Замена и проверка сальника распредвала

Toyota Carina E › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ, сальников распредвала и коленвала и маслосъёмных колпачков.

Хоть со времени покупки машины прошло не так уж и много времени — полтора года, но уже намотал 58000 км.
Предхоз говорил, что ремень ГРМ он менял перед продажей, но что то терзали меня смутные сомнения…
Сразу хочу извиниться перед предхозом — ремень он, действительно менял.
Но мне всё равно надо было лезть в мотор. Расход масла что то уж очень сильно увеличился, по сравнению с тем, что был полтора года назад. Вот я и решил заменить колпачки на клапанах, а раз уж буду всё разбирать, то почему не заменить всё, что буду снимать, на новое?
Все расходники покупал в магазине “Канбан” по цене:
Ремень ГРМ — 950 р.
Ролик — 650 р
Ремень генератора — 450 р.
Ремень ГУР — 350 р.
Прокладка свечн. колодца 4 шт — 800 р.
Прокладка клапанной крышки — 350 р.
Сальник распредвала — 450 р.
Шайба клапанной крышки 4 шт. — 400 р.
Колпачок маслосъёмный, впускной 8 шт. — 1000 р.
Колпачок маслосъёмный, выпускной 8 шт. — 800 р.
Сальник коленвала — 550 р.
Так же пришлось докупить немного инструмента:
Рассухариватель клапанов — 254р
Ключи накидные, изогнутые 10х13 и 12х13 — 230 р.
В принципе, изогнутый ключ был нужен только один, на 10, что бы открутить шкив помпы, так как он мешает снять защиту ремня ГРМ.
Всё, что надо приготовили, начнёмс…

Первое — снимаем шкив коленвала. Для этого сначала, пока стоят ремни, срываем 4 болтика крепления шкива помпы, потом снимаем ремни ГУРа и генератора. Затем снимаем переднее правое колесо, снимаем защиту, что бы добраться до шкива. Дальше надо открутить болт шкива. Есть два варианта.
Первый — с помощником, который включает 4-ю передачу и давит на тормоз, а вы крутите болт головкой на 17 (так пишут в Инете, но у меня помощника не было).
Второй вариант — та же головка на 17, только вороток надо упереть в кузов и крутнуть немного стартером. Я именно так и сделал.
Сам шкив снялся довольно таки легко, проблем не было.

Дальше крышка клапанов, трамблёр, защита ремня ГРМ. откручиваем шкив помпы полностью, но снять его не получится, мешает кузов. Да и нужды в этом нет. Главное открутить болт крепления защиты ремня ГРМ, доступ к которому он перекрывал.
Теперь, когда видно ремень ГРМ, надо запомнить, а лучше сфотографировать, как он стоит. Убедиться, что метки совпадают.

Сравнили, запомнили… Теперь продолжаем разбирать дальше. Откручиваем болт ролика и снимаем ролик.
Откручиваем крепление двигателя — три болта. Теперь надо поднять двигатель домкратом, что бы была возможность вынуть старый ремень и потом продеть новый.
Снимаем ремень ГРМ. Шестерню на коленвале снимал при помощи монтировки, без фанатизма. Сошла сравнительно не тяжело, но хуже чем шкив. Фото монтировки прилагается:

Верхнюю шестерню откручиваем удерживая распредвал ключом на 25 или разводным.

Теперь подошла очередь снять распредвалы. Для этого вкручиваем болт на М6 в шестерню впускного распредвала, что бы она осталась во взведённом состоянии.
Далее равномерно отпускаем болты крепления распредвала. Начинаем от центра и постепенно идём к краям., Так везде написано. От себя добавлю — открутить стойки крепления крышки клапанов оказалось ещё тем гемороем. Поэтому рекомендую их сначала сорвать, а уже потом постепенно откручивать всё остальное.
Кстати, перед тем как снимать распредвалы я проверил и записал на листочек все зазоры. Потом, когда были сняты распредвалы и вынуты толкатели с шайбами, все шайбы были измерены и их размеры записаны на всё тот же листочек. Пусть будет.
Всё аккуратно сложено, никого и близко не подпускаем.
Выкручиваем свечи, колодцы закрываем тряпочками. Зачем нам мусор в цилиндрах?
Разборка закончена.
Начинаем собирать.
Сальник коленвала выковырял отвёрткой, аккуратно поддел его, и он вышел без проблем.
Новый смазал маслом, внутреннюю кромку, а снаружи немного герметика, ровным слоем. Потом просто вдавил его до упора и слегка пристучал молоточком через деревяшку.
Теперь надеваем шестерню распредвала, накидываем новый ремень. В общем собираем нижнюю часть для того, что бы можно было надеть шкив коленвала. Ремень располагаем так, что бы его особо не беспокоить, а шкив нам поможет крутить коленвал двигателя.
Процесс замены колпачков я не фотографировал, не до того было, но постараюсь описать подробнее.
Вот почти весь инструмент, которым я пользовался:

Замена сальника распредвала — основные нюансы работы

Замена сальника распредвала

Сальник либо сальниковое уплотнение — такое наименование появилось у нас после того, как для уплотнения в частях подвижных механизмов начали использовать пеньку, пропитанную жиром.

Именно так легко и появилось такое наименование как сальник.
Конечно, современные сальники, очень сложно себе представить, что они изготовлены из пеньки. Для выполнения сальников используют более новейший и эффективный материал.
Очень просто можно узнать ответ на такой вопрос: Когда потек сальник или сальник распредвала выдавило.

Узнать об этом возможно только при проведении очередного технического обслуживания ГРМ, при замене распредвала либо при текущем ремонте ГБЦ.

О протекании сальника вы сможете узнать из следов моторного масла на ремне либо под зубчатым шкифом распредвала. При обнаружении такой неисправности необходимо исправлять ее, а не откладывать в долгий ящик.

Сальник распредвала который находится спереди можно заменить сразу на двигателе. А задний сальник распредвала заменяется только при наличии подъемника или ямы. И для этого еще потребуется отсоединение коробки передач и сцепления.

Сейчас мы расскажем вам основные моменты в технологии замены сальника распредвала. А все остальные вопросы которые могут возникнуть, зависят от модели вашего автомобиля или от типа мотора. Более верным решением в данной ситауции станет изучение руководства по ремонту именно вашего мотора.

1. Так как ремонт будет происходить под капотом, для начала необходимо отсоединить АКБ.

2. Далее нужно сделать демонтаж крышки ремня привода ГРМ.

3.Затем взять маркер и поставить метки положения ремня по отношению к распредвалу.

4. Нужно снять ремень, но необязательно весь. Хватит снять с зубчатого шкифа распредвала.

5. Ослабить натяжку зубчатого шкифа, и поддерживая шкиф от прокручивания, выворачиваем болт крепления распредвала.

6. Нужно снять шкиф с хвостовика распредвала.

7. Затем достаем старый сальник из гнезда ГБЦ.

8. Место необходимо очистить от грязи и отработки, чтобы потом установить новый сальник.

9. Перед установкой детали, сначала нужно проверить рабочую кромку, затем смазать его маслом моторным и поставить на нужное место.

10. Для того чтобы сальник стал плотно и правильно на свое место нужно обязательно использовать защитную втулку которая идет в комплекте, оправку по размерам детали (можно использовать головку из набора инструментов либо старый сальник).

11. Сбор нужно проводить в обратном порядке: на хвостовик распредвала надеваем шкиф, затягиваем зубчатый шкиф, надеваем ремень ГРМ и так далее. Не забывайте о проставленных метках

Урегулирование натяжки ремня привода ГРМ, необходимо делать в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации для ремонтирования вашего мотора.

По результатам нашей статьи видно, что каких-то сложных манипуляций не наблюдается. Конечно на замену сальника распредвала вы потратите больше времени, чем мы на написание этого материала. Естественно отремонтировать свой автомобиль дело не из легких, но занятие это нужное и полезное, а иногда и очень экономное.

Замена сальника своими руками

Процесс замены сальника распредвала практически одинаков на всех машинах. После определенного пробега, в зависимости от автомобиля, в районе шкифа и сальника распредвала, появляются пятна моторного масла, и с каждым прибавлением километров они увеличиваются. Это значит, что нужно заменить сальник распредвала. Как сделать это самому вы узнаете ниже.

Дело даже не в том, что вы теряете масло, а в том, что оно попадает на шкиф и зубчатый ремень привода распредвала, а такой поворот событий уже опасен. От горячего моторного масла начинает портиться резина ремня, от чего сразу сокращается его ресурс, помимо этого ремень становится еще и скользким, а это может быть чревато проскальзыванием его зубьев на зубьях шкифов.

Этот может в результате сказаться на загинании клапанов или в появлении на поршнях трещин. В любом случае от масляных потеков необходимо избавляться, то есть нужно заменять сальники.

Практически на всех машинах последовательность выполнения работ одинакова, но кое-что может и отличаться. Например, на новых машинах есть два распредвала и шкифа, которые снимаются и заменяются естественно два сальника. Ну, конечно же, здесь находится и более длинный ремень с которым нужно очень аккуратно обращаться, чтобы не повредить, и конечно же нужно наносить метки.

Лучшим вариантом будет не наносить метки своим маркером, а прокручивая за болт на шкифе коленвала в направлении часовой стрелки, выставить все шкифы по заводским отметкам, которые есть на шкифе и на блоке двигателя (их нужно уточнить в мануале своего мотора, так как на разных двигателях могут быть разные метки).

Бывает и такое, что на двигателе нет меток, а есть только на шкифе распредвала, следовательно, метку на шкифе установить напротив плоскости разъема головки и блока двигателя, но лучше всего уточнить в мануале.

Проставив все метки можно не бояться снимать полностью ремень, потомучто и колевал и распредвал расположены с точностью относительно друг друга в ВМТ первого цилиндра. Иногда требуется и полностью снять ремень, так нужно заменить и сальники коленвала. Потомучто изнашиваются и те и те сальники в одно и то же время, возможно даже, что сальник коленвала быстрее теряет свою форму, так как коленвал крутится в два раза быстрее.

1.Для начала необходимо открутить болты и снять защитную крышку ремня ГРМ.

2. Затем нужно снять клапанную крышку, открутив болты ее крепящие.

3.Потом начинаем ставить метки на ремне и шкифах распредвала. Делается это для того чтобы потом все с точностью собрать назад разобранные детали.

4.После этого необходимо ослабить фиксацию натяжного ролика ремня и ослабить натяжение ремня.

5.Далее снимаем аккуратно ремень со шкифов распредвала.

6. Откручиваем ключом тот болт, который крепит шкиф распредвала, лучше всего застопорить шкифы во избежание поворотов, при помощи монтировки.

7. Далее нужно снять шкиф или шкифы, если их два, при помощи съёмника с конца распредвала, и помечаем где, был какой шкиф.

8. Снимаем шпонку с распредвала. И при помощи отвертки или пинцета снимаем наш сальник, аккуратно чтобы не повредить поверхность распредвала, по которой трется сальник.

9. Затем наружную поверхность сальника смазываем герметиком, а внутреннюю моторным маслом и надеваем на распредвал, потом запресовываем. Если у вас двигатель с двумя распредвалами, то необходимо заменить два сальника.

10.После замены сальника начинаем собирать все детали, сначала ставим шпонку на место.

11. Затем дело доходит до шкифов. Если у вас их два, то тот шкиф имеется диск для датчика фаз, надеваем на распредвал впускных клапанов. А тот, который без диска на распредвал выпускного клапана. Внутренние диаметры у шкифов одинаковые, поэтому будьте бдительны и не перепутайте.

12. Затем закрепляем болтами надетые шкифы при помощи динамометрического ключа. При этом нужно попросить помощника застопорить шкифы от поворотов.

13. Потом внимательно просматриваем ремнь, чтобы на нем не было ни каких повреждений и после чего ставим на место.

14. После установки на место ремня необходимо проверить его натяжку и если необходимо, то натянуть его. Если натяжение в норме, то затягиваем болт натяжного ролика требуемым моментом, обычно он составляет около 33-40 Н/м, но лучше будет, если вы сверитесь с мануалом вашего мотора.

15.Поверните вручную или при помощи электростартера коленвал на несколько оборотов, после чего проверьте ремень, если натяжение поменялось, то опять отрегулируйте.

Читайте также:  Ремонт кузова автомобиля своими руками: технология

16. И в конце работы поставьте на свое место клапанную крышку, если вы ее снимали, так как на некоторых двигателях можно не снимать ее, и пластиковую защитную крышку ремня.

После замены сальников запустите двигатель, чтобы посмотреть, нет ли подтекания масла и убедиться в том, что вы все сделали правильно.
Желаем всем успехов, при выполнении такой работы.

Распредвал диагностика, замена и установка полный обзор

Распредвал: определение износа, снятие и установка + Видео

Рабочие такты автомобильного двигателя синхронизирует распределительный вал — отдельный узел газораспределительного механизма. Он редко повреждается, но если не следить за его техническим состоянием, это может произойти в самый неожиданный момент. Замена распредвала проводится только после тщательной его дефектовки.

Показания к замене распредвала

Следить за состоянием распредвала надо регулярно и тщательно. Его неисправность способна также вызывать масштабные поломки в самом двигателе автомобиля. Обычно распредвал начинает «хандрить» глухим стуком во время запуска двигателя. На холодных моторах шум может слышаться в зоне клапанной крышки.

Опытные водители понимают внутренний голос своей машины, быстро определяют урчание двигателя и «левые», нехарактерные шумы. Они в состоянии сразу различить негромкий и ровный звук распредвала, меняющий частоту в зависимости от оборотов ДВС. Если деталь неисправна, то это сопровождается глухими постукиваниями, напоминающими удары молотка.

О неисправности также свидетельствуют:

  • ухудшение плавности хода машины;
  • падение мощности ДВС;
  • нестабильная работа на холостых оборотах;
  • сильная вибрация мотора;
  • сложный запуск в морозы.

Особое внимание уделяется сальникам распредвала — они не должны иметь разрывов, трещин или потёртостей. Осматривать надо также целостность привода. Однако по косвенным признакам определить износ распределительного вала сложно. Куда проще это сделать на снятой детали, осматривая её визуально со всех сторон. Нигде не должно быть выбоин, задиров, наплывов алюминия с подшипников. Признак несомненного износа — борозды и неровности на поверхностях коромысел и кулачков.

Проверка износа распредвала

В демонтированном состоянии распредвал также можно послушать. Для этого нужно одной рукой держать его параллельно земле, а другой — постукивать сверху. Не должно быть никаких стуков. Обязательно условие: распредвал не должен «ходить» по постели! Иначе, цепляясь за ограничитель, он будет неизбежно создавать шум, который можно ошибочно принять за неисправность.

Качественные распредвалы редко повреждаются раньше срока. А вот китайские или перепакованные в этой стране изделия имеют твёрдость раза в 1,5 ниже, чем у оригинальных. Хороший вал делается из кованной стали.

Замена на новый или восстановление старого распредвала

Повреждения всегда анализируются. По царапинам и задирам на опорных шейках, трещинам и деформациям, эксперты определяют степень износа. Обязательно исследуется область посадки узла в постели. Измеряются размеры шеек и опор корпуса — используется микрометр. Если повреждения сильные, а отклонения в диаметрах большие — проводить ремонт нецелесообразно. Восстановить в таком случае деталь будет сложно, это обойдётся гораздо дороже.

Когда дефекты незначительны — например, выработка вала слабо выражена, царапины на поверхности под сальники небольшие, проводится ремонт. В данном случае отлично поможет шлифовка поверхностей и установка новых сальников с небольшим осевым сечением.

Одна из самых частых неполадок распредвалов — это изнашивание кулачков. Дефект этот проявляет себя обычно характерным стуком внутри мотора при запуске на «холодную». Если игнорировать первоначальные симптомы, проблема усугубится. Возрастёт шум, появится металлический лязг уже не только на стадии пуска, но и в процессе движения.

Причинами раннего износа кулачков являются:

  • засорение маслофильтра;
  • заправка некачественным автолом;
  • частый перегрев силовой установки — металл кулачков от этого начинает «вести»;
  • низкий уровень смазки;
  • ошибочно выставленный зазор клапанов;
  • неправильно установленные фазы ГРС.

Вторая частая неисправность — дефекты шеек опоры. К ним относят задиры, царапины, различные потёртости. Опорные элементы также прогибаются, трескаются, изменяют начальную форму. Нарушения мелкого типа вызываются естественным износом или некачественным составом моторного масла. Они легко устраняются шлифовкой и одновременной очисткой внутренних деталей автомобильного мотора — цилиндров, поршней, колец. Одновременно маслонасос и система охлаждения ДВС подвергаются тщательной диагностике, некорректная их работа исправляется.

Искривление опорных шеек определяется не визуально, а на специальном оборудовании. Существует допустимая степень искривления, которая определяется величиной 0,05 мм (для легковых авто).

Значительные дефекты шлифовке не поддаются, поэтому распредвал заменяется новым. Однако крайне важно суметь выявить причину, которая привела к износу. В противном случае, проблема повторится. Как правило, кулачки и опоры часто ломаются, изнашиваются раньше срока в экстремальных условиях. Когда автомобиль эксплуатируется чаще нормы, попадает в ДТП и различные столкновения.

Видео: диагностика износа распредвала

В ролике подробно описан износ кулачков распредвала. Как всё начинается, какие признаки возникают. Мастер показывает на примере распределительного вала Фольксваген, как определять износ элементов по фаске, в зависимости от степени тяжести — слабый, средний и полный.

Инструменты для замены распредвала

Наличие данных инструментов упростит процедуру:

  • набор ключей и головок, включая трещотку;
  • комплект отвёрток — обязательна шлицевая отвёртка для работы с сальником или пинцет;
  • микрометр;
  • вороток для зажима и вращения;
  • динамометр — гаечный ключ для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом;
  • монтировка;
  • съёмник и оправка для запрессовки;
  • молоток.

Обязательно подготавливается перед заменой ремкомплект, включающий помимо самого изделия: вкладыши, сальник, болты крепления. Если система с гидрокомпенсаторами, то нужно заменить и эти детали.

Инструкция: снятие и установка распредвала

Перед демонтажем распредвал проверяется на осевое смещение. Надо не очень сильно стукнуть по постели и прислушаться. Если деталь стучит, неисправность подтверждается. Снимается деталь в следующей последовательности:

  • ослабить хомут, отделить трубку сапуна от воздушного фильтра;
  • вытащить шланг воздушного фильтра;
  • скинуть трос подсоса;
  • изъять привод газовой заслонки;
  • вытащить клапанную крышку, открутив восемь гаек — они соединяют деталь с блоком цилиндров;
  • установить распределительный вал в конец сжатия цилиндра номер 4;
  • ослабить гайку натяжителя цепи распредвала, уперев монтировочную лопатку в башмак и крепко зафиксировав шток — если ослабить не получается, натяжной механизм полностью снять;

ослабление цепи распредвала

  • отогнуть контршайбу и вывернуть болт крепления шестерни, освободить звёздочку распределительного вала — перед этим рычаг коробку передач поставить на четвёртую передачу, чтобы избежать проворачивания распредвала;
  • снять цепь, подвесить её на проволоку;
  • открутить фиксаторы постели к головке блока цилиндров, действуя в шахматном порядке;

откручивание болтов постели распредвала

Постель может сниматься вместе с распредвалом, как на Вазах или отдельно. Если она вытаскивается одновременно, то далее вытаскивается упорный фланец. Держится он на гайке под номером «10». После снятия фланца, вал извлекается из постели — надо немного приподнять кулачок, тем самым, освободив его от давления пружины.

Старый распредвал обязательно подвергается дефектовке. Как и говорилось выше, если уровень повреждений значительный, ремонтировать не имеет смысла. В ходе снятия распределительного вала проверяются одновременно другие части ГРМ — коромысла, пружины, маслосъёмные колпачки.

Установка нового или отремонтированного распредвала проводится строго по инструкции. Одно из главных правил — закручивать болты в определённом порядке и с нужным усилием. Например, для Жигулей момент затяжки составляет 18,3 Н/м.

Далее по монтажу:

  • поставить пружину кулачка;
  • смазать постель чистым маслом;
  • установить новый распредвал так, чтобы кулачки не опирались на шайбу толкателя клапана верхней частью носика;
  • завернуть болты упорного фланца, используя ключ на «10»;
  • закрутить фиксаторы, действуя по той же схеме — через один;
  • поставить на место разрезную шестерню, цепь, шайбы — цепь рекомендуется соединять с шестернёй ниткой, чтобы не было перескока по зубьям;
  • затянуть крепёжный болт звёздочки, используя ключ на «17»;
  • установить стопорную шайбу;
  • задействовать механизм натяжения, уперев монтировку в башмак и крепко зажав шток распредвала.

Также замену вала любой уважающий себя автомеханик проведёт одновременно с установкой новых рокеров. Их ещё называют коромыслами. Делается это потому, что выработка деталей приводит к преждевременному износу самого распредвала.

Как заменить сальник распредвала?

Замена сальника распредвала входит в обязательный перечень работ. Сальник или манжета представляет собой уплотнительное кольцо из эластичного материала, не позволяющее маслу вытекать из распределительного вала. Основная причина изнашивания этой прокладки — банальное устаревание. На распредвал устанавливаются 2 сальника — передний и задний.

Неисправность элемента проявляется любым способом — изменение формы, разбухание, разрыв, появление трещин. Часто сальник просто выпадает из своего посадочного места. Неисправность уплотнителя диагностируется визуально — появление следов масла на крышке ГРМ, перескок ремня и т. д.

Заменить передний сальник куда легче, чем задний. Достаточно скинуть клапанную крышку, ремень ГРМ тоже снять, и зафиксировать шкив от проворота монтировкой. Также демонтируется шкив с хвостовика распредвала и шпонка, расположенная за ним. Затем сальник выковыривается отвёрткой или пинцетом.

Замена сальника распредвала

Как заменить цепь распредвалов?

Если газораспределительный механизм автомобиля оснащён цепным приводом, то может потребоваться замена цепи распредвалов. Несмотря на конструктивную прочность, данный элемент обрывается по причине эксплуатационного износа, низкого качества металла, заедания распредвала и других сопутствующих причин. Спровоцировать обрыв может также резкое торможение автомобиля или интенсивное наращивание оборотов.

Процедура замены цепи также не вызовет особой сложности. Надо снять металлическую клапанную крышку, провернуть коленвал до совпадения меток и зафиксировать валы. Старая цепь снимается без демонтажа шестерни коленвала. Особое внимание уделяется натяжению ведущей ветви. Она должна проводится с учётом совпадения меток на шестернях распредвалов и подшипниках.

Примерная стоимость замены в автосервисе

Как видим, замена распредвала проводится своими руками, в условиях домашнего гаража. Никакого специального оборудования иметь не нужно. С другой стороны, это вмешательство в конструкцию двигателя, что при неудачной попытке может вывести из строя силовой агрегат. Один из признаков неправильной работы — после замены распредвала двигатель начинает троить. Поэтому, чтобы не доводить до капитального ремонта и крупным затратам, многие автовладельцы доверяют процедуру автосервисам.

Цена замены распредвала начинается примерно от 4000 рублей. Если нужно только заменить сальник, в СТО возьмут такую же сумму. Замена датчика вала обходится в 500 рублей. Замена цепи ГРМ легкового автомобиля, оснащённого 4-цилиндровым мотором, оценивается обычно в 6-7 тыс. рублей. На внедорожниках и кроссоверах данная процедура стоит больше — 10-11 тыс. рублей.

Распредвал устанавливают чаще в верхней части головки блока цилиндров, но встречаются системы также с нижним расположением. Последний вариант встречается преимущественно на старых машинах или автомобилях со слабыми моторами. Верхнее расположение элемента, напротив — визитная карточка мощных ДВС с высокими рабочими оборотами.

Как поменять сальник распредвала

Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.

Причины неисправностей

Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.

Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.

Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.

Диагностика

Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.

Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.

Читайте также:  Контрактный двигатель: что это такое на автомобиле, как выбрать и проверить - на что смотреть и какие документы должны быть

Необходимые инструменты

Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:

  • рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
  • шлицевая отвертка;
  • съемник;
  • динамометрический ключ;
  • монтировка;
  • оправка для запрессовки;
  • также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

  1. Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
  2. Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
  3. Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
  4. Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
  5. Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
  6. Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
  7. С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
  8. Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
  9. Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

  1. Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
  2. Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

  1. На распредвал надевается шпонка.
  2. Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
  3. Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
  4. Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
  5. Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
  6. Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
  7. В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
  8. После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

  • отсоединить электрический разъем датчика;
  • отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
  • ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
  • отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
  • демонтировать ротор датчика;
  • снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.

Как поменять сальник распредвала: подробное пошаговое руководство

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • О назначении и функции распределительного вала
  • Когда необходимо заменить сальники
  • Как поменять сальник распредвала: пошаговая инструкция
  • Мнение автовладельцев о замене сальника распредвала

Обнаружив небольшие подтеки масла и поняв причину течи, многие автовладельцы задаются вопросом о том, как поменять сальник распредвала с наименьшими усилиями, желательно своими руками. Процедура несложная, но есть нюансы.

Далее подробно расскажем, что такое сальник, почему его важно менять, если появилась течь. Пошаговая инструкция поможет понять, как произвести замену самостоятельно.

Распределительный вал: назначение и функции

С помощью распредвала происходит синхронизация впуска и выпуска тактов работы ДВС.

У газораспределительного механизма (ГРМ) бывает нижнее и верхнее расположение клапанов в блоке цилиндров, все зависит от типа мотора в вашей машине. Производители современных автомобилей предпочитают ГРМ, у которого клапаны расположены вверху. Такая конструкция позволяет проводить ремонтные работы и обслуживание распределительного вала без особых проблем, потому что доступ к элементам ГРМ достаточно упрощен.

Распредвал и коленчатый вал силового агрегата связаны между собой конструктивно. Соединение осуществляется при помощи ремня или цепи, которые надевают на шкив распредвала и звезду коленвала. При помощи коленчатого вала приводится в движение распределительный вал.

Вероятно, наиболее эффективный шкив распредвала – это разрезная шестерня, применяемая в тюнинговании распределительного вала для того, чтобы увеличить мощность мотора.

Головка блока цилиндров содержит подшипники. В них осуществляют вращение опорные шейки распредвала. Во время ремонта для крепления опорных шеек используют ремонтные вкладыши распределительного вала. Через сквозное отверстие, которое делают в оси распредвала, смазывают трущиеся поверхности элементов. Сзади данное отверстие распредвала заглушают.

Наиболее важная часть в распределительном валу – это кулачки. Количество данных элементов соответствует числу выпускных и впускных клапанов двигателя. Именно они выполняют основные задачи распредвала – регулирование газораспределительных фаз мотора и порядка работы цилиндра.

Любой клапан имеет персональный кулачок, который открывает его, надавливая на толкатель. После того как сработает возвратная пружина, кулачок уходит с толкателя и клапан закрывается.

Кулачки распредвала расположены между опорными шейками. На каждый цилиндр приходится по два кулачка: впускной и выпускной. Помимо этого, шестерня, закрепленная на валу, запускает масляный насос и прерыватель-распределитель. Вдобавок к тому и эксцентрик, чтобы насос топлива заработал.

Газораспределительную фазу распредвала определяют опытным методом. Плюс к этому, играет роль и конструкция впускного/выпускного клапанов, и количество оборотов двигателя. Производители транспортных средств прописывают фазы распределительного вала мотора в виде диаграмм и таблиц.

На опоры распредвалов крепится верхняя часть распределительного вала, где передняя крышка – общая. В нее встроены фланцы, входящие в проточки в шейки распредвалов.

В развале блока цилиндров находится распределительный вал. За счет зубчатой или цепной передачи коленвал приводит его в действие. Распредвал при вращении способствует тому, что кулачки начинают оказывать влияние на работу впускных и выпускных клапанов. Данный процесс идет четко в соответствии с газораспределительными фазами и порядком работы цилиндров мотора.

Для верного установления фаз газораспределения существуют специальные установочные отметки, расположенные на шкиве привода либо на распределительных шестернях. Кулачки распредвала и кривошипы коленчатого вала расположены в строго определенной позиции, относительно друг друга.

Установка, выполненная по отметкам, позволяет соблюдать последовательность чередования тактов (режим работы цилиндров мотора). Данный порядок имеет зависимость от расположения и конструктивных особенностей коленвала и распредвала.

Слово «сальник» или «уплотнитель» осталось с давних времен. Тогда, чтобы уплотнить подвижные элементы конструкции, использовали пеньку, пропитанную жиром. Вот и получилось непонятное на первый взгляд слово «сальник». Конечно, сегодня трудно представить сальник, который выполнен из такого материала. Для изготовления нынешних уплотнителей используют современные и надежные материалы.

Необходимость замены сальников

Сальник распредвала (манжета) представляет собой уплотнительное кольцо, которое не позволяет маслу из распредвала вытекать. Такой прокладкой укомплектовываются двигатели, которые оснащены газораспределительным механизмом (ремень ГРМ). Если он вдруг не стал выполнять свои задачи, то требуется поменять уплотнитель.

Главная причина сбоя в работе – это обычное механическое изнашивание. Все уплотнители являются обычными расходниками, и спустя некоторое количество времени начинают разрушаться, потому что выполнены из эластичных материалов.

Возможно появление любого дефекта: разбухание, изменение формы, разрывы, возникновение рубцов и пр. Еще один вариант неисправности: манжета может быть выдавлена из своего посадочного места.

Бывает, что манжета бракованная либо установлена (подобрана) неправильно. В таких ситуациях необходимо также поменять сальник распредвала, потому как он не выполняет поставленные задачи.

Неисправность сальника диагностируется визуально. Если он протекает, то можно увидеть следы масла на крышке ремня ГРМ. Для того чтобы точнее определить масштаб проблемы, нужно убрать крышку ремня и провести осмотр. При наличии неисправности будут видны следы отработки либо из-за повышенной увлажненности ремень перескочил через один или пару зубьев шкива.

Рекомендуем

То, что сальник неисправен, можно увидеть тогда, когда пришло время поменять в соответствии с планом ремень ГРМ. Именно тогда можно обнаружить подтеки масла на ремне либо на зубчатой шестерне распределительного вала. Если уплотнитель деформирован, то его следует заменить, не смотря на то, что масло не подтекает в этот момент. Однако изменение формы сальника приведет к тому, что масляные следы непременно проявятся.

Помимо вышеперечисленного, следует заменить элемент и при обнаружении явных механических повреждений. Данная процедура не срочная, и автомобиль можно эксплуатировать аккуратно еще длительное время. Однако все равно следует знать, как поменять сальник распредвала, если он неожиданно выйдет из строя.

При этом если присутствуют значительные потери масла из-за разрушенного уплотнителя либо элемент сильно поврежден, то от замены никуда не деться.

Преодолев определенное количество километров, у автомобиля в области шкива и сальника распредвала образуются масляные следы. По мере увеличения пробега увеличиваются и потеки. Данная ситуация сигнализирует о том, что настало время поменять уплотнитель распределительного вала.

Тут вся проблема не в потере масла, а в том, что оно переносится на зубчатый ремень и шкив привода распредвала. Данный поворот событий становится опасным, потому что от горячего масла резина ремня деформируется. При этом масляная жидкость делает ремень скользким, и он может начать проскальзывать на зубьях шкива.

В итоге возможно образование трещин на поршнях либо загибание клапанов. Как бы там ни было, следует поменять уплотнитель, чтобы избавиться от масляных следов.

Как поменять сальник распредвала: пошаговая инструкция

Как правило, поменять сальник распредвала довольно просто, потому что данный процесс почти одинаков для всех автомобилей.

При этом порядок действий во время замены заднего и переднего уплотнителя немного отличается. Тут ничего необычного нет: передний сальник можно поменять прямо на двигателе, а вот задний сальник так просто не заменить.

Для того чтобы поменять сальник распредвала, необходимо приготовить следующий набор инструментов:

  • рожковые либо накидные ключи на 10, на 17;
  • шлицевая отвертка;
  • съемник;
  • динамометрический ключ;
  • монтировка;
  • оправка для запрессовки;
  • немного моторного масла.

1. Передний сальник.

Разберем по порядку, как поменять передний сальник распредвала:

  • Установить машину на стояночный тормоз и «нейтралку».
  • Отсоединить клеммы АКБ, как и при остальных работах в моторном отделении.
  • Демонтировать пластиковую крышку ремня ГРМ.
  • Снять клапанную крышку, открутив крепящие болты при помощи отвертки.
  • Сделать маркером метки, показывающие расположение ремня по отношению к распредвалу.
  • Снять ремень ГРМ. В принципе, необязательно снимать полностью, достаточно снять его с зубчатого шкива распредвала. Для этого при помощи ключа на 17 отвинтить болт крепления, закрепив шкив от проворачивания (например, воспользовавшись монтировкой).
  • Снять шкив с хвостовика распредвала, используя съемник. При наличии двух шкивов у распредвала необходимо достать оба и отметить место, где они были расположены. Такие манипуляции помогут потом не перепутать их.
  • Далее вытащить шпонку, которая находится за шкивом распредвала.
  • При помощи пинцета либо отвертки вынуть старый сальник. Во время процедуры следует быть аккуратным, чтобы рабочая поверхность распредвала, к которой примыкает сальник, осталась неповрежденной.

По завершении демонтажа уплотнителя следует начинать установку нового устройства и далее приступать к монтажу.

Читайте также:  Электронный блок управления двигателем – принцип работы, поломки, ремонт + видео
Рекомендуем

Тот край сальника, который прилегает к распредвалу, нужно смазать моторным маслом. Наружную часть следует обработать герметиком.

Надеть уплотнитель на распредвал и запрессовать при помощи оправки для запрессовки.

Последующую сборку ГРМ выполнить в обратном порядке:

  • Надеть на распредвал шпонку.
  • Установить шкив. При наличии двух шкивов установить каждый так, как было ранее.
  • Используя динамометрический ключ, затянуть шкивы. В мануале можно посмотреть информацию о моменте напряжения. Зафиксировать шкивы при помощи монтировки, чтобы во время затягивания не было проворотов, заранее включив четвертую передачу на КП.
  • Далее натянуть ремень на шкивы, ориентируясь на заранее оставленные метки. Однако сначала следует осмотреть ремень на наличие потертостей, повреждений и пр. В связи с тем, что подтеки сальников можно увидеть лишь во время замены ремня ГРМ, то часто возникает необходимость замены ремня. В такой ситуации монтаж необходимо делать, опираясь на заводские метки.
  • Затянуть болт, который крепит натяжной ролик. Посмотреть момент натяжения в руководстве к автомобилю.
  • Потом провернуть вручную коленчатый вал. Достаточно нескольких оборотов по часовой стрелке. Данный способ помогает проверить, как натянут ремень. Если будут какие-либо нарушения, то необходимо все дополнительно отрегулировать.
  • После этого закрепить на место клапанную крышку и установить кожух ремня.
  • По окончании процедуры необходимо долить в масляный бачок масло до верхней метки.

2. Задний сальник.

Нет общего плана, как поменять задний сальник распредвала, потому что для каждого типа автомобиля он будет своим. Для некоторых видов машин получить доступ к заднему сальнику можно лишь при помощи подъемника либо смотровой ямы, отсоединив привод КП и сцепление.

Есть модели авто, у которых датчик положения распредвала закрывает уплотнитель. Для демонтажа датчика нужно выполнить следующие действия:

  • отключить датчик (электрический разъем);
  • открутить винт, служащий для крепления, и достать датчик;
  • отвинтить болт (при помощи ключа на 10), закрепляющий держатель бензошлангов к кронштейну проводов устройства;
  • выкрутить винты, которые крепят крышку датчика, убрать крышку и провода;
  • снять ротор датчика;
  • вытащить пластину, предназначенную для закрепления крышки датчика.

Теперь можно достать задний сальник распредвала, используя отвертку. Аналогичным способом провести замену. После того как замена манжеты проведена, собрать датчик, применив обратный порядок.

Далее, как только установка окончена, надо проверить новый сальник на возможные подтекания масла. Если все действия выполнены правильно, то и при повышенных оборотах мотора масляных потеков быть не должно. В противном случае установка датчика выполнена неверно либо он запрессован неправильно. Также есть вероятность заводского брака устройства.

Мнение автовладельцев о замене сальника распредвала

1. Не зря рекомендуют менять сальник при замене ремня ГРМ.

«При замене ремня ГРМ сменил также сальники. Непонятно, как можно поменять сальник распредвала, не снимая ремень. Да и рекомендуется всегда проводить эту процедуру совместно, потому что при протечке одного из них, так же как и при неполадках с помпой, которую не заменили в нужное время, выполняются те же действия, что и при замене ГРМ».

2. Не снимал ремень.

«Поменял недели две назад уплотнитель распредвала. Шкив и ремень ГРМ не снимал во время замены. Шестеренку открутил от распредвала и потянул ее на себя на 3–5 мм, а ремень по шестерне, наоборот, от себя. Важный момент – необходимо так расположить распредвал, чтобы он был шпонкой вверх, иначе упадет за кожух ГРМ. Пробуйте, все получится».

3. Не все так просто.

«Провел замену трех лобовых сальников: уплотнитель коленвала и два нижних распредвала. Сделал промывку поверхности карбом. Ничего сложного нет, однако опасность была. В распредвале установлено опережение зажигания или вроде того, в результате чего получается пружинящий и крутящий момент. Снял первый ролик, так как нужно было снимать ремень. В итоге два правых распредвала спружинили и закрутились, при этом сбились метки. В общем, сама процедура не была сложной, кроме того, что пришлось натягивать ремень на шестеренки коленвалов».

Рекомендуем

4. Не вижу проблем.

«Нет никаких проблем с тем, чтобы поменять сальник распредвала. Я проводил замену без снятия ГРМ. Надо:

  • Открутить болт на звездочке. Наиболее подходит гайковерт, так как болт тщательно затянут и держать распредвал с помощью рожкового ключа не совсем удобно.
  • Далее привязать ремень ГРМ к звездочкам, используя проволоку.
  • При помощи технологического болта на М8 (смотри руководство) ослабить гидронатяжитель и осторожно отвести ремень ГРМ вместе со звездочкой.
  • Снять у подшипников верхние крышки, снять распредвал вместе с уплотнителем. Смазать сальник герметиком.

Теперь выполнить монтаж в обратной последовательности. Будьте внимательны».

5. Вариант “Сделай сам” – не для всех.

«Гараж отсутствует. Инструменты – древний дедушкин набор. В результате даже снять ремень – это просто «миссия невыполнима».

6. Сальник надо менять при замене ремня ГРМ.

«Для его замены надо выполнить то же самое, что и во время замены ремня ГРМ, не забывая регулировать угол опережения зажигания. Понятно, что необходимо проделать все действия одновременно, но чтобы не «париться» о том, как поменять сальник распредвала, лучше обратиться к профессионалам».

Замена сальника распредвала.

Замена сальника распредвала по принципу работ, почти одинакова на многих автомобилях.

После определённого пробега (на разных автомобилях по разному) в районе шкива (или шкивов) и сальника распределительного вала, появляются потёки моторного масла, и с каждым десятком километров, течь масла как правило увеличивается. От этого нужно срочно избавляться с помощью замены сальников, и как это сделать, мы и рассмотрим в этой статье.

И дело даже не в потере определённого количества масла, а в том, что возможно его попадание на шкив и зубчатый ремень привода распредвала, а это уже опасно. Мало того, что от воздействия горячего моторного масла портится резина ремня, и от этого ощутимо сокращается его ресурс, так ещё сам ремень становится скользким, и от этого велика вероятность проскальзывания его зубьев на зубьях шкивов. От этого могут быть печальные последствия в виде загнутых клапанов и треснутых поршней. В общем от потёков масла нужно по любому избавляться, а это возможно только лишь заменой изношенных сальников распредвалов новыми.

На большинстве автомобилей порядок работ почти одинаковый, но могут быть незначительные отличия, например на более свежих иномарках имеются два распредвала и естественно два шкива, которые нужно снять, и два сальника, которые нужно заменить. Ну и более длинный ремень, который нужно снять, перед этим пометив на нём и шкивах метками (маркером), но снять только лишь с шкивов распределительного вала, и натянуть его с помощью проволоки, чтобы не в коем случае не провернуть его по зубьям на шкиве коленчатого вала.

Но лучше не наносить свои метки маркером, а прокручивая за болт на коленвалу (точнее на шкиве коленвала) по часовой стрелке коленвал, выставить все шкивы по заводским меткам, которые имеются на шкивах и на блоке мотора (уточните в мануале своего двигателя, где находятся метки, так как на разных моторах метки могут быть разные).

замена сальников распредвала

Если на блоке нет заводских меток, а есть метки только на шкиве распредвала, значит метка на шкиве устанавливается напротив плоскости разъёма головки и блока мотора, но всё же уточните это в мануале. Один из вариантов заводских меток на шкиве распредвала и на металле кожуха головки двигателя, показан на фото слева.

Выставив шкивы по заводским меткам, можно будет не бояться снять ремень полностью, ведь теперь и коленвал и распредвал установлены точно относительно друг друга в ВМТ первого цилиндра. А снимать ремень полностью бывает нужно, так как часто в месте с заменой сальников распредвала, нужно заменить и сальники коленвала. Ведь как правило изнашиваются они одновременно, или даже сальник коленвала больше стирается, от того, что коленвал в два раза быстрее вращается. Как заменить сальники коленвала можно почитать вот тут.

Порядок работ при замене сальников распредвала.

  • Первым делом нужно будет открутить болты и снять защитную пластиковую крышку ремня ГРМ.
  • Далее снимаем клапанную крышку, открутив крепящие её длинные болты (на некоторых моторах при замене сальников её можно не снимать).
  • Рисуем маркером метки (или устанавливаем по заводским) на ремне и шкивах распредвалов, чтобы после замены сальника вернуть ремень точно на место и не сбить фазы.
  • Ослабляем фиксацию натяжного ролика ремня и ослабляем натяжку ремня.
  • Снимаем ремень с шкивов распредвала (или полностью, если вы выставили все шкивы по заводским меткам и вам ещё нужно поменять и сальник коленвала).
  • Открутите ключом (обычно на 17) болт крепления шкива распредвала (или шкивов если их два), при этом полезно застопорить шкивы от проворота, с помощью монтировки или специального приспособления, показанного на фото слева..
  • Снимаем шкив (или шкивы) с помощью съёмника с конца распределительного вала, и помечаем где какой шкив был (зачем это нужно, об этом ниже).
  • Снимаем шпонку (или шпонки) с распределительного вала, как на фото слева (или валов, если их два).
  • С помощью удобного приспособления, описанного в этой статье, или в помощью отвёртки (или используя пинцет, как на самом верхнем фото) вынимаем изношенные сальники, при этом стараемся не поцарапать отвёрткой гладкую поверхность распредвала (по которой трётся рабочая кромка сальника).

Смазываем наружную кромку сальника герметиком, а рабочую кромку моторным маслом и надев новый сальник на распредвал (пружинкой во внутрь мотора), запрессовываем его на место старого сальника. При этом удобно использовать накидную головку из набора инструмента (наставив её на сальник) диаметр которой на 1 — 1,5 мм меньше наружного диаметра сальника. Если двигатель 16-ти клапанный (4 клапана на цилиндр — два распредвала в головке цилиндров) то производим замену сальника другого распредвала так же.

  • После замены сальника (сальников), возвращаем шпонку (шпонки) на место.
  • Возвращаем шкив (шкивы) на место, и если у вас два распредвала и два шкива, то тот шкив, на котором имеется диск для датчика фаз (см. фото слева) надеваем на распределительный вал впускных клапанов. А шкив без диска (обычный) надеваем на распредвал выпускных клапанов. Посадочные внутренние диаметры у обоих шкивов одинаковые, поэтому здесь важно не перепутать шкивы, и именно поэтому новичкам полезно их пометить маркером, перед снятием (об этом я написал выше).
  • Надев шкивы на распредвалы, затягиваем их болты, с помощью динамометрического ключа, моментом указанным в мануале вашего двигателя. При затяжке болтов, попросите помощника застопорить шкивы от проворота, с помощью монтировки (при этом машина стоит на 4 передаче и на стояночном тормозе) или специального приспособления.
  • Далее осмотрите внимательно ремень, и если на нём нет разрывов и трещин, устанавливайте его на место, надев на шкивы по меткам (если вы их отмечали). Если вы не отметили маркером метки заранее, то просто проверьте установку или установите все шкивы заново (и распредвалов и коленвала) по заводским меткам, и после этого надевайте ремень на шкивы.
  • После того, как наденете ремень на шкивы, натяните ремень с помощью натяжного ролика и проверьте натяжку ремня с помощью приспособления, описанного в этой статье. Ели натяжка нормальная (сверьтесь с мануалом вашего мотора и с замерами приспособлением) то затяните болт натяжного ролика требуемым моментом (обычно момент затяжки составляет примерно 33 — 40 Н/м, но всё же полезно свериться с мануалом именно вашего двигателя).
  • Проверните вручную (по часовой стрелке) или с помощью электростартера коленвал на несколько оборотов, и заново проверьте натяжение ремня. Если что то изменилось, повторите регулировку (натяжку ремня).
  • Верните на место клапанную крышку (на некоторых моторах её можно было не снимать) и пластиковую защитную крышку ремня.
  • Теперь можно запустить двигатель и обратить внимание на отсутствие подтёков масла, и убедиться, что замену сальника распредвала (или сальников) вы сделали не зря, успехов всем.

    Добавить комментарий