) распылители. На двигатели c распределёнными камерами сгорания установлены штифтовые форсунки, а на двигатели с непосредственным впрыском — сопловые.

В системе Common Rail распылители встроены в форсунки

Принцип работы форсунки

В системе СR управление форсунками осуществляется через электронный блок управления (ЭБУ), с которого на форсунки поступают определённые сигналы. Этим СR отличается от механической системы, где форсунки открываются при достижении определённого давления.

Форсунки электрогидравлического типа также открываются при повышении давления топлива. Однако игла распылителя имеет ободок, который используется в качестве поршня. Подача топлива осуществляется под высоким давлением как под поршнем, так и над ним. Поскольку давление одинаково, игла прижимается к посадочному месту, а распылитель находится в закрытом состоянии. Над иглой имеется пространство (канал), которое объединяется с магистралью слива. В это пространство встроен клапан (пьезоэлектрический или электромагнитный), перекрывающий канал в процессе работы.

При подаче с ЭБУ сигнала происходит срабатывание форсунки. Клапан открывается, канал становится свободным, и топливо над иглой поступает в соответствующую магистраль. В результате возникает разница давления, и топливо, которое находится под иглой, приподнимает пружинку, открывающую отверстие распылителя. В этот момент происходит впрыск. В отсутствии сигнала с ЭБУ давление стабилизируется, а форсунка закрывается.

В исправном состоянии форсунка распыляет топливо в виде облака. Если же топливо подаётся струёй, то форсунка неисправна.

Видео: принцип работы форсунки

Замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного автомобиля могут возникать ситуации, когда заметно увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя вплоть до полной остановки. Часто причиной этого являются неисправные распылители. Ремонтные работы в этих случаях желательно провести в максимально короткие сроки.

Симптомы неисправности распылителя форсунки

Необходимость замены распылителя можно определить по следующим признакам.

  1. Топливо подаётся в избыточном объёме. Оно продолжает поступать в двигатель даже после завершения рабочего цикла. Появляются подтёки.
  2. Двигатель работает неустойчиво, плохо запускается после длительной стоянки и плавают обороты на холостом ходу. Причиной этого является недостаток топлива в системе.
  3. Из-за неполного сгорания топлива выхлоп становится чёрным и более плотным.

В результате снижается мощность двигателя. В этом случае требуется замена распылителей.

Необходимые инструменты

Обычно форсунки установлены в головке блока цилиндров на резьбе. Для их демонтажа не стоит пользоваться рожковыми ключами. Даже если получится таким способом форсунки снять, то установить обратно не удастся — выполнить затяжку ключом с требуемым усилием невозможно.

Основная часть корпуса форсунок представляет собой шестигранник. Для их снятия можно использовать стандартные торцевые головки на 24 и 27 и вороток. Они должны быть удлинёнными. Кроме этого, потребуется ёмкость с топливом для промывки форсунок.

Видео: демонтаж и ремонт форсунок

Порядок действий при замене форсунки

После снятия форсунок из форсуночных каналов удаляют шайбы и загрязнения. Шайбы вытаскиваются с помощью самостоятельно изготовленных крючков. После очистки каналов следует обязательно прокрутить стартер в течение 10 секунд. Это обеспечит полную очистку каналов от мусора. Кроме этого, рекомендуется проверить работоспособность свечей накаливания и систему управления.

После снятия форсунок проверяется их работоспособность по следующим критериям:

  • при подаче топлива под определённым давлением форсунка должна открываться;
  • до открытия форсунок топливо из распылителя вытекать не должно;
  • распыление должно быть равномерным;
  • при прекращении подачи топлива давление внутри форсунки в течение некоторого времени должно оставаться неизменным.

При разборке форсунки удобно использовать тиски, но прилагать излишние усилия не стоит

Если распылители неисправны, на форсунки следует надеть защитные колпачки и подготовить место для работы. Поверхность должна быть чистой и ровной. Потребуются:

  • тиски;
  • ёмкость с чистым топливом;
  • накидные ключи.

Форсунки японских авто, имеющие обратку через рампу, в тисках зажимать не стоит, поскольку деталь может быть повреждена. В тиски закрепляют ключ и уже в него помещают форсунку.

Форсунки немецких двигателей можно зажимать в тисках. При этом не рекомендуется использовать рожковые ключи — только торцевые ключи и удлинённые головки.

Порядок замены распылителя следующий.

  1. Ослабляется и откручивается накидная гайка. Иногда она снимается вместе с распылителем. В этом случае её выбивают любой подходящей наставкой, очищают от загрязнений и промывают.
  2. Снимается и промывается в ёмкости с топливом промежуточный корпус.
  3. С корпуса форсунки сливается оставшееся топливо.
  4. Извлекается из упаковки и промывается новый распылитель.
  5. Промежуточный корпус вынимают из ёмкости таким образом, чтобы вместе с топливом удалялись частицы загрязнений.
  6. Форсунка собирается, затягивается гайка.
  7. На стенде проверяется работоспособность форсунки.
  8. Перед установкой форсунки посадочное место смазывается графитной смазкой. Затягивание производится с усилием 6–7 кг-м. Закручивать форсунку в канал следует руками — она должна идти легко.

Процесс сборки не представляет каких-либо сложностей, если при разборке трубки и штуцера были помечены. Трубки высокого давления перед установкой промывают топливом как снаружи, так и изнутри. После присоединения на трубки устанавливаются зажимы, предотвращающие их вибрацию и преждевременную поломку. Затем из системы удаляется воздух, и запускается двигатель.

Видео: замена форсунки своими руками

Ремонт распылителя форсунки

Так как покупка и установка новой форсунки сопряжена с довольно серьёзными финансовыми расходами, часто заменяют лишь распылитель. Он состоит из корпуса и расположенной внутри иглы. В процессе эксплуатации посадочные поверхности деформируются, и распылитель начинает работать некорректно.

Ремонт распылителя возможен в следующих случаях:

  1. Залипание иглы в корпусе по причине загрязнения, деформации, задиров или выкрашивания рабочих поверхностей.
  2. Загрязнение сопла распылителя.

Порядок действий при ремонте распылителя

Отремонтировать распылитель можно несколькими способами. Одним из них является ультразвуковая чистка, к которой прибегают для снятия нагара с внутренних поверхностей. Однако при сильной закоксованности распылителя полное удаление нагара этим способом невозможно. Более того, ультразвук не может восстановить механически изношенные поверхности.

Один из вариантов ремонта распылителя — ультразвуковая чистка

Другой вариант ремонта распылителей — притирка с помощью полировочных паст разной степени зернистости. Недостатком этого способа является возможное нарушение геометрии взаимного расположения деталей. В результате может происходить утечка топлива в форсунку из распылителя. Притирка не поможет и в случае сильной механической деформации поверхностей.

Элементы форсунки располагаются в строго определённойпоследовательности

Притирка осуществляется следующим образом.

  1. Форсунка зажимается в тисках. Отворачивается гайка, фиксирующая распылитель.
  2. Игла промывается в ёмкости с топливом, протирается чистой ветошью и продувается сжатым воздухом.
  3. Для притирки иглы используют пасту с содержанием абразива и чугунный притир для окончательной обработки. Игла пропускается по притиру для удаления рисок. При этом следует избегать появления новых повреждений.
  4. С помощью никелирования восстанавливается рабочий объем иглы.
  5. Механически обрабатывается корпус распылителя. Он должен приобрести гладкий и блестящий вид.
  6. Иглу вставляют в корпус. Зазор между иглой и корпусом не должен превышать 1–2 мкм. В противном случае никелирование следует повторить.

Таким образом, ремонт распылителя заключается в очистке от нагара, шлифовке и наращивании объёма. Процесс этот достаточно трудоёмок. Если заменить распылитель форсунки сможет практически каждый автовладелец, то для самостоятельного ремонта потребуется специальное оборудование.

Видео: ремонт распылителя дизельной форсунки

Притирка распылителя

Во избежание ошибок процесс притирки распылителей следует рассмотреть более подробно. Для притирки потребуется:

  • паста ГОИ;
  • густое автомобильное масло;
  • дрель.

Паста ГОИ измельчается в порошок и разводится с маслом в пропорции 1 к 2. Затем состав наносится в корпус распылителя, игла зажимается в дрель, и на самых низких оборотах производится притирка к корпусу. При этом необходимо постукивать иглой о корпус в течение минуты. Затем детали промывают в чистом топливе и продувают компрессором. После этого проводится притирка только маслом.

Все элементы, в том числе и сама форсунка, промываются в керосине, продуваются и собираются.

Посадочное место для иглы в корпусе распылителя восстанавливается методом притирки с помощью специальных паст

Как продлить срок службы распылителя

Для увеличения срока службы распылителя рекомендуется придерживаться ряда простых, но важных правил:

  • заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС;
  • своевременно меняйте топливный фильтр;
  • используйте присадки для топлива, очищающие топливную систему от воды и примесей;
  • при появлении проблем в работе двигателя незамедлительно проведите диагностику на СТО.

Эти простые рекомендации позволят избежать серьёзных расходов при внеплановой замене форсунок.

Алгоритм замены форсунок на дизельном двигателе достаточно прост. Сделать это может даже неискушённый автолюбитель. Ремонт распылителя более сложен и трудоёмок. Однако при наличии желания и необходимых инструментов его тоже можно осуществить своими руками. Заправляйтесь качественным топливом, своевременно меняйте топливные фильтры, и проблемы с форсунками будут возникать гораздо реже. Удачи на дорогах!

Ремонт и замена распылителей дизельных форсунок Коммон Рейл

Топливная система Коммон Рейл обладает огромным количеством преимуществ. Её использование на многих дизельных моделях автомобилей вполне очевидны. Однако существуют и минусы: например, недолгий век форсунок. Говоря о форсунке, нельзя не сказать и о таком её элементе, как распылитель. В зависимости от его степени износа и загрязнённости, водитель может самостоятельно решить проблему как замены, так и ремонта детали.

  • 1 Что такое распылитель форсунки
    • 1.1 Какие типы распылителей форсунок бывают
    • 1.2 Устройство распылителя
    • 1.3 Принцип работы
      • 1.3.1 Видео: как должна распылять форсунка
  • 2 Как сделать замену своими руками
    • 2.1 Когда требуется замена
    • 2.2 Готовим инструменты
    • 2.3 Работа по замене распылителя
      • 2.3.1 Видео: основные нюансы при ремонте
  • 3 Как провести ремонт
    • 3.1 Процедура по ремонту
      • 3.1.1 Видео: самостоятельный ремонт
  • 4 Как увеличить ресурс распылителя дизельных форсунок

Что такое распылитель форсунки

Форсунка — это необходимый элемент топливной системы Common Rail, она служит для:

  • создания впрыска топлива (обеспечение необходимой дозы и угла подачи горючего);
  • герметизации системы впрыска от камеры внутреннего сгорания;
  • экономичности расходования топлива.

Распылителем форсунки называется та часть, которая непосредственно участвует в процессе впрыска. При этом деталь, находящаяся на переднем конце форсунки, постоянно соприкасается с камерой сгорания, а потому подвергается термической и механической обработке. Благодаря топливу, которое протекает сквозь форсунку, распылитель охлаждается. Однако в процессе длительной эксплуатации такого охлаждения бывает недостаточно, поэтому корпус наконечника форсунки всегда изготавливают из термостойких материалов.

В топливной системе с высоким давлением впрыска Коммон Рейл (форсунки могут работать под давлением от 250 до 1000 атмосфер) распылитель является встроенным элементов форсунки в сборе. Только так можно достичь его длительного срока службы.

Какие типы распылителей форсунок бывают

Все детели, независимо от престижа производителя и стоимости, в обязательном порядке должны соответствовать минимальному перечню требований работы:

  • Подавать строго определённый объём горючего.
  • Обеспечить рассчитанное время впрыска.
  • Гарантировать указанную производителем цикличность впрысков.
  • Формировать капли топлива необходимого размера.
  • Поддерживать определённую форму факела.

    Штифтовый распылитель позволяет создать один факел

    Так, на дизельных двигателях, оснащённых топливной системой Коммон Рейл, используются форсунки с двумя видами распылителей. Штифтовые считаются стандартным оснащением, так как они формируют только один топливный факел. Многоструйные призваны создавать два и более факелов, засчёт чего существенно повышается мощность двигателя.

    Более сложная модель форсунки оснащается распылителем нового поколения, который образует сразу несколько факелов

    Устройство распылителя

    Конструкционно распылители всех типов форсунок похожи. Так, эта часть форсунки всегда состоит из корпуса и иголки. Корпус выполнен в цилиндрической форме, по оси которого вставляется игла (в форсунках Коммон Рейл иголка вставлена внутрь канала). Деталь системы имеет сверхточную обработку: зазор между иголкой и каналом не превышает 1–2 мкм.

    Читайте также:  Диагностика дизельных двигателей – компьютерное обследование + Видео

    Важнейшим узлом всей конструкции считается место контакта конуса игловки и конуса корпуса. У нового и работоспособного конус иглы всегда тесно соприкасется с корпусом, а по мере выработки между ними начинает образовываться зазор.

    Эти две детали выполняют основную функцию форсунки — дозированную подачу топлива

    Принцип работы

    Работа форсунки (а вместе с ней и распылителя) на дизельных моторах разделяется на четыре цикла:

  • Форсунка полностью закрыта, то есть клапан находится в состоянии покоя. При этом ТНВД давит на её стенку, однако камера распылителя противодействует этому давлению, поэтому клапан закрыт.
  • Начало впрыска горючего — клапан форсунки начинает открываться, так как внешнее давление становится сильнее внутреннего противодействия распылителя.
  • Форсунка полностью открыта — в зависимости от расхода топлива иголка распылителя будет подниматься с разной скоростью. При максимальном крутящем обороте игла поднимается быстро, на малых оборотах — медленнее. После её полного поднятия и осуществляется впрыск дозы топлива в камеру внутреннего сгорания.
  • Закрытие клапана — опускание иголки распылителя. Электронный блок управления даёт команду форсунке на завершение цикла. Как только игла опускается в свой канал, впрыск топлива полностью прекращается. Видео: как должна распылять форсунка

    Распылитель, таким образом, открывает и закрывает каждый рабочий цикл форсунки. При этом при выключенном зажигании она всегда будет находиться в состоянии покоя, так как будет закрыта засчёт действия пружинного механизма, а не распылителя.

    В процессе эксплуатации распылитель призван совершить не менее одного миллиарда впрысков.

    Как сделать замену своими руками

    Чаще всего (из-за соприкосновений с камерой сгорания) выходят из строя именно распылители. И это неблагоприятно сказывается на работе мотора. При этом проще всего именно поменять это изделие, а не тратиться на покупку новой.

    Когда требуется замена

    Определить, что распылитель находится на грани своей работоспособности, достаточно просто. Для этого необходимо просто внимательно следить за поведением своего автомобиля:

    • топливо подаётся в более большом объёме, чем это необходимо (форсунки могут подтекать);
    • топливо подаётся в минимальном объёме (мотор работает с провалами, трудно заводится «на холодную», холостой ход крайне не стабилен);
    • подача горючего продолжается даже тогда, когда деталь завершила свой цикл работы (образуются потёки);
    • выхлопные газы приобретают чёрный цвет и повышенную плотность (из-за некорректной работы распылителя не всё топливо сгорает в камере);
    • по этой же причине понижается мощность двигателя.

    Готовим инструменты

    Для того чтобы снять старый и поставить новый, потребуется подготовить:

    • комплект рожковых ключей (для разных форсунок будут предназначаться самые разные ключи);
    • удлинитель.

    А также сразу же необходимо подготовить небольшую ёмкость и наполнить её используемым топливом для промывки деталей.

    Работа по замене распылителя

    Автовладелец должен отдавать себе отчёт, что простая замена распылителя (открутить гайку, заменить распылитель на форсунке и закрутить гайку) — это не решение проблемы. Вполне возможно, что после такой кустарной замены деталь будет работать ещё хуже.

    Итак, руководство по замене распылителя на дизельной форсунке включает в себя несколько этапов:

  • Корпус форсунки необходимо поместить в тиски.
  • От зафиксированной форсунки легко можно отвернуть гайку обычным накидным ключом с удлинителем. Удлинитель нужен для того, чтобы не разбить гайку во время откручивания.
  • Гайку необходимо после снятия промыть от нагара и грязи.
  • Сам корпус распылителя ополоснуть в чистой ванночке с топливом и насухо вытереть чистой тканью без ворса.
  • Неисправный распылитель можно выбросить.
  • Новый распылитель обязательно ополоснуть в топливе, тем самым вы смоете малейшие пылинки, которые могли налипнуть на него.
  • Сам распылитель вставляется в корпус и затягивается промытой гайкой. Затягивать нужно ключом с удлинителем, без фанатизма.
  • После этого обязательно нужно проверить деталь на стенде. Видео: основные нюансы при ремонте

    Если распылитель был заменён правильно, то стенд покажет оптимальную пропускную способность. Главное — соблюдать чистоту при замене нового изделия. Так как если в устройство попадёт хотя бы одна пылинка или песчинка, работу можно считать проведённой зря.

    Как провести ремонт

    Покупка новой детали для системы Коммон Рейл — дело довольно-таки затратное. В зависимости от марки производителя, такая форсунка может стоить минимум 16 тысяч рублей. Соответственно, чтобы сократить расходы на обслуживание автомобиля, некоторые автолюбители прибегают к самостоятельному ремонту форсунок.

    Необходимо отметить, что после ремонта деталь по своему ресурсу практически идентична новому изделию, а, значит, целесообразность ремонта вполне понятна. При этом, как уже было отмечено выше, говоря о ремонте, подразумевается реставрация её распылителя.

    Главная задача такого ремонта — это обеспечение полной герметичности между иглой и корпусом. Для этих целей нужно будет выполнить шесть обязательных операций:

  • Промывка и продувка деталей.
  • Механическая обработка иголки.
  • Наращивание поверхности иглы для устранения последствий износа.
  • Механическая обработка корпуса.
  • Притирка иглы и корпуса между собой.
  • Контрольная проверка работоспособности распылителя.

    Ремонт может быть проведён вместо более дорогостоящей замены распылителя в тех случаях, когда части изделия ещё не выработали свой ресурс. То есть поверхности иголки и корпуса не имеют сильной деформации и высокого износа.

    Процедура по ремонту

    Форсунка Коммон Рейл зажимается в тиски — необходимо открутить гайку, которая фиксирует распылитель. После чего можно выполнять все шесть этапов ремонтных работ:

  • Игла промывается в ёмкости с топливом, после чего насухо вытирается чистой тканью. Также для достижения безупречного результата рекомендуется продуть распылитель баллончиком со сжатым воздухом или хотя бы струёй из шинного насоса.
  • Механическую обработку иголки нужно начинать с притирки цилиндрической поверхности. Для этого потребуется притир из чугуна и абразивная паста. Иглу очень осторожно несколько раз нужно пропустить по притиру, чтобы снять только те риски, которые уже были на ней, не допуская новых трещинок.
  • После этого нужно вернуть иголке её прежний объём, чтобы она плотно закрывала полость форсунки. Для этого необходимо провести наращивание. Оно выполняется методом никелирования химическими элементами. То есть иголка после шлифовки вновь приобретает свои рабочие габариты.
  • Корпус распылителя также нуждается в хорошей механической обработке. Для этого корпус подвергают работе притира и перемещают по нему. Окончание работы следует проводить тогда, когда корпус стал блестящим и гладким.
  • Теперь необходимо вставить иголку в корпус и посмотреть, насколько большой зазор между ними существует. Если пространство между иглой и стенкой корпуса больше стандартного показателя в 1–2 мкм, то рекомендуется ещё раз провести химическое никелирование иглы. Видео: самостоятельный ремонт

    То есть суть ремонта распылителя сводится к тому, чтобы сначала очистить его элементы от налипаний грязи и нагара, после отшлифовать и нарастить новый объём, доведя зазор между иглой и стенкой корпуса до заводских показателей.

    Единственный недостаток ремонта — это его трудновыполнимость. Заменить распылитель может практически каждый водитель. А чтобы отремонтировать его самостоятельно, необходимо специальное оборудование (притирка) и чувствительные измерительные приборы.

    Как увеличить ресурс распылителя дизельных форсунок

    Разумеется, предотвратить ремонт или замену гораздо проще, чем проводить эти операции самостоятельно. Нет нужды тратить время и средства, а также волноваться по поводу работоспособности деталей.

    Чтобы максимально отсрочить необходимость ремонта распылителей, рекомендуется придерживаться следующих правил в эксплуатации автомобиля:

    • заправляться только на проверенных автозаправках, так как форсунки Коммон Рейл очень чувствительны к качеству потребляемого топлива;
    • внимательно следить за ресурсом топливного фильтра и менять его по рекомендации завода-производителя (от того, насколько тщательно фильтр выполняет свою работу, в конечном итоге зависит и срок службы);
    • при эксплуатации транспортного средства использовать специальные присадки в бензобак, которые очищают топливную систему от воды и примесей;
    • при появлении первых признаков неисправности двигателя сразу же обращаться в СТО для качественной диагностики.

    В конечном счёте эти простые меры позволят избежать больших вложений на покупку новых форсунок и распылителей.

    Вышеназванные детали предъявляют высокие требования к качеству топлива, поэтому владельцы дизельных автомобилей должны быть внимательными при выборе заправки. Однако, как показывает практика, замена и ремонт распылителей — это вполне доступная процедура для рядового водителя. При бережной эксплуатации транспортного средства вполне допустимой станет операция по любым работам с форсунками только при выработке их заводского ресурса, а не ранее.

    Самостоятельное восстановление форсунок дизеля (система Common Rail)

    Сегодня система Common Rail применяется практически во всех современных автомобилях, независимо от того, дизельные в них двигатели или бензиновые. У этого явления есть объяснение: система очень эффективна и надёжна. Но далеко не каждый автолюбитель чётко представляет себе, как она работает, когда нужно восстановление или замена детелей этого типа. Да и о ремонте форсунок в этой системе у многих весьма поверхностное представление. Разберёмся в этих моментах подробнее.

    Что такое система Common Rail

    Система Common Rail на сегодняшний день является самым последним этапом развития дизельных и бензиновых моторов с прямым впрыском топлива. Особенностью системы является то, что процесс впрыска и процесс нагнетания давления в топливной рампе происходят отдельно друг от друга.

    На сегодняшний день топливная система Common Rail считается передовой

    То есть сначала топливо под высоким давлением скапливается в рампе, а затем порциями подаётся на форсунки для последующего распыления в камерах сгорания. В рампу топливо нагнетается топливным насосом высокого давления (ТНВД), а управляется система Common Rail электронным блоком управления (ЭБУ).

    Отличие Комон Рейл от бензиновых топливных систем

    Главное отличие системы Common Rail от бензиновых систем подачи топлива заключается в её невероятной гибкости. Автолюбитель может очень тонко настроить как параметры впрыска, так и уровень давления в топливной рампе в зависимости от режима работы мотора. Всё, что для этого нужно — изменить настройки ЭБУ автомобиля. Изменение настроек позволяет удовлетворять постоянно ужесточающиеся требования к токсичности выхлопных газов, к уровню шума мотора и к его экономичности. Бензиновые системы подобной гибкости не могут обеспечить в принципе. Чтобы изменить хотя бы один из вышеуказанных параметров и подогнать его к желаемому значению, владельцу бензинового мотора придётся очень долго его регулировать.

    Основные типы форсунок, используемые в этой системе

    В системе Common Rail используются различные типы деталей этого типа Они отличаются как по конструкции, так и по рабочим характеристикам. Перечислим наиболее популярные модели.

    Пьезоэлектрическая

    Подавляющее большинство моторов с системами Common Rail используют именно пьезоэлектрические форсунки, поскольку они считаются передовыми и имеют множество достоинств.

    Исполнительный механизм пьезоэлектрической форсунки основан на компактном пьезоэлементе

    Как видно из названия, исполнительный механизм выполнен на основе пьезоэлемента. Использование такого элемента даёт целый ряд плюсов:

    • форсунка с пьезоэлементом переключается в 8 раз быстрее по сравнению с аналогами, выполненными на основе электромагнитных клапанов;
    • игла в ней весит на 70% меньше;
    • такая деталь в течение одного рабочего такта двигателя может впрыснуть топливо несколько раз;
    • топливо, впрыскиваемое ней, очень точно дозируется.

    Электромагнитная

    Электромагнитные форсунки используются преимущественно в бензиновых двигателях. Игла в ней приводится в движение с помощью пружины и электромагнита, причём за один рабочий такт двигателя деталь может произвести лишь один впрыск топлива. С конструкцией этого устройства можно ознакомиться на рисунке ниже.

    Следует отметить, что по точности дозирования топлива электромагнитная существенно уступает пьезоэлектрической. Этот показатель напрямую зависит от типа системы управления. Например, если автомобиль оборудован современным ЭБУ, точность дозирования бензина повышается на 10–12%. Есть определённая погрешность и во временных показателях электромагнитных форсунок. Например, игла форсунки может удерживать канал распылителя открытым в течение 2–2.5 мс с погрешностью в 6%. Этот показатель весьма далёк от идеала.

    Основные неисправности форсунок

    Практически все неисправности, возникающие как в дизельных, так и в бензиновых форсунках, связаны с их засорением. И вопрос сводится лишь к тому, как именно в распылителе возник засор.

    Так называемый стук — неисправность, возникающая вследствие закоксовывания отверстий распылителя. Дело в том, что эта деталь регулярно подвергается воздействию высоких температур. Если водитель постоянно использует некачественное топливо, на распылителях скапливаются смолистые отложения.

    Читайте также:  Регулировка ручного тормоза на Калине: как подтянуть или ослабить ручник на хэтчбеке или универсале, видео

    Распылитель форсунки Common Rail вышел из строя из-за некачественного топлива

    Постепенно поверхность этих отложений покрывается твёрдым нагаром, а в подаче топлива начинаются перебои. Именно в этот момент механизм начинает «стучать». Вот признаки его стука:

    • мощность двигателя существенно снижается;
    • увеличение оборотов двигателя приводит к рывкам и провалам;
    • на низких оборотах мотор работает нестабильно и часто глохнет;
    • токсичность выхлопных газов увеличивается в два, а иногда и в три раза.

    Для устранения устройство необходимо промыть. Вот основные способы промывки:

    • промывка с помощью особых топливных присадок;
    • промывка на стенде (для этого детали придётся снимать).

    Течь форсунки обычно возникает из-за разрушения уплотнительного кольца, находящегося под ней. Любая, даже самая незначительная трещина в этой детали ведёт к утечке, так как давление в топливопроводе очень высокое. Кроме того, из-за разрушившегося кольца топливная система утрачивает герметичность и начинается и начинается подсос воздуха в камеру сгорания двигателя.

    Из-за разрушения уплотнительного кольца форсунка Common Rail может потечь

    Вот признаки того, что форсунка потекла:

    • при осмотре двигателя вокруг детали видны характерные маслянистые потёки;
    • двигатель очень трудно завести;
    • запущенный двигатель работает с перебоями и характерными хлопками.

    Ремонт

    Дизельные форсунки ремонтируют тогда, когда промывка оказалась безрезультатной. Весь ремонт, в сущности, сводится к замене закоксованного распылителя. Если проблема не исчезла, заменяется и обратный фильтр детали. Для работы нам потребуются следующие инструменты:

    • ремкомплект для Common Rail (состоит он из нового распылителя и обратного фильтра);
    • набор рожковых ключей;
    • спецсъёмник для этих деталей.

    Последовательность ремонта

    1. Съёмник устанавливается на извлекаемую форсунку.
      Для извлечения форсунок Common Rail лучше всего пользоваться фирменным съёмником
    2. В съёмник вставляется шток, на шток накручивается гайка с левой резьбой (эти штоки и гайки поставляются в комплекте с фирменными съёмниками).
      На форсунку Common Rail устанавливается шток и гайка с левой резьбой
    3. Рожковым ключом на 36 гайка ослабляется. Вместе с ней ослабляется и сам ремонтируемый элемент.
    4. Теперь деталь вручную выкручивается из гнезда.
      Предварительно ослабленная форсунка Common Rail извлекается вручную
    5. На неё со стороны фильтра надевается рожковый ключ на 17, на крышку распылителя надевается ключ на 13. После чего ключ на 17 удерживается, а крышка распылителя ослабляется другим ключом.
    6. Теперь ослабленная ключами крышка распылителя откручивается вручную.
      Предварительно ослабленная ключами крышка распылителя форсунки Common Rail откручивается вручную
    7. Из крышки аккуратно извлекается старый распылитель и заменяется новым.
      С форсунки Common Rail снимается старый загрязнившийся распылитель
    8. Из второй части извлекается обратный клапан.
      Обратный клапан форсунки Common Rail можно снять после извлечения распылителя
    9. Из обратного клапана извлекается возвратная пружина.
      Возвратная пружина форсунки Common Rail извлекается из обратного клапана
    10. Обратный клапан заменяется новым.
      Снятый обратный клапан форсунки Common Rail заменяется новым, из ремкомплекта
    11. После этого производится обратная сборка.

    Видео: ремонтируем дизельную форсунку Bosch системы Common Rail

    Промывка своими руками

    Вначале рассмотрим наиболее приемлемый для автолюбителя вариант: промывка форсунок без их снятия с автомобиля. Для проведения этой процедуры потребуются следующие вещи:

    • промывочная жидкость Wynns;
    • пустая пластиковая бутылка ёмкостью 1.5 л;
    • шланг резиновый длиной 1.5 м;
    • 2 соска для автомобильных колёс;
    • компрессор автомобильный;
    • фильтр для инжектора, 1 штука;
    • хомуты стальные для шланга, 4 штуки.

    Последовательность промывки

    Перед началом промывки придётся собрать простейшее моющее устройство, которое будет работать как капельница для больного.

    1. Резиновый шланг разрезается на две части. Конец первой половики шланга надевается на штуцер рампы. Ко второму концу этой половинки подключается фильтр от инжектора.
      Инжекторный фильтр для тонкой очистки топлива, подключается к бутылке
    2. В пробке и донышке бутылки высверливается пара отверстий, в которые устанавливаются колёсные соски. Из соска, установленного в донышке, выкручивается ниппель, а затем к нему подсоединяется конец второй половинки шланга. А другим концом этот шланг подсоединяется к выходу инжекторного фильтра.
      Соски для колёс автомобиля, которые будут установлены в отверстия бутылки
    3. В результате получается конструкция, представленная на фото ниже.
      Самодельная промывочная система для форсунок Common Rail, сделанная из бутылки
    4. Теперь нужно обязательно открыть топливный бак машины (это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной системе).
    5. В бутылку заливается жидкость для промывки, затем к соску в горлышке подключается шланг автомобильного компрессора и фиксируется хомутом.
      Промывочная жидкость для форсунок от фирмы Wynns — оптимальный выбор при самостоятельной промывке
    6. Компрессор включается. Давление не должно превышать 3 атмосферы.
    7. Автомобиль заводится и работает на холостых оборотах до тех пор, пока вся промывочная жидкость не будет израсходована.
    8. Когда двигатель заглохнет, ему необходимо дать остыть в течение 30 минут. После этого в бутылку заливается оставшаяся промывочная жидкость, а весь процесс повторяется до новой остановки мотора.

    Стенд для промывки форсунок

    Если самостоятельная очистка не дала результатов, то автовладельцу придётся использовать стенд. Изготовить такое оборудование в условиях гаража не представляется возможным. Поэтому автовладельцу придётся обращаться в специализированный сервисный центр, в котором такие стенды есть.

    Промывочный стенд BLUSTAR, используется в большинстве современных автосервисов

    При стендовой промывке все детали извлекаются из двигателя, устанавливаются на стенд, где и промываются в специальном сольвенте. Помимо этого они обрабатываются ультразвуком. Такой комплексный подход обеспечивает удаление даже самых стойких и твёрдых загрязнений.

    Промывочные стенды для форсунок фирмы BOSCH стали появляться в сервисах относительно недавно

    В большинстве центров промывка производится на стендах фирм BOSCH и BLUSTAR. Стоимость стендовой промывки форсунок варьируется в пределах от 1000 до 1800 рублей.

    Итак, отремонтировать и промыть форсунку вполне можно и самостоятельно, если только случай не тяжёлый. Ну а если загрязнения оказались очень стойкими и их не взяла даже качественная промывочная жидкость, остаётся лишь один вариант: снимать детали и нести их в сервисный центр, на ультразвуковой стенд.

    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 TI – il sogno nero › Logbook › Промывка форсунок Common Rail без снятия, снятие/установка форсунок

    В процессе поиска возможных причин проблем с двигателем, узнал, что многие владельцы авто с подобными двигателями, удаляют клапан ЕГР и отключают его програмно. Ну, а раз лезть в прошивку, то может ещё что-нибудь можно улучшить. Например отключить вихревые заслонки. Кстати, когда снимал клапан ЕГР, заметил что снята тяга привода вихревых заслонок. Сами заслонки стоят в открытом положении.

    В итоге поисков, вышел на широко известного в узких кругах человека с ником TechnoDiktator , который прошил уже не одну дизельную Альфу. Он согласился сделать мне прошивку, а заодно подсказал как бюджетно возможно решить проблему с высокой коррекцией.
    Существует специальная жидкость для промывки топливной системы: Wynn’s Diesel System Purge.

    Изначально она используется на специальном стенде промывки форсунок, но многие используют её без их снятия, на двигателе. При этом, отключается подача топлива из бака, а вместо этого, прямо на ТНВД подаётся промывка. Для подкачки промывки на ТНВД я использовал электробензонасос с карбюраторного ВАЗа.

    Схема подключения такая:
    В полуторалитровую бутылку я налил промывку, в неё опустил шланг подачи, на котором стоит насос ВАЗ. От насоса промывка через фильтр идёт на ТНВД. К обратке подключен шланг, который также опущен в бутылку с промывкой. Сама бутылка опущена в пятилитровую канистру с холодной водой для охлаждения промывки. Воду нужно периодически менять по мере нагрева.

    Подача и обратка самого автомобиля соединяются шлангом, чтобы не вытекало топливо в подкапотное пространство. Заодно я вынул предохранитель на бензонасос.

    Двигатель запускается и работает на холостом ходу пока не израсходуется промывка. Я использовал 3 банки промывки. Пока двигатель работал, подключил ноут и с удивлением смотрел, как коррекция уменьшается прямо на глазах!
    Изначально, коррекция была: -1,99 : 2,66 : 1,04 : 1,47 : -3,18
    После промывки стало: -0,77 : -0,31 : 0,51 : -0,50 : 1,06
    По моему, неплохо, учитывая то что было.

    Но, хоть коррекция и пришла практически в норму, на холостой ход это не повлияло — обороты плавали как и раньше.
    Для успокоения души, решил всё же снять форсунки и сдать их на стенд на проверку. На СТО стоимость снятия форсунок мне не понравилась. Решил попробовать сделать сам, а если не получится — тогда уже на СТО. Насмотрелся видосов, где у людей форсунки прикипали так, что их выдёргивали краном, при этом аж машины поднимались… Или отрывался кусок форсунки, а остальную часть приходилось высверливать…
    Жесть, короче.
    Но, глаза боятся, а руки делают. Снял обратку, трубки высокого давления, открутил крепления форсунок.
    Было довольно неудобно на первом цилиндре — мешали трубки кондиционера. Попробовал пошатать форсунки — руками шевелилась только пятая. Остальные нужно было расшатывать. Делал это с помощью большой плоской отвёртки. Упираясь в отлив штуцера на трубку подачи, постепенно расшатывал каждую форсунку, проворачивая по оси. Вокруг поливал ВД-40. Все форсунки извлёк примерно за час. Форсунки заводские, их номера: 0 445 110 213_01
    Отвёз их на стенд на Bosch-сервис. Кроме своих форсунок, я отвёз и ту, которую мне продали на Дизель-сервисе с номером 0 445 110 243. Но, когда 4 мои форсунки были уже проверены, вышел мастер и сказал, что он не может поставить мою 5ю форсунку на стенд вместе с купленной, так как у них разные тестпланы и проверять их можно только отдельно. Соответственно и на машину их ставить вместе не рекомендуется. И она вообще с двигателя 1,9л! Получается что проверять её смысла нет. Тогда я решил проверить только свою оставшуюся. В итоге, по результатам, 3 форсункам из 5 присвоились заводские коды! Они в отличном состоянии! Остальным двум коды не присвоились, но они тоже пока в допуске.
    Нюанс в том, что коды не присвоились форсункам с 1 и 4 цилиндров, а менять мне рекомендовали 2 и 5. На том дизель-сервисе купленную форсунку обратно не взяли, так как с момента покупки уже прошло слишком много времени. А насчет их совместимости, сказали что раз формула типа форсунок CRI2-16 одинаковая, то они взаимозаменяемые. Хотя, при этом, заменители по каталогу Bosch у этих форсунок разные. И разные тест-планы на стенде. В общем, ставить её себе я не рискнул.

    Однако, я понял причину большой коррекции по 5 цилиндру. Там прогорела медная уплотнительная шайба под форсункой. Кстати, шайбы эти доставать довольно проблематично. Для этого есть спецсъёмник, которого у меня, конечно, не было. Но я приспособил обычный круглый напильник: вставил его в колодец, немного пошатал, провернул и шайба доставалась. Так вот, пятая форсунка досталась вместе с шайбой, которая к ней прикипела. И шайба выглядела не так красиво, как остальные.
    Шайбы я купил новые на Bosch-сервисе, стоят они копейки. Но ставить форсунки обратно пока было нельзя. Дело в том, что колодцы под форсунки выглядели примерно так:

    Понятно, что при таком состоянии сёдел, новые шайбы ставить бессмысленно. А как прочистить сёдла? Для этого существуют специальные наборы зенковок, но стоят они недёшево. К тому же, в наборах куча зенковок для сёдел других автомобилей, а мне нужна была только одна — за остальные переплачивать не хотелось. После долгих поисков, я наконец нашел в продаже отдельно саму зенковку, её артикул: JTC 4050-C4.
    Кроме развёртки, нужен был ещё вороток, на который она должна надеваться.
    Вороток мне изготовил знакомый токарь.

    Далее, вороток с зенковкой вставляется в колодец и несколько раз осторожно проворачивается рукой. Важно счистить только грязь, не повредив при этом само седло, чтобы не изменилась посадочная глубина форсунки, иначе придётся ставить более толстые шайбы. Так выглядела зенковка после начала прочистки:

    Все о ремонте топливных систем дизельных двигателей. Исследование ЗР

    Почему ремонт топливной аппаратуры так дóрог? «За рулем» объясняет. И советует, на что обратить особое внимание при восстановлении форсунок и ТНВД систем Common Rail.

    С момента своего появления два десятка лет назад дизельная аппаратура Common Rail сменила уже несколько поколений. Ее современные компоненты — высокотехнологичные узлы, которые требуют особого подхода при ремонте. Поэтому крайне важно проводить их лечение в соответствующих условиях, а не на коленке. Производители позаботились о разработке технологий ремонта, поставке запчастей и даже о создании сетей специализированных СТО.

    Читайте также:  Компрессометр для дизельных двигателей – функции, правила измерения + видео

    При схожих устройстве и принципе работы форсунки и ТНВД Common Rail разных производителей могут иметь довольно серьезные конструктивные особенности. Это обуславливает специфику их восстановления, хотя общий подход одинаковый. В качестве примера рассмотрим технологии ремонта форсунок и ТНВД фирмы Bosch — одного из самых крупных производителей компонентов топливной аппаратуры.

    Цена ошибки

    Прежде чем грешить на систему питания, необходимо провести полноценную диагностику двигателя. А у дизеля с этим всё не так просто (ЗР, № 9, 2017). Некорректная работа форсунок или ТНВД может быть вызвана неисправностями других систем мотора. Их надо выявить до снятия топливных компонентов, иначе можно сильно осложнить себе жизнь.

    Снятие форсунок на моторе с большим пробегом — целая история. Они часто закисают в своих колодцах. Даже профессионал рискует при извлечении форсунки незаметно деформировать ее корпус. А это поставит крест на ее корректной работе и возможности ремонта. Будет очень обидно (и накладно!), если по этой причине умрет исправный в остальном узел.

    Снятие и установка ТНВД тоже требуют опыта, ведь нужно как минимум правильно выставить метки на механизме ГРМ. Кроме того, если отремонтировать неисправный топливный компонент, но не вычислить истинного виновника проблемы, беда повторится — а это новые траты на диагностику и ремонт.

    Форс-мажор

    Перед началом ремонта снятую форсунку обязательно ставят на стенд: проверяют ее герметичность и заданные параметры топливоподачи для основных режимов работы ­двигателя. У пьезофорсунок проверяют ­также сопротивление изоляции.

    Сейчас ремонт возможен только для электромагнитных форсунок Bosch — большинства серий, за редким исключением (это, например, некоторые неразборные форсунки для коммерческого транспорта). Производитель разрабатывает технологии и оборудование для восстановления пьезофорсунок, но срок окончания этих работ пока неизвестен.

    Форсунка Common Rail — очень специ­фический и технологичный компонент. Для ремонта требуется разношерстный фирменный специнструмент и оборудование, а также строгое соблюдение пошаговых измерений при сборке и моментов затяжки элементов. Вдобавок современная дизельная аппаратура проектируется с жесткими параметрами. К примеру, в топливную магистраль после фильтра не должны попадать частицы размером более трех (!) микрон. То есть при ремонте форсунок необходимо создать практически стерильные условия. Поэтому производители обязывают авторизованные СТО использовать помещения, подготовленные и оборудованные по особым требованиям (среди непременных условий — например, фильтрация воздуха и спецодежда для персонала).

    Для электромагнитных инжекторов доступен весь спектр запчастей, их можно заменить по отдельности или в составе определенных пар. Не поставляют только корпус: он слишком дорогой — такой ремонт форсунки экономически нецелесообразен. В случае деформации корпуса восстановить его невозможно.

    Даже при грамотном извлечении из двигателя и при разборке/сборке форсунка деформируется (в допустимых пределах). По этой причине Bosch формально заявляет о возможности только одного ремонта форсунки. Однако практика показывает, что при соблюдении технологии корпус выдерживает до трех вмешательств.

    Наибольшему износу в форсунке подвержена механическая часть, электрическая страдает крайне редко. Самая частая причина ремонта — размытие седла шарикового клапана. Это происходит из-за гигантской разницы давлений топлива в этой зоне — неизбежно идет кавитационный износ, который усугубляется попаданием воды и абразивных частиц в дизтопливо.

    Чуть меньше страдает пара игла/распылитель. Ее износ идет по похожему сценарию. Результат — увеличение размеров каналов в распылителе и затирание иглы, из-за которого она начинает перемещаться недостаточно плавно и даже подклинивать. А носик распылителя, который находится непосредственно в камере сгорания, может пострадать из-за аномальных рабочих процессов в цилиндре, например из-за локального повышения температуры.

    При ремонте используют пакет обязательно заменяемых запчастей и пакет рекомендованных к замене. Первая группа — одноразовые элементы. Это, например, гайки электромагнита и распылителя, уплотнительные кольца высокого давления. По умолчанию меняют также шарик клапана. Он подвержен значительному износу, причем не всегда очевидному, – разумно обновить этот нагруженный элемент.

    В пакет элементов, чье обновление желательно, входит так называемая клапанная группа (клапан со штоком) и пара распылитель/игла. Эти компоненты идут с завода только в сборе, так как их прецизионно подбирают друг к другу для получения точных зазоров. При полной разборке форсунки не менять эти элементы неразумно. Они также страдают от естественного износа. Итоговая цена при таком подходе значительно повысится, но зато это убережет от повторного разбора форсунки в ближайшей перспективе для замены этих компонентов и более значительных затрат.

    Сейчас Bosch внедряет новый подход к ремонту, который подразумевает частичное объединение обоих пакетов запчастей. Таким образом, перечень обязательно заменяемых запчастей расширится, что положительно отразится на ресурсе форсунок. Причем цена потолстевшего пакета почти не увеличится, так как каждый компонент в составе пакета обойдется клиенту дешевле. Стоимость работ остается прежней. Такие ремкомплекты уже доступны для многих моделей форсунок, а для других — находятся в процессе подготовки.

    После ремонта форсунки снова проверяют на стенде, на сей раз — по расширенному тест-плану. После удачного прохождения им присваивают коды коррекции, которые надо внести в контроллер двигателя, чтобы обеспечить равномерную цикловую подачу топлива по цилиндрам.

    Под давлением обстоятельств

    На первый взгляд, современный дизельный ТНВД страшен и сложен. Однако по сравнению с форсункой он куда проще — как конструктивно, так и в ремонте. Его можно разобрать и собрать без применения множества спецприспособлений. Однако требование чистоты в ремзоне никто не отменял, хотя для работ с ТНВД уже не нужно стерильное помещение, какое требуется для форсунок.

    Входную диагностику ТНВД проводят на стенде: проверяют производительность насоса и работу его дозирующего блока в различных режимах.

    Пул доступных ремонтных запчастей зависит от конструкции ТНВД. Сейчас в нашей стране на легковых автомобилях используются в основном насосы Bosch последних двух поколений: CP3 и CP4.

    Насос СР3 появился в начале 2000‑х годов. Его главная конструктивная особенность — невозможность отдельной замены плунжерных пар, поскольку их гильзы вышлифованы непосредственно в корпусе насоса. При повреждении плунжера и зéркала его цилиндра ремонт экономически нецелесо­образен — нужно менять корпус в сборе, а его не поставляют в запчасти. Одна из причин — высокая цена. Зато все остальные компоненты СР3 есть в свободном доступе (по отдельности): вал, подшипники, уплотнения, встроенный подкачивающий насос и дозирующий блок. И заменить их довольно просто.

    Насос последнего поколения СР4 появился в 2010 году. Любой его элемент можно обновить. В корпус встроены блоки с плунжерами, заменить которые несложно. Но рядовой потребитель может свободно купить для этого насоса только дозирующий блок, остальные компоненты поставляются исключительно в авторизованные техцентры «Бош Дизель Сервис». Причем они привязаны к базам данных и технической информации по ремонту.

    У CP3 и CP4 нет откровенно слабых мест — при правильной эксплуатации все детали изнашиваются более-менее равномерно. Поэтому список ремонтных операций и запчастей для замены составляется индивидуально в каждом конкретном ­случае — по результатам дефектовки. Помимо одноразовых элементов (например, уплотнителей) желательно по умолчанию обновлять подшипники с обоймами и их упорные кольца.

    У ТНВД первым сдается в основном навесное оборудование, в частности дозирующий блок. Заменить его можно в обычном сервисе при условии соблюдения хотя бы элементарной чистоты. Ведь грязь, попавшая внутрь клапана при снятии старого блока и установке нового, может мгновенно прикончить недешевый узел.

    Увы, рядовые ремонтники нередко не соблюдают требуемый момент затяжки встроенного в ТНВД подкачивающего насоса. В результате он может перекоситься, и тогда его шестерня начнет контактировать со стенкой корпуса, – а металлическую стружку, которая в этом случае непременно образуется, разнесет по всей топливной системе.

    После ремонта ТНВД опять ставят на стенд, чтобы провести выходной контроль по полному тест-плану.

    Разовая оплата

    Услуги «Бош Дизель Сервисов» недешевы. Ремонт одной форсунки обойдется примерно в 8000–15 000 рублей, а ТНВД — от 7000 рублей.

    В идеале следует отдавать предпочтение СТО, куда можно пригнать автомобиль для полноценной диагностики. Это некая подстраховка, поскольку одна станция будет делать все работы под ключ, а при ремонте дизельного мотора это очень важно. Попытки сэкономить часто заканчиваются потерей времени и больших денег. Причиной может стать некачественная диагностика или ремонт, а также грубые ошибки при демонтаже и установке компонентов на автомобиль.

    Если в вашем регионе есть «Бош Сервисы», занимающиеся исключительно ремонтом предварительно демонтированной с автомобиля дизельной аппаратуры, лучше пойти другим путем и поручить диагностику, а также снятие и установку элементов клубному техцентру, обслуживающему автомобили конкретной (вашей) марки. В этом случае вы сведете риски к минимуму.

    Одно из достоинств авторизованных сервисов — постоянный контроль фирмы-изготовителя. Нарушители правил игры очень быстро теряют свою лицензию.

    Благодарим компанию Bosch за помощь в подготовке материала.

    Ремонт форсунок Delphi своими руками

    Смотрите также

    Присадка для дизельных форсунок

    Средства для чистки форсунок

    Как промыть форсунки своими руками

    Производительность форсунки

      190 27 107k

    Проверка насос форсунок: программная диагностика и замер мультиметром

    Калькулятор расчета производительности форсунки

    Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

    Форсунки Delphi обладают достаточной мощностью и экономностью, но в то же время имеет большой недостаток в виде боязни грязи или мусора что может находиться в топливной системе. На автомобиле это может проявляться по разному, в зимний период это плохая заводка автомобиля, а при плюсовой температуре — ошибка на высоких оборотах, а также троение двигателя. Все подобные симптомы сопровождаться снижением давления в топливной рампе, увеличенным расходом топлива, появлением черного дыма у авто, а это в свою очередь приводит к загрязнению сажевого фильтра или клапана ЕГР.

    Что же делать? Дело в том что в этих форсунках за обратку отвечает мультипликатор, который выступает своего рода регулятором, когда поверхность этого клапана получает повреждение, форсунка начинает сливать в обратку. Самая же частая проблема всех дизельный форсунок Delphi — пропадает давление. А всё потому что клапана в форсунках либо забиваются от некачественного топлива, либо ржавеют от воды в соляре.

    Проверка дизельных форсунок

    Чтоб разобраться как проверить форсунки на дизеле своими руками можно обойтись гаечным ключом, медицинским шприцем и элементарными знаниями о топливной системе
    Подробнее

    Ресурс этого мультипликатора до 150 тысяч километром, а это значит что необходимо обязательно делать регламентное ТО при таких пробегах с заменой клапана, что бы в одно утро Вы просто не смогли завести свой автомобиль.

    Как отремонтировать дизельную форсунку Делфи

    Суть восстановления работоспособности форсунки Delphi заключается в том, что нужно поменять обратный клапан и почистить карбклинером не только распылитель, но и все детали форсунки в разобранном виде.

    Для начала необходимо зачистить форсунку снаружи, чтобы при ремонте мусор не попал внутрь форсунки, при этом особое внимание необходимо уделить распылителю, зачищая его нельзя счесывать носик распылителя иначе форсунка начнет неправильно лить топливо.

    Когда форсунка зачищена, зажимаем ее в тисках, берем головку на 15 (как в правило в форсунках Delphi только такая головка) и раскручиваем против часовой стрелки. Аккуратно снимаем гайку.

    Очень важно запомнить порядок, в каком вы разбирали форсунку, если не хотите потом ехать к дизелистам с проблемой того что форсунка не работает.

    По структуре все просто, гайка, распылитель, игла, плунжер, проставка, мультипликатор, пружина и корпус. Все элементы форсунки нужно продуть и аккуратно промыть, кроме самого корпуса, для промывки и очистки лучше всего использовать синтетический очиститель карбюратора.

    После нанесения очистителя, форсунку тоже нужно продуть, поэтому под рукой желательно иметь компрессор.

    Меняем старый клапан на новый и собираем форсунку в той же последовательности что и разбирали. Гайку от нагара лучшего всего чистить сверлом для дрели. Собираем форсунку и наносим уплотнитель для резьбы или герметик, главное нанести только на резьбу не задевая внутренности форсунки, иначе можно повредить мультипликатор.

    Одеваем гайку и зажимаем ее динамометрическим ключом на 25 ньютон на метр. Если все сделать правильно форсунку можно смело ставить на автомобиль.

    Нюансы ремонта и адаптации форсунок Делфи системы Common Rail

  • Добавить комментарий