Ремонт топливных форсунок Denso своими руками: замена фильтра, таблица производительности +видео

Форсунки Denso: возможен ли самостоятельный ремонт

Резкое развитие автомобилестроения привело к появлению совершенно новых принципов в оснащении двигателей. Однако конкурентов в среде лидеров современного сектора производителей моторов и топливных систем не так уж много. Например, японская компания Denso выпускает топливные рампы и форсунки для оснащения дизельных автомобилей, практически не имея аналогов в мире. По этой причине возможности самостоятельного ремонта таких изделий будут весьма малы. Но владельцу автомобиля нужно быть готовым к тому, что рано или поздно придётся проводить диагностику и ремонт форсунок, даже если заявленный ресурс ещё не выработан до конца.

  • 1 На каких двигателях используются форсунки Denso
    • 1.1 Отличие дизельных форсунок от бензиновых
  • 2 Порядок ремонта
    • 2.1 Перечень условий, при которых возможен ремонт устройства
      • 2.1.1 Таблица: Denso и аналоги
    • 2.2 Проводим диагностику своими руками
    • 2.3 Замена фильтра топливной форсунки ДЕНСО

На каких двигателях используются форсунки Denso

Форсунки японской фирмы Denso могут быть использованы для оснащения дизельных двигателей. Так, основная сфера их применения — работа в составе топливной системы Common Rail. В основе этой системы используется топливная рампа, которая по-другому называется аккумулятором высокого давления. Common Rail позволяет оптимизировать работу двигателей, увеличить их ресурс и сократить уровень потребляемого горючего.

Форсунки Denso предназначены для непосредственного впрыска топлива в цилиндры мотора. В топливных системах Denso используются форсунки трёх типов — Х1, Х2 и G2. Сейчас в употребление входит уже четвёртое поколение форсунок — G3. Конструктивно они схожи между собой, основное отличие состоит в производительности устройств. Форсунки имеют одни и те же компоненты:

  • сопло;
  • распылитель с иголкой;
  • поршень управления;
  • соленоид.

Форсунки имеют продолговатую форму, вытянутую к концу — это обеспечивает высокую пропускную способность и возможности дозирования топлива

Принцип работы форсунок Denso примерно тот же, что и у любых других. Топливо подаётся через соленоидный механизм в точно дозированном количестве. Под давлением системы поднимается игла, затем через распылитель в полость мотора выстреливает топливо. Сразу после впрыска игла опускается на своё место, пока в форсунке вновь не создастся давление для следующего цикла работы.

Форсунка Denso G3 имеет соленоидный клапан и пьезоэлемент. Её главное отличие от предшественников в том, что она выдерживает давление топлива до 2500 бар и может работать с ТНВД нового типа. К тому же, в корпус форсунки встраивается микродатчик давления и специальный чип, который позволяет проводить до девяти открытий за один цикл работы. Разумеется, такое оснащение делает форсунку максимально продуктивной.

Перечень автомобилей, для оснащения которых используются форсунки Denso:

  • FORD: TRANSIT 2.2/2.4/3.2;
  • FIAT: DUCATO 2,2l;
  • HINO: RANGER 4.9/6.4/7.7, DUTRO, P11C, J05, J08;
  • HYUNDAI: MIGHTY/COUNTY, MEGA, AEROTOWN, G900;
  • ISUZU: ELF, N-series, FORWARD, ERGA, D-MAX, 4HK1/6HK1, 6WF1-TC;
  • JOHN DEERE: Series 20, Series 30, 4.8/6.8;
  • KOMATSU: 11/15/23/30 L6;
  • LEXUS: IS220d;
  • MITSUBISHI: PAJERO, PAJERO SPORT, TRITON/L-200, FORTUNER, FIGHTER/CANTER;
  • MAZDA: 3, 5, 6, MVP, BONGO;
  • NISSAN: NAVARA, PATHFINDER, XTRAIL 2.2, ALMERA, PRIMERA, TINO;
  • OPEL: ASTRA 1.7 Cdti, CORSA, MERIVA, ZAFIRA;
  • PEUGEOT: JUMPER;
  • SUBARU: LEGACY;
  • TOYOTA: AURIS, AVENSIS, DYNA, Hi-LUX, Hi-ACE, PREVIA, PRADO, LAND CRUISER, RAV4, COROLLA VERSO 2.0, VIGO, COASTER.

Отличие дизельных форсунок от бензиновых

Форсунками оснащаются не только дизельные силовые агрегаты, но и бензиновые, которые работают в паре с инжекторами. Однако при внешнем сходстве корпуса и идентичности функций существуют кардинальные различия между изделиями этих категорий:

  • Бензиновая форсунка в штатном режиме работает при давлении в системе 2–3 бар, реже — до 5 бар. Этого вполне хватает для подачи необходимого количества топлива в двигатель. Однако дизельные форсунки в штатном режиме выдерживают давление порядка 250 бар, а самые современные модели работают при давлении от 2 до 2,5 тыс. бар. Продуктивность функций дизельных форсунок нельзя сравнивать с работой бензиновых. Благодаря устойчивости к высокому давлению в топливной системе, Denso могут обеспечивать стабильность работы мотора даже на малых и холостых оборотах, а также развитие всего потенциала двигателя во время разгона.
  • Строение бензиновых и дизельных форсунок похоже: все они, независимо от года выпуска и принадлежности к тому или иному типу двигателя, имеют распылитель и клапанный механизм. Однако дизельные форсунки устроены более сложно, в них больше мелких деталей и микрочипов, которые упрощают работу мотора.
  • Далеко не последнее отличие дизельных и бензиновых форсунок — это их стоимость. Бензиновые можно купить в пределах 1 тысячи рублей, для современных автомобилей — до 3 тысяч за одну форсунку. Однако цены на дизельные форсунки в несколько раз превышают эти показатели: Denso первых поколений стоит от 15 тысяч за единицу, последних поколений — порядка 40 тысяч.

То есть, дизельные форсунки обладают гораздо более мощным потенциалом и продуктивностью, нежели бензиновые. Однако и стоят они очень дорого.

Красным цветом выделены места подключения форсунок к двигателю: схема подключения практически одинакова как для дизельных, так и для бензиновых автомобилей

Порядок ремонта

Изначально компания Denso не придавала особого внимания возможности проводить ремонт своих изделий. То есть если форсунка выходила из строя, то её нельзя было починить по одной простой причине: фирма не выпускала запчастей и ремкомплектов, не разрабатывала технологий ремонта и замены деталей. В случае поломки или неисправности автовладелец должен быть покупать новые форсунки.

Однако последние модели форсунок Denso уже можно ремонтировать. В частности, производитель предлагает возможности для замены фильтрующего элемента. Из-за того, что качество топлива оставляет желать лучшего, фильтр приходится менять хотя бы раз за всё время службы форсунки.

Перечень условий, при которых возможен ремонт устройства

Самым уязвимым местом практически любой форсунки считается фильтр. Однако есть несколько других элементов, которые могут нуждаться в замене:

  • Распылитель. В процессе эксплуатации сильно изнашивается игла распылителя. А на самом его корпусе заметны царапины и шероховатости. В этом случае необходимо заменить распылитель (найти оригинальный Denso бывает довольно трудно, однако в роли аналога выступают распылители производства Bosch). В том случае, если аналог подобрать невозможно, то остаётся только полная замена форсунки.
  • Главное отличие Denso от конкурентов в том, что плунжер вставлен в сам корпус форсунки, а не размещён снаружи. Во время разборки изделия от должен легко выскальзывать из корпуса или (что тоже допустимо), выходить из форсунки после лёгкого нажима. Если плунжер застревает внутри корпуса, значит, внутри форсунки уже образовались задиры и заусенцы. Ремонт проводить нельзя — нужно покупать новую форсунку.
  • Если седло клапана сильно износилось, то можно провести его притирку. Самостоятельно выполнить эту работу вряд ли удастся, так как нужно специальное оборудование. Однако услуги специалистов выйдут в несколько раз дешевле, чем покупка нового изделия. Если же клапан начал поршить, то его ремонт невозможен.

Таблица: Denso и аналоги Номер форсунки по DENSO Аналоги по DENSO Номер форсунки OE Производитель Модель авто 095000–5800 095000–5801 6C1Q9K546AC
1378432
1980.J7 Ford, Peugeot, Citroёn, Fiat Transit, Boxer, Jumper, Ducato 095000–5810 095000–7060 6C1Q9K546BC
6C1Q9K546BB
1495919
DCRI107060 Ford, Land Rover Transit, Defender 095000–5600 — 1465A041 Mitsubishi L200, Pajero 095000–7500 DCRI107500 1465A279 Mitsubishi Pajero Sport 095000–9560 — 1465A257
1465A297 Mitsubishi L200, Pajero Sport 295050–0520 295050–0180
295050–0181
DCRI300460 23670–30400 Toyota Hilux, Land Cruiser Prado II 095000–5080 095000–5085
095000–5084
DCRI105080 98433634
5821525 Opel Combo, Corsa, Meriva

Проводим диагностику своими руками

Из-за сложности строения форсунок проверить их работоспособность и найти «слабое звено» можно только на специальных стендах. Как правило, диагностика Denso в сервисных центрах проводится по следующему плану:

  • Перед тестированием прогревается аппаратура, специалист настраивает необходимые параметры для проверки именно данной модели форсунок.
  • Система подключается к мотору автомобиля. Производится анализ утечек через распылители каждой из форсунок.
  • Тестирование показывает объём подачи топлива в каждом цикле. Если работа форсунки не соответствует заводским параметрам, то это легко можно будет увидеть на экране компьютера.
  • Осуществляется контрольный тест на распыление.
  • После диагностики выявляются слабые места в работе каждой форсунки.

    Компьютер использует показания чувствительных приборов и соотносит их с заданными штатными параметрами работы форсунок

    Замена фильтра топливной форсунки ДЕНСО

    Фильтрующий элемент в Denso представлен в виде маленькой сеточки. Она призвана задерживать все микрочастицы в топливе, чтобы они не попали в саму форсунку и далее в цилиндры двигателя.

    Из-за низкокачественного горючего сетка быстро забивается примесями, поэтому для продления срока службы форсунки рекомендуется менять фильтр.

    Процедура замены этого элемента своими руками занимает несколько минут: необходимо заранее приготовить гаечный ключ нужного размера и немножко горючего для смазки. Разумеется, потребуется новый фильтр и уплотнитель.

    Порядок самостоятельной замены детали выглядит следующим образом:

  • Одним ключом зажать корпус форсунки, другим открутить наконечник.
  • В нём как раз и размещается фильтр.
  • Снять наконечник вместе с резиновым кольцом.
  • Протереть место посадки чистой тканью без ворса.
  • Перед тем как прикручивать новый фильтр, рекомендуется смазать его горючим.
  • Сначала натянуть на форсунку резинку, после этого закрутить новый наконечник с фильтром.

    Самый левый элемент корпуса — это гайка, которая фиксирует наконечник с фильтром

    Работа должна выполняться на чистой поверхности, так как попадание пыли и песка в корпус форсунки сразу же выведет её из строя.

    На сегодняшний день японские форсунки Denso могут соревноваться по качеству с такими «акулами» в сфере оснащения дизельных моторов, как Bosch и Siemens. Форсунки устанавливаются преимущественно на автомобили, выпускаемые в Японии, хотя в последнее время их качество и срок службы заметили в Европе и Америке. Главное, о чём должен помнить водитель, это то, что даже самые надёжные форсунки рано или поздно начнут выходить из строя — нужно быть к этому готовым.

    Самостоятельно ремонтируем форсунки DENSO

    Наверное, трудно найти в двигателе машины более ответственную деталь, чем форсунка. Если она выйдет из строя, автомобиль просто не заведётся. Даже если водителю каким-то чудом удастся запустить двигатель, то проработает он очень недолго. Несмотря на это, вышедшую из строя форсунку вполне можно отремонтировать своими руками. Разберёмся, как сделать ремонт форсунок фирмы DENSO по всем правилам.

    На какие двигатели устанавливаются форсунки DENSO

    Форсунками DENSO комплектуются как бензиновые, так и дизельные двигатели. Бензиновые форсунки устанавливаются на двигателях инжекторного типа. Дизельными форсунками комплектуются моторы, работающие на дизтопливе. Подавляющее большинство дизельных форсунок установлено на двигателях внедорожников и грузовиков.

    Дизельная форсунка DENSO для двигателей грузовых машин

    Отличия бензиновых устройств от дизельных

    Бензиновые форсунки отличаются от дизельных как по конструкции, так и по принципу работы. На современных бензиновых двигателях чаще всего устанавливаются электромагнитные форсунки DENSO.

    Конструкция электромагнитных форсунок DENSO довольно сложна

    Конструкция этих устройств похожа на обычный запорный клапан. Когда на форсунку с контроллера подаётся управляющий импульс, электромагнит поднимает иглу форсунки, открывая отверстие распылителя. Бензин поступает по топливному каналу в камеру сгорания, а попутно охлаждает электромагнит.

    Дизельная форсунка DENSO устроена иначе. Главным элементом её конструкции является подпружиненная игла, запирающая канал распылителя.

    Основной элемент дизельной форсунки DENSO — игла на пружине

    Этот канал открывается под действием топливного давления, которое в определённый момент начинает превышать усилие, создаваемое пружиной. Когда это происходит, игла, прикреплённая к пружине, быстро поднимается, канал открывается и дизтопливо поступает в камеру сгорания. Давление в дизельной форсунке создаётся с помощью топливного насоса высокого давления (ТНВД), им же задаются интервалы подачи топлива.

    Чтобы подобрать топливную форсунки ДЕНСО правильно, следует воспользоваться таблицей их производительности. Все необходимые сведения можно найти на этом портале.

    Диагностика форсунок ДЕНСО

    Любая неисправность форсунок DENSO проявляется в нарушении работы двигателя. Происходят все эти сбои из-за того, что циклы подачи топлива, создаваемые контроллером машины, не совпадают с фактически впрыснутым в двигатель количеством топлива. Особенно часто такая картина наблюдается, если в форсунках засорились распылители. Вот основные признаки неисправности форсунок DENSO:

    • запустить двигатель автомобиля невозможно;
    • после запуска двигатель глохнет через 5–10 секунд;
    • после запуска двигатель работает нестабильно, в работе на холостых оборотах наблюдаются провалы мощности;
    • работа двигателя сопровождается характерными хлопками, похожими на пистолетные выстрелы.
    Читайте также:  Киа Рио обзор 2020: седан, хэтчбек Kia Rio +видео

    Все эти проблемы возникают либо из-за некачественного топлива, либо из-за того, что форсунка просто выработала свой ресурс. Использование плохого топлива может привести к следующим проблемам:

    • отверстия распылителя закупориваются посторонними частицами, которые ранее содержались в топливных примесях;
    • распылитель закоксовывается из-за слишком высокой температуры в камере сгорания и подача топлива прекращается.

    Здесь же следует отметить, что вышеуказанные проблемы могут возникнуть не только из-за плохого топлива, но ещё и из-за поломки фильтра тонкой очистки.

    Ремонт устройств своими руками

    В силу вышеизложенных причин ремонт форсунок DENSO сводится к замене изношенного распылителя, а в случае необходимости, и обратного клапана форсунки. Для проведения ремонта потребуются следующие инструменты и расходники:

    • ремонтный комплект для форсунок (причём использовать необходимо только фирменные ремкомплекты DENSO, применение комплектов от сторонних производителей категорически недопустимо);
    • набор рожковых ключей;
    • съёмник для форсунок DENSO;
    • промывочная жидкость WD40;
    • пинцет медицинский.

    Последовательность ремонтных операций

    Заменить форсунку самостоятельно под силу большинству мастеров. Если опыта ремонта у вас недостаточно, соблюдайте приведённый ниже алгоритм.

    1. Для получения доступа к форсункам с блока цилиндров снимается крышка.
    2. На извлекаемую форсунку надевается съёмник.

    Для извлечения форсунок DENSO лучше пользоваться фирменным съёмником

    В отверстие на съёмнике вставляется шток, на который накручивается гайка (причём резьба на этой гайке — левая).

    На съёмник накручивается гайка с левой резьбой

    Теперь гайка выкручивается вместе со штоком, съёмником и форсункой. Ослабленная таким образом форсунка вручную выкручивается из своего гнезда.

    Предварительно ослабленная форсунка ДЕНСО вынимается из гнезда

    Форсунка удерживается ключом на 17. А крышка распылителя ослабляется другим рожковым ключом на 14. После ослабления крышку распылителя можно открутить рукой.

    Крышку распылителя DENSO снимают руками, предварительно ослабив

    Теперь снимается изношенный обратный клапан.

    Обратный клапан с форсунки легко снимается вручную

    В обратном клапане находится маленькая возвратная пружина. Она аккуратно извлекается из своего отверстия.

    Пружина из форсунки ДЕНСО извлекается очень аккуратно

    На место старого обратного клапана ставится новый, из ремонтного комплекта.

    В форсунку DENSO ставится новый клапан, взятый из ремкомплекта

    Распылитель форсунки извлекается из ранее снятой крышки. На его место устанавливается новая деталь.

    Старый распылитель из форсунки нужно заменить на новый, взятый из ремкомплекта

  • Крышка с новым распылителем накручивается на корпус форсунки. Затем форсунка затягивается рожковым ключом на 14 и устанавливается на штатное место.
  • Видео: нюансы ремонта и восстановления форсунки

    Замена фильтра

    Прежде чем переходить к описанию процесса замены, следует сказать, что в подавляющем большинстве случаев фильтры меняются на бензиновых форсунках DENSO. Эти сеточки являются слабым местом практически всех форсунок этого типа, поскольку при использовании некачественного топлива первыми приходят в негодность именно они. Прочистить эти фильтры удаётся далеко не всегда, так что автолюбители просто меняют их.

    Последовательность действий для замены фильтра

    В замене изношенной детали на новую нет никаких подводных камней. Соблюдая приведённую ниже последовательность действий, можно справиться с работой примерно за час.

      Приобретается новый комплект фирменных фильтров для бензиновых форсунок DENSO и съёмник для них.

    Фирменные фильтры для бензиновых форсунок DENSO, приобретаются в специализированном магазине

    Если съёмника нет, его можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется шуруп и несколько гаек. Получившуюся конструкцию можно посмотреть на фото ниже.

    Съёмник фильтров для форсунок можно сделать и своими руками

    Верхняя крышка форсунки откручивается рожковым ключом на 14, съёмник аккуратно вворачивается в фильтр. Затем фильтр вместе со съёмником извлекается из форсунки.

    Фильтр из форсунки ДЕНСО извлекается с помощью самодельного съёмника

  • На съёмник надевается новый фильтр из ремкомплекта и аккуратно вставляется в форсунку до упора. Крышка форсунки возвращается на место.
  • Ремонт форсунок — работа весьма кропотливая. Но её вполне может выполнить даже начинающий автолюбитель. Для этого ему потребуется только терпение, фирменные запчасти и набор подходящих инструментов.

    Все о ремонте топливных систем дизельных двигателей. Исследование ЗР

    Почему ремонт топливной аппаратуры так дóрог? «За рулем» объясняет. И советует, на что обратить особое внимание при восстановлении форсунок и ТНВД систем Common Rail.

    С момента своего появления два десятка лет назад дизельная аппаратура Common Rail сменила уже несколько поколений. Ее современные компоненты — высокотехнологичные узлы, которые требуют особого подхода при ремонте. Поэтому крайне важно проводить их лечение в соответствующих условиях, а не на коленке. Производители позаботились о разработке технологий ремонта, поставке запчастей и даже о создании сетей специализированных СТО.

    При схожих устройстве и принципе работы форсунки и ТНВД Common Rail разных производителей могут иметь довольно серьезные конструктивные особенности. Это обуславливает специфику их восстановления, хотя общий подход одинаковый. В качестве примера рассмотрим технологии ремонта форсунок и ТНВД фирмы Bosch — одного из самых крупных производителей компонентов топливной аппаратуры.

    Цена ошибки

    Прежде чем грешить на систему питания, необходимо провести полноценную диагностику двигателя. А у дизеля с этим всё не так просто (ЗР, № 9, 2017). Некорректная работа форсунок или ТНВД может быть вызвана неисправностями других систем мотора. Их надо выявить до снятия топливных компонентов, иначе можно сильно осложнить себе жизнь.

    Снятие форсунок на моторе с большим пробегом — целая история. Они часто закисают в своих колодцах. Даже профессионал рискует при извлечении форсунки незаметно деформировать ее корпус. А это поставит крест на ее корректной работе и возможности ремонта. Будет очень обидно (и накладно!), если по этой причине умрет исправный в остальном узел.

    Снятие и установка ТНВД тоже требуют опыта, ведь нужно как минимум правильно выставить метки на механизме ГРМ. Кроме того, если отремонтировать неисправный топливный компонент, но не вычислить истинного виновника проблемы, беда повторится — а это новые траты на диагностику и ремонт.

    Форс-мажор

    Перед началом ремонта снятую форсунку обязательно ставят на стенд: проверяют ее герметичность и заданные параметры топливоподачи для основных режимов работы ­двигателя. У пьезофорсунок проверяют ­также сопротивление изоляции.

    Сейчас ремонт возможен только для электромагнитных форсунок Bosch — большинства серий, за редким исключением (это, например, некоторые неразборные форсунки для коммерческого транспорта). Производитель разрабатывает технологии и оборудование для восстановления пьезофорсунок, но срок окончания этих работ пока неизвестен.

    Форсунка Common Rail — очень специ­фический и технологичный компонент. Для ремонта требуется разношерстный фирменный специнструмент и оборудование, а также строгое соблюдение пошаговых измерений при сборке и моментов затяжки элементов. Вдобавок современная дизельная аппаратура проектируется с жесткими параметрами. К примеру, в топливную магистраль после фильтра не должны попадать частицы размером более трех (!) микрон. То есть при ремонте форсунок необходимо создать практически стерильные условия. Поэтому производители обязывают авторизованные СТО использовать помещения, подготовленные и оборудованные по особым требованиям (среди непременных условий — например, фильтрация воздуха и спецодежда для персонала).

    Для электромагнитных инжекторов доступен весь спектр запчастей, их можно заменить по отдельности или в составе определенных пар. Не поставляют только корпус: он слишком дорогой — такой ремонт форсунки экономически нецелесообразен. В случае деформации корпуса восстановить его невозможно.

    Даже при грамотном извлечении из двигателя и при разборке/сборке форсунка деформируется (в допустимых пределах). По этой причине Bosch формально заявляет о возможности только одного ремонта форсунки. Однако практика показывает, что при соблюдении технологии корпус выдерживает до трех вмешательств.

    Наибольшему износу в форсунке подвержена механическая часть, электрическая страдает крайне редко. Самая частая причина ремонта — размытие седла шарикового клапана. Это происходит из-за гигантской разницы давлений топлива в этой зоне — неизбежно идет кавитационный износ, который усугубляется попаданием воды и абразивных частиц в дизтопливо.

    Чуть меньше страдает пара игла/распылитель. Ее износ идет по похожему сценарию. Результат — увеличение размеров каналов в распылителе и затирание иглы, из-за которого она начинает перемещаться недостаточно плавно и даже подклинивать. А носик распылителя, который находится непосредственно в камере сгорания, может пострадать из-за аномальных рабочих процессов в цилиндре, например из-за локального повышения температуры.

    При ремонте используют пакет обязательно заменяемых запчастей и пакет рекомендованных к замене. Первая группа — одноразовые элементы. Это, например, гайки электромагнита и распылителя, уплотнительные кольца высокого давления. По умолчанию меняют также шарик клапана. Он подвержен значительному износу, причем не всегда очевидному, – разумно обновить этот нагруженный элемент.

    В пакет элементов, чье обновление желательно, входит так называемая клапанная группа (клапан со штоком) и пара распылитель/игла. Эти компоненты идут с завода только в сборе, так как их прецизионно подбирают друг к другу для получения точных зазоров. При полной разборке форсунки не менять эти элементы неразумно. Они также страдают от естественного износа. Итоговая цена при таком подходе значительно повысится, но зато это убережет от повторного разбора форсунки в ближайшей перспективе для замены этих компонентов и более значительных затрат.

    Сейчас Bosch внедряет новый подход к ремонту, который подразумевает частичное объединение обоих пакетов запчастей. Таким образом, перечень обязательно заменяемых запчастей расширится, что положительно отразится на ресурсе форсунок. Причем цена потолстевшего пакета почти не увеличится, так как каждый компонент в составе пакета обойдется клиенту дешевле. Стоимость работ остается прежней. Такие ремкомплекты уже доступны для многих моделей форсунок, а для других — находятся в процессе подготовки.

    После ремонта форсунки снова проверяют на стенде, на сей раз — по расширенному тест-плану. После удачного прохождения им присваивают коды коррекции, которые надо внести в контроллер двигателя, чтобы обеспечить равномерную цикловую подачу топлива по цилиндрам.

    Под давлением обстоятельств

    На первый взгляд, современный дизельный ТНВД страшен и сложен. Однако по сравнению с форсункой он куда проще — как конструктивно, так и в ремонте. Его можно разобрать и собрать без применения множества спецприспособлений. Однако требование чистоты в ремзоне никто не отменял, хотя для работ с ТНВД уже не нужно стерильное помещение, какое требуется для форсунок.

    Входную диагностику ТНВД проводят на стенде: проверяют производительность насоса и работу его дозирующего блока в различных режимах.

    Пул доступных ремонтных запчастей зависит от конструкции ТНВД. Сейчас в нашей стране на легковых автомобилях используются в основном насосы Bosch последних двух поколений: CP3 и CP4.

    Насос СР3 появился в начале 2000‑х годов. Его главная конструктивная особенность — невозможность отдельной замены плунжерных пар, поскольку их гильзы вышлифованы непосредственно в корпусе насоса. При повреждении плунжера и зéркала его цилиндра ремонт экономически нецелесо­образен — нужно менять корпус в сборе, а его не поставляют в запчасти. Одна из причин — высокая цена. Зато все остальные компоненты СР3 есть в свободном доступе (по отдельности): вал, подшипники, уплотнения, встроенный подкачивающий насос и дозирующий блок. И заменить их довольно просто.

    Насос последнего поколения СР4 появился в 2010 году. Любой его элемент можно обновить. В корпус встроены блоки с плунжерами, заменить которые несложно. Но рядовой потребитель может свободно купить для этого насоса только дозирующий блок, остальные компоненты поставляются исключительно в авторизованные техцентры «Бош Дизель Сервис». Причем они привязаны к базам данных и технической информации по ремонту.

    У CP3 и CP4 нет откровенно слабых мест — при правильной эксплуатации все детали изнашиваются более-менее равномерно. Поэтому список ремонтных операций и запчастей для замены составляется индивидуально в каждом конкретном ­случае — по результатам дефектовки. Помимо одноразовых элементов (например, уплотнителей) желательно по умолчанию обновлять подшипники с обоймами и их упорные кольца.

    У ТНВД первым сдается в основном навесное оборудование, в частности дозирующий блок. Заменить его можно в обычном сервисе при условии соблюдения хотя бы элементарной чистоты. Ведь грязь, попавшая внутрь клапана при снятии старого блока и установке нового, может мгновенно прикончить недешевый узел.

    Читайте также:  Дымит дизельный двигатель – немедленно в автосервис + Видео

    Увы, рядовые ремонтники нередко не соблюдают требуемый момент затяжки встроенного в ТНВД подкачивающего насоса. В результате он может перекоситься, и тогда его шестерня начнет контактировать со стенкой корпуса, – а металлическую стружку, которая в этом случае непременно образуется, разнесет по всей топливной системе.

    После ремонта ТНВД опять ставят на стенд, чтобы провести выходной контроль по полному тест-плану.

    Разовая оплата

    Услуги «Бош Дизель Сервисов» недешевы. Ремонт одной форсунки обойдется примерно в 8000–15 000 рублей, а ТНВД — от 7000 рублей.

    В идеале следует отдавать предпочтение СТО, куда можно пригнать автомобиль для полноценной диагностики. Это некая подстраховка, поскольку одна станция будет делать все работы под ключ, а при ремонте дизельного мотора это очень важно. Попытки сэкономить часто заканчиваются потерей времени и больших денег. Причиной может стать некачественная диагностика или ремонт, а также грубые ошибки при демонтаже и установке компонентов на автомобиль.

    Если в вашем регионе есть «Бош Сервисы», занимающиеся исключительно ремонтом предварительно демонтированной с автомобиля дизельной аппаратуры, лучше пойти другим путем и поручить диагностику, а также снятие и установку элементов клубному техцентру, обслуживающему автомобили конкретной (вашей) марки. В этом случае вы сведете риски к минимуму.

    Одно из достоинств авторизованных сервисов — постоянный контроль фирмы-изготовителя. Нарушители правил игры очень быстро теряют свою лицензию.

    Благодарим компанию Bosch за помощь в подготовке материала.

    Как промыть форсунки инжектора своими руками

    Эффективные способы вернуть двигателю былую мощь, снизить расход топлива и токсичность выхлопа.

    Как устроены и работают форсунки

    YouTube-канал «Михаил Нестеров»

    Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

    От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

    Почему забиваются форсунки

    Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

    Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

    Как понять, что нужно промыть форсунки

    Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

    Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

    • плохой запуск (особенно зимой);
    • нестабильная работа на холостых оборотах;
    • снижение мощности двигателя;
    • медленный разгон;
    • провалы при нажатии на педаль газа;
    • повышенный расход топлива.

    Как промыть форсунки своими руками

    Способ 1: присадка в топливо

    Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

    Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

    Вам понадобится

    • Топливная присадка-очиститель инжектора.

    Как делать

    1. Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
    2. Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
    3. Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

    Способ 2: промывка форсунок на двигателе

    Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

    Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

    Вам понадобится

    • Средство для очистки инжектора;
    • топливный фильтр;
    • двухлитровая пластиковая бутылка;
    • проволока;
    • 1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
    • 3 хомута диаметром 9–14 мм;
    • 2 ниппеля от бескамерной шины;
    • болт М12;
    • шуруповёрт или дрель;
    • сверло диаметром 12½ мм;
    • компрессор для шин;
    • свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

    Как делать

    1. Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
    2. Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
    3. Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
    4. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
    5. Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
    6. Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
    7. Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
    8. Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
    9. Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
    10. Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
    11. Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
    12. Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
    13. Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

    Способ 3: промывка со снятием форсунок

    Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

    Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

    Вам понадобится

    • Аэрозольное средство для очистки карбюраторов;
    • шприц 5 мм³;
    • 9-вольтовая батарейка типа «Крона»;
    • 1–2 м проводов;
    • кнопка дверного звонка или другая без фиксации;
    • 4 зажима типа «крокодил»;
    • шуруп диаметром 4 мм;
    • пассатижи;
    • ремкомплект форсунок (можно только резиновые кольца и фильтр).

    Как делать

    1. Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
    2. Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
    3. Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
    4. Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
    5. Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
    6. Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
    7. Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
    8. Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
    9. Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
    10. Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

    Как проверить и промыть форсунки

    Фотоотчёт о том, как проверить и промыть самостоятельно топливные форсунки автомобиля без специальных приспособлений и с минимальным набором инструмента.

    По традиции рассмотрим этот процесс на нашем любимом автомобиле Шевроле Лачетти.

    Сразу скажу, что я против промывки топливных форсунок без снятия их с автомобиля по двум причинам:

    • после такой промывки нужно будет сменить масло и, желательно, свечи
    • абсолютно невозможно проконтролировать результат и проверить каждую форсунку

    Поэтому советую всегда проверять и промывать форсунки со снятием их с двигателя. Тем более это совсем не сложно и займет не больше часа времени.

    Примечание! На автомобилях с системой управления двигателем (в народе — инжекторный) и системой впрыска — «впрыск на клапан»(коих большинство на данный момент) требуется чистка трёх вещей — форсунки, впускные клапана и камера сгорания. Особенно впускные клапана, так как они горячие и впрыск происходит именно на них. Из-за этого на клапане образуются нехорошие отложения, мешающие работе клапана и испаряемости бензина, что приводит к плохому смесеобразованию. Поэтому промывка Wynn’s-ом без снятия форсунок также необходима. Желательно делать это перед каждой второй-третьей смене масла. Но это тема другой статьи. Мы же рассматриваем ПРОВЕРКУ И ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК с визуальным контролем герметичности и распыления, заменой уплотнителей и без необходимости смены масла! Что при промывке без их снятия не всегда возможно!

    Также хочу напомнить, что эта процедура подразумевает контакт с бензином и его парами, поэтому соблюдение элементарных правил безопасности никто не отменял. Основных три:

    • никакого открытого огня и курения в месте проведения работ
    • двигатель должен быть холодным
    • никакой пластиковой тары и пластиковых бутылок! Бензин и пластик — опасная игрушка! Я использую либо стекло, либо металл и никогда не храню бензин в пластиковой таре. Большинство не соблюдает данного правила безопасности и тягают с собой пластиковые бутылки с бензином и, ещё лучше, заливают из них бензин непосредственно в бак автомобиля. Я тоже раньше не предавал этому особого значения и не слушал упреков отца, пока на моих глазах не загорелся человек и не сгорел склад ГСМ. Он просто переливал бензин из бочки в пластиковую канистру. И всё…

    Необходимые инструменты и материалы для проверки и чистки форсунок:

    • гаечные ключи на 12 мм и 10 мм (желательно головки или накидные)
    • баллончик очистителя карбюратора/инжектора (обошлось 70 грн. или 3 у.е)
    • 8 новых уплотнительных колечек на форсунки (обошлось 10 грн. или 0,4 у.е. за штуку)
    • отвёртка или маленькая монтажка
    • чистая ветошь
    • небольшая ёмкость (пол литровая банка)
    • мультиметр (по возможности)
    • два провода с вот такими наконечниками (мама) с одной стороны

    Можно, конечно, ещё добавить несколько пунктов, но цель всего данного мероприятия — сделать всё с минимумом затрат, без гаража и из подручных материалов.

    Зачем проверять и промывать форсунки

    У форсунок может быть несколько дефектов, которые могут пагубно сказаться на работе двигателя:

    • форсунка плотно не закрывается и не держит давление топлива
    • забиты проходные каналы и сопла форсунки
    • проблемы в электрической части

    Как ни странно, но чаще случается именно первый вариант, а не второй. Поэтому просто чистка форсунок без их проверки — напрасно потраченное время!

    Но у современных автомобилей и второй пункт даёт о себе знать. Дело в том, что подача топлива у этих авто, в том числе и Шевроле Лачетти, выполнена без обратки. То есть, всё, что пришло в рампу, может уйти только через форсунки и ни как иначе. Получается, что любая частица мусора, попавшая в топливную магистраль после фильтра, обязательно окажется в какой-нибудь форсунке.

    Также качество нашего бензина может оставить свой след на внутренних стенках форсунки, что неизбежно отразится на чёткости её работы. Именно на чёткости, ведь форсунка — это один из самых точных механизмов в автомобиле. Представляете, что такое длительность впрыска 2 миллисекунды? Это очень быстро. Например, моргая, человек закрывает глаза на 400 миллисекунд!

    Читайте также:  Как проверить амортизаторы самостоятельно?

    Поэтому наша задача создать для этого быстрого и чёткого механизма идеальные условия для выполнения своих функций.

    Я не говорю, что всем сразу необходимо всё бросать и мчаться чистить и проверять форсунки Форсунка на самом деле очень надёжный механизм и может прослужить не одну сотню тысяч км. Но если на Вашем автомобиле появились подёргивания, потраивания, не ровный холостой ход, возрос расход топлива, упала мощность, детонация или место заправки не внушает Вам доверия, тогда стоит почистить и проверить форсунки.

    Как снять топливные форсунки Шевроле Лачетти

    Первым делом необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Как это сделать подробно описано в статье Замена топливного фильтра Шевроле Лачетти

    Теперь покажу, как я добираюсь до форсунок быстро и удобно.

    Для удобства необходимо отключить и убрать немного в сторону жгут проводов, идущий над форсунками (желтые стрелки) и малый шланг системы вентиляции картера

    Шланг снимается просто, а для снятия жгута проводов необходимо выполнить следующее:

    Отключаем штекера разъёмов от дроссельного узла (защёлка снизу)…

    …датчика положения распредвалов (защёлка справа)…

    …датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (защёлка сверху)…

    …датчика температуры поступающего в коллектор воздуха (защёлка ближе к салону)…

    …и, собственно, отключить форсунки, нажав на фиксатор

    Нажать на фиксатор удобно при помощи длинной отвертки

    После этого убираем жгут проводов вправо и он нам больше не мешает

    Дело осталось за малым. Поднимаем шланг системы охлаждения вверх и зацепляем или подвязываем его, чтобы не мешал. Откручиваем две гайки и два болта

    Гайки удобно открутить накидным ключом на 12 мм

    А болты — торцовым ключом на 10 мм. Или головкой

    Будьте аккуратней и сильно не разгоняйтесь, а то болтики короткие и могут упасть куда-нибудь далеко

    Теперь, чтобы было удобно снять рамку, нужно держатели трубок на коллекторе…

    …повернуть на 90 градусов

    Теперь удобно снять рамку

    После этого видим два болта. Это последние, которые необходимо открутить

    Берём головку на 12 мм и откручиваем.

    Совет: так как болты находятся в глубине и ухватится за них пальцами не очень удобно, а из головки они могут выпасть и упасть, конечно же, в самое недоступное место, то имеет смысл перекрыть болту путь вниз тряпкой или, как я — перчаткой. Так он дальше перчатки не упадёт

    Теперь внимание! На этом этапе обычно отключают подающий топливный трубопровод. Но я этого не делаю. Потом будет понятно — почему. Но если у Вас возникнут трудности, тогда отключите.

    Тянем рампу с форсунками вверх. Можно помочь себе всё той же длинной отвёрткой

    Когда все форсунки вышли из своих посадочных мест, аккуратно выводим рампу и поворачиваем на 90 градусов (можно и на 89 )

    Получается вот такая незамысловатая картина

    Прикрываем отверстия во впускном коллекторе тряпкой, чтобы туда ничто или никто не упал.

    Осматриваем форсунки на предмет видимых проблем и поражаемся сколько там собирается грязи

    Как проверить герметичность топливной форсунки

    Теперь, если Вы отключали топливопровод, тогда подключите обратно.

    Вставляем предохранитель бензонасоса на место и включаем зажигание. Но не стартер.

    Включаем/выключаем зажигание несколько раз, чтобы бензонасос накачал нужное давление.

    Идём и смотрим на форсунки — они не должны «плакать». Мне не повезло и одна форсунка предательски заплакала, а мне пришлось зарыдать и попутно осознавать, что очередной денегопожиратель найден.

    Ясно одно — негерметичная форсунка это очень и очень плохо.

    Одна мизерная надежда, что промывка улучшит ситуацию.

    Остальные форсунки оказались более милосердными ко мне и исправно держали давление.

    Внимание! Данная проверка, не смотря на свою простоту, имеет и подводные камни. Дело в том, что при включении зажигания ЭБУ не увидит датчиков, которые мы отключили. Это приведёт к появлению ошибок о низком уровне сигнала с датчиков и горящему «чеку» на панели приборов. Для меня это не проблема, так как у меня есть адаптер для диагностики и мне легко эти ошибки удалить. У Вас есть два варианта — прочитать коротенькие и понятные статьи в рубрике компьютерная диагностика Шевроле и купить недорогой адаптер для диагностики автомобилей или перед включением зажигания подключить все датчики обратно.

    Теперь необходимо снова сбросить давление и снять форсунки для промывки. У некоторых может возникнуть вопрос — а как теперь сбросить давление? Ведь двигатель уже не заведёшь?

    Ответ прост. Необходимо подключить к форсунке два провода, а провода подключить к аккумулятору, предварительно поставив под форсунку ёмкость для бензина

    При подаче напряжения на форсунку, она откроется и спустит давление.

    После этого можно снимать форсунки.

    Желательно форсунки затем поставить на те же места, где они и стояли. Поэтому либо помечайте откуда какая форсунка, либо снимайте их по одной. Сняли, промыли и поставили на место одну, а затем следующую.

    Форсунка держится за счёт фиксатора. Его необходимо поддеть в месте, указанном стрелкой, и сдвинуть назад

    После этого, приложив силу, вытянуть форсунку из рампы

    Вот форсунка и фиксатор

    Промываем форсунку снаружи и обнаруживаем ужасное состояние уплотнительного резинового колечка

    Оно не только потрескалось, но и из резинового превратилось в пластмассовое. Поэтому обязательно заменяем их новыми

    Промывка форсунок двигателя

    Почти все для промывки форсунок городят целые системы из трубок, шприцев, бутылок и ещё много из чего. На самом деле можно обойтись без всего этого.

    Я делаю всё намного бюджетнее и без всяких заморочек. Откуда у нас лишние деньги и время? Правильно?

    Снимаем с баллончика очистителя распылитель

    Видим там штуцер, который по диаметру подходит под большинство разных форсунок, в том числе и для нашего Лачетти

    Теперь подключаем наши два провода к форсунке. Один из проводов подключаем к положительной клемме аккумулятора, а второй кладём рядом с отрицательной.

    Одеваем форсунку на штуцер баллончика и надавливаем

    Прерывисто подключаем провод к отрицательной клемме аккумулятора. При этом форсунка будет открываться и пропускать через себя моющее средство под давлением из баллончика. Таким образом промываются каналы и сопла форсунки.

    Внимание! Будьте осторожны, чтобы промывка не попала в глаза!

    Промываем до тех пор, пока распыление не станет одинаково «пушистым» из всех сопел. У меня их два, у Вас может быть четыре.

    Этот процесс сфотографировать не смог, так как третья рука почему-то ещё не отросла

    Аналогичную операцию проводим со всеми форсунками.

    Перед установкой форсунок на место имеет смысл новые уплотнительные колечки слегка смазать силиконовым спреем и обязательно промыть и протереть посадочные места форсунок в рампе и в коллекторе.

    Проверка электрической части форсунки

    Кроме механических дефектов, могут встречаться и электрические. Для более полной картины состояния форсунок, желательно проверить сопротивление их обмоток. Это сделать просто при помощи омметра.

    Подключаем щупы омметра к выводам форсунки. Сопротивление должно быть одинаковым на всех форсунках и составлять 10-15 Ом.

    На этих форсунках сопротивление одинаковое и составляет счастливые 13 Ом

    Вывод. Понятное дело, что можно ещё замерить производительность форсунок на специальном стенде и всё такое. Но хочется всё сделать самому и с минимальными затратами. Поэтому считаю, что способы проверки и промывки, приведённые в статье, вполне могут выявить проблемные форсунки и промыть их без помощи каких-то спецов с СТО (ключевое слово — каких-то )

    Проверка на герметичность и на качество распыления даст очень много сведений о состоянии форсунки.

    Предлагаю наглядно посмотреть на проверку распыла форсунок на видео, снятым участником нашего сообщества Вячеславом

    И конечно же не забудьте проверить герметичность соединений после сборки и запуска двигателя.

    Ремонт топливных форсунок Denso своими руками: замена фильтра, таблица производительности +видео

    Данный материал предложен мною как один из вариантов восстановления форсунок. Несмотря на то, что уже достаточно широко распространены двигатели 1AZ, 1JZ, серии D4 фирмы Toyota, с завидным постоянством мне привозят на восстановление используемые на этих моторах топливные форсунки. Наиболее часто встречаются неисправности вызванные обломом разъема форсунок. Причин этому несколько:

    1. Неквалифицированная работа слесаря

    2. Со временем происходит «охрупчивание» пластика из которого выполнены катушка и разъем.

    4. Механическое повреждение при ударах, ДТП и т.д..

    Наиболее частая ошибка при снятии таких форсунок – это попытка провернуть форсунку за разъем. Хотел бы сразу предупредить всех кто столкнется со снятием данных форсунок: ни в коем случае этого не делать. Учитывая что пластик, из которого выполнены части форсунок, испытывает постоянные изменения температуры, естественным образом происходит ухудшение его механических свойств.

    При попытке проворота за разъем, он просто ломается. Для снятия таких форсунок я использую заточенный ключ на 18мм. Поворот и дальнейшее «расшевеливание» осуществляю за металлический корпус в районе прижимной вилки (размачивая при этом ее WD40).

    Причиной такого нежелания сниматься обычно является сажа, пригоревшая внутри цилиндра к корпусу распылителя форсунки.

    Итак, мы имеем поврежденную форсунку с мотора 1JZ-FSE. На фотографии видно что обрыв выводов обмотки катушки произведен «под корень» (Рис.1).

    1. На противоположной стороне от разъема корпус катушки имеет выступ (Рис. 2), не позволяющий проворачиваться обмотке. В нашем случае нам необходимо найти оторванные выводы катушки. Они, как правило, находятся внутри металлического корпуса форсунки, закрывающего саму обмотку. Чтобы добраться до них, нам необходимо повернуть обмотку сначала в одну сторону, затем в другую. Для этого удаляем отливку (Рис. 3). Теперь немного срезаем пластика со стороны разъема чтобы обеспечить свободный поворот обмотки на угол, необходимый в дальнейшем для извлечения оборванных кончиков обмотки.

    2. Теперь подготавливаем оторванный разъем. На наждачном круге мы потихоньку протачиваем одну сторону (как показано на Рис. 4) до появления контактной группы самого разъема (Рис.5). Нам они необходимы для подпайки к ним удлиненных выводов катушки. С внутренней стороны делаем два отверстия диаметром 0,8-0,9 мм для выводов (Рис. 6). Теперь разъем готов к сборке.

    3. Наиболее сложная и требующая аккуратности и осторожности – это работа по высвобождению из пластика выводов катушки. Проворачиваем обмотку на угол, необходимый для очистки и лужения первого вывода (Рис. 7). Слой за слоем срезаю пластик до появления свободного кончика катушки. Я произвожу эту работу канцелярским ножом (Рис. 8). Аккуратно этим же ножом зачищаю лаковую изоляцию с провода. Эту операцию необходимо выполнять крайне осторожно. Если сильно натянуть вывод провода или перегнуть его, он может обломиться. Очищенный вывод лужу паяльником. Не советую для этого применять агрессивные растворы. Наиболее оптимально использовать сосновую канифоль. Она легко счищается и с ней прекрасно эти провода паяются. Плюс еще в том, что пока вы не счистите канифоль, она прекрасно сохраняет залуженный вывод зафиксированным. Берем кусочек провода от проводки автомобиля. Нам понадобятся медные жилки от него по диаметру примерно одинаковые с диаметром провода катушки. Припаиваем отрезок жилки многожильного провода (Рис. 9). Место пайки очищаем от канифоли (я для этого использую карб-спреи, отлично моют и без механического воздействия). Теперь место пайки покрываем тонким слоем цапонлака. Это необходимо для герметизации места пайки.

    На напаянный вывод одеваем кембрик, сделанный из изоляции проводов (Рис. 10). Необходимо подобрать его такого диаметра, чтобы он свободно помещался между металлическим корпусом и обмоткой при ее проворачивании. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить надежную изоляцию вывода от корпуса форсунки. По аналоги делаем также второй вывод. Центруем обмотку катушки по следу ранее удаленной нами стопорной отливки. Вот что у нас в итоге получилось (Рис. 11). Обязательно проверьте сопротивление обмотки. Не исключено, что при зачистке выводов может появиться межвитковое замыкание. Его необходимо устранить перед окончательной сборкой.

    Добавить комментарий