Замена помпы на Фольксваген Пассат Б3: как поменять + видео

Volkswagen Passat Variant › Logbook › Замена помпы / водяного насоса passat b3 двигатель AAM без кондиционера.

— TH11287G1 GATES, Термостат
— 761109 ELRING, Прокладка термостата 2 шт.
— A151 DOLZ, Насос водяной

Ремонт проводился на трассе в полевых условиях, помпа до дома не дожила )) ОЖ ушла, ремень генератора и ГУРа слетели, повезло что не порвало, а только надрезало вдоль, видимо бортиком шкива. Дотащил меня до какой-то Богом забытой заправки паренек на икстрейле. Спасибо коллеге, который подарил налобный фонарик, он на трех дюраселах ААА пахал пол ночи, причем светит обалденно.

Итак, опишу процесс (насколько помню) замены помпы. Это сделано сто раз, но как тут уже говорилось, каждый отмечает только важные для себя моменты. Тех тем, что я читал, оказалось недостаточно. Интернета у меня на месте не было, поэтому спасла интуиция.

Я купил не весь насос в сборе, а только крышку с крыльчаткой. Если бы знал заранее, то купил насос целиком, это сэкономило бы минут 20 времени )) Крыльчатка металлическая, но думаю не сталь, а что-то вроде салумина, крашеная в черный. Рукой есть маленький люфт, но наверное это в допуске, по крайней мере я надеюсь. В комплекте бумажная прокладка и два резиновых кольца с термостата. На старой помпе прокладка была металлическая, хотя сама помпа HEPU.
Так же я покупал две прокладки на термостат отдельно, и в комплекте с термостатом тоже была, поэтому у меня их теперь хоть соли.

Поднял правую сторону, снял колесо, снял пластиковую защиту с арки (два винта). Отчистил в шкиве шестигранники шкива помпы, открутились легко, шкив в руках. Шкив легко фиксируется отверткой через отверстие в нем. Взял в руки новую крышку помпы и понял, что болты находятся за шкивом коленвала. Вот тут руки опустились, головки-звездочки у меня не было… Ладно, думаю, может можно так подлезть, скину-ка я кожух ремня ГРМ. Верхнюю часть снял, открутил маленький болтик с внутренним шестигранником под шкивом КВ (еле подлез), выкрутил болт на 12 с торца блока (прижимает кожух). Стоп — кожух неразрезной, снять не получится. Покурил… Попытался поискать связь — 2G показывает, но не грузится. Терять было нечего, поэтому решил ломать дальше. Скинул клемму с генератора (чтобы не отломить нечаянно), выкрутил два болта (верхний и натяжной) и отвел генератор вниз, толстый провод не откручивал. Открутил три гайки и снял кронштейн генератора. Выкрутил три “гайкошпильки” и один болт из корпуса помпы, обнаружил еще один болт на 12 в торце блока. Снял патрубки, пришлось помучиться с ВАГовскими хомутами, обычных плоскогубцев не хватало, а крокодилы (или как их там) у меня сперли в гараже. Урррра, помпа у нас в руках!

Снял с нее сразу пластиковый отвод, который на зажиме. По-ходу когда собирал, поставил зажим не той стороны, потому что сейчас он смотрит свободными концами вверх, соответственно вытащить без разбора его не получится. Сразу выкрутил два болта на 10 и снял термостат. Выкрутил 8 болтов на 10 и снял крышку помпы. По крыльчатке видно, что люфт был такой, что она уже цепляла корпус.

Очистил плоскости, приладил прокладку, поставил крышку и аккуратно завернул 8 болтов, с усилием осторожничал. Болтов именно 8! А отверстий в крышке 9! Это сначала вогнало меня в ступор и я несколько минут лазил вокруг машины, ища потерянный девятый болт. Потом поставил помпу на рабочее место и понял, что этот девятый идет отдельно, он крепит кожух ремня ГРМ к помпе, у меня его изначально не было, поэтому я сразу не сообразил. Кстати болт я туда подобрать не смог, поэтому при установке временно закрепил пластиковой стяжкой. Если что, то на крышке помпы это болт, который находится в стороне на отливе, под него еще нет посадочного углубления как под остальные болты. Старый термостат тоже GATES, выглядел прилично, внушительный такой, с тугим ходом пружины, имел кучу маркировок на себе. Новый на вид более хлипкий, пружина слабее, тарелка на вид закреплена не так прочно, из надписей только что-то вроде Autosport или Automot, не помню точно. Но все равно, решил ставить новый. Так же положил новое колечко под саму плоскость к блоку. Собрал все в обратном порядке. Осторожно надел остатки ремня. Ремень сначала одел на шкив КВ, затем на шкив генератора, потом уже на шкив помпы (он без бортика), натяжку создала пружина под генератором. Ослабил верхний болт насоса ГУРа (который головкой смотрит в сторону крышки картера), ослабил нижний болт, ключом на 22 отвел насос вниз, надел ремень на шкивы. Тут я понял, что понятия не имею, какая должна быть натяжка. Сделал так, чтобы ремень прожимался миллиметров на 5 пальцами с боков, и чтобы он со средним усилием поворачивался пальцами на 90 градусов.

Антифриза у меня естественно не было. Было 5 литров воды, которую я набрал на АЗС ТНК из крана для заправки стеклоомывателя. Вот тут я офигел. Когда я набирал ее, она была обычной водой, а тут видимо отстоялась и стала мутнокоричневой. Лить такую даже временно было жалко, взять нормальной было негде. Минут через 20 на АЗС заехал УАЗ Патриот, водитель которого согласился дотащить меня до АЗС с магазином. Благо до нее было всего 9 км. По дороге он протащил меня по яме на обочине, и я снова лишился правой части губы под бампером. Блин, ей всего полторы недели было (((( На АЗС я купил четыре килограмма зеленого антифриза “Антифриз 11 РосНефть” (других вариантов не было). Сейчас попытался почитать про него — информации крохи и вся какая-то негативная (((( Естественно 4 кг мне не хватило, плюс пока выгонял пробки, пропустил вспышку и с литр вылился из бачка. Пришлось покупать еще 4 кг. Довольно долго я боролся с пробками, но в итоге вентилятор включился, уровень установился. Отмыл руки на заправке, и прислушиваясь к каждому шороху и молясь за здоровье пострадавшего ремня, отправился дальше. До дома доехал без приключений…

Самостоятельная замена водяного насоса Volkswagen Passat B3

В процессе эксплуатации двигателя внутреннего сгорания крайне важно поддерживать необходимый температурный режим. Перегрев любого компонента силового агрегата неизбежно приведёт к выходу его из строя. Постоянное и эффективное охлаждение двигателя осуществляется с помощью системы жидкостного охлаждения, основным элементом которой является помпа или водяной насос.

Назначение и устройство водяного насоса

Важнейшим элементом системы жидкостного охлаждения (СЖО) современного автомобиля является водяной насос или помпа.

Основное назначение помпы — принудительная циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ) по каналам двигателя и трубопроводам СЖО.

Нагретая ОЖ проходит через радиатор отопителя автомобиля, создавая тем самым комфортную температуру в салоне. В процессе принудительной циркуляции температура ОЖ снижается. Компоненты силового агрегата эффективно охлаждаются и не выходят раньше времени из строя.

Водяной насос имеет довольно простую конструкцию.

Водяной насос имеет достаточно простое устройство

Он состоит из следующих элементов:

  • корпус;
  • неразборная крышка, в которой и размещена помпа;
  • вал устройства;
  • подшипник вала насоса;
  • крыльчатка;
  • сальник;
  • шкив привода.

Замена водяного насоса

В случае неисправности водяного насоса либо устанавливается новый насос, либо меняется помпа вместе с неразборной крышкой.

При ремонте можно заменить лишь помпу с крышкой

Как правило, шкив привода выходит из строя гораздо реже. Поэтому при замене насоса он обычно не меняется.

Замена шкива производится при его поломке или износе

Расположение водяного насоса на Volkswagen Passat B3

На автомобиле Volkswagen Passat B3 помпа расположена в левой нижней части картера двигателя под генератором. Шкив вала помпы приводится в движение клиновым ремнём от шкива коленчатого вала.

Водяной насос расположен в левой нижней части картера двигателя под генератором

Необходимые инструменты

Для замены водяного насоса потребуется:

  • подъёмник, смотровая яма или эстакада;
  • тиски слесарные;
  • газовая горелка;

Устройство позволяет нагреть и открутить практически любой болт либо гайку

Динамометрический ключ позволяет заворачивать гайки и болты с определённым усилием

Крышка водяного насоса заменяется на новую

При замене водяного насоса потребуются пассатижи

Для съёма оригинальных хомутов потребуются раздвижные плоскогубцы

Для демонтажа шкива помпы потребуется ключ-шестигранник

При замене помпы понадобится монтажка

Герметик предназначен для уплотнения соединений деталей

Работа по замене водяного насоса займёт два-три часа. Помощники не понадобятся.

Детали и узлы, заменяемые вместе с насосом

Обычно при замене водяного насоса меняют ряд других узлов и деталей автомобиля. Дело в том, что ресурс многих элементов совпадает с ресурсом помпы.

Специалисты рекомендуют параллельно с помпой заменить следующие элементы:

    подшипник на вентиляторе охлаждения;

Подшипник вентилятора охлаждения обычно заменяется вместе с помпой

При замене водяного насоса часто ставятся новые натяжные ролики

Поликлиновый ремень тоже удобно заменить вместе с помпой

Ресурс натяжных роликов и ремня ГРМ совпадает с ресурсом водяного насоса

Иногда вместе с водяным насосом меняется и термостат

При установке нового узла рекомендуется использовать оригинальные хомуты

Износ и поломка фланца системы охлаждения приводит к утечке ОЖ

Порядок действий при замене водяного насоса

Процесс замены водяного насоса на Volkswagen Passat B3 с бензиновым двигателем объёмом 1,8 см 3 выглядит следующим образом:

    От аккумуляторной батареи отсоединяется минусовая клемма (масса).

Перед заменой помпы от аккумуляторной батареи отключается минусовая клемма

Снимается пробка заливной горловины расширительного бачка

При замене водяного насоса необходимо снять защиту картера двигателя

После снятия нижнего патрубка сливается ОЖ

С верхнего патрубка также сливается ОЖ

Шланг продувается воздухом через чистую ветошь, наложенную на его торец

Шкив заклинивается подложенным под ремень ключом

При замене помпы производится демонтаж генератора

Помпа снимается с картера двигателя

Посадочное место водяного насоса следует обработать герметиком

Если был приобретён лишь насос для водяного охлаждения двигателя, а не вся помпа, после демонтажа выполняется ряд дополнительных действий.

    Жидкостью WD-40 обрабатываются восемь болтов крепления насоса к корпусу.

Корпус помпы стянут с помощью восьми болтов

При замене помпы меняется и уплотнительная прокладка

Процесс замены водяного насоса автомобилей Volkswagen Passat B3 с другими типами двигателей практически ничем не отличается от описанного алгоритма.

Видео: замена помпы Volkswagen Passat B3

Количество охлаждающей жидкости

В системе охлаждения двигателя автомобиля Volkswagen Passat B3 в зависимости от мощности циркулирует от 6.3 до 7 литров ОЖ. Помпа расположена в нижней части системы охлаждения. Поэтому при её замене ОЖ удаляется практически полностью.

Однако некоторая часть ОЖ остаётся в блоке двигателя и в отопителе салона. Поэтому объём слитой при замене помпы ОЖ составит около 5–5.5 литров. Очевидно, что такое же количество антифриза должно быть залито в систему охлаждения после ремонта.

Видео: замена охлаждающей жидкости

Замена термостата

При замене термостата необходимо выполнить следующие действия.

  1. Отворачиваются два крепёжных болта.
  2. Снимается специальный пластмассовый фланец.
  3. Извлекается старый термостат.

Процесс замены термостата довольно прост

Фланец удерживает термостат в корпусе

Видео: замена термостата

Замена шкива водяного насоса

Заменить шкив водяного насоса своими руками довольно просто. Возможность ремонта шкива не предусмотрена — он сразу меняется на новый.

Шкив может выйти из строя в результате износа после длительной эксплуатации. Обычно производитель устанавливает разборный шкив, состоящий из двух частей. При замене специалисты рекомендуют устанавливать неразборный шкив, который считается более надёжным.

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • ключ-шестигранник на 6;
  • рожковые или накидные ключи на 13 и 17;
  • отвёртка;
  • молоток;
  • жидкость WD-40.

Процесс замены шкива состоит из следующих этапов.

  1. Предварительно молотком следует аккуратно обстучать три болта крепления шкива.
  2. Резьбовое соединение обрабатывается жидкостью WD-40.

Водотталкивающее средство WD-40 облегчает демонтаж резьбовых соединений

Процесс замены шкива не представляет большой сложности

Видео: неисправный шкив помпы

Замена фланца

Фланец изготовлен из пластмассы. Поэтому со временем и под воздействием перепадов температур он выходит из строя. На корпусе фланца появляются трещины и расслоения, и происходит небольшая утечка ОЖ. Если фланец своевременно не заменить, может произойти перегрев двигателя из-за недостатка ОЖ со всеми вытекающими последствиями.

Несмотря на невысокую стоимость, значение фланца для качественного охлаждения двигателя довольно велико. Поэтому рекомендуется приобретать только новые качественные фланцы.

Фланец играет заметную роль в качественном охлаждении двигателя

В продаже можно найти фланцы как в комплекте с резиновой прокладкой в форме кольца, так и без неё. Рекомендуется приобретать следующие изделия:

  • фланец под датчик температуры ОЖ с отводом под обратку (VAG No037121132Е);
  • фланец под датчик температуры ОЖ без отвода под обратку (VAG No037121132В);
  • фланец боковой правый для отопителя (VAG No026121144Е);
  • кольцо уплотнительное (VAG No037121687).

Замену фланца легко выполнить своими руками. Потребуются следующие инструменты:

  • торцевой ключ на 10;
  • плоскогубцы раздвижные для съёма оригинальных стягивающих хомутов;
  • отвёртка;
  • гаечные ключи на 6 и 8 (при использовании на патрубках обычных хомутов);
  • напильник;
  • герметик;
  • ёмкость под ОЖ объёмом не менее двух литров;
  • резиновый шланг для слива ОЖ из расширительного бачка.

Процесс замены фланца выглядит следующим образом:

  1. Открывается крышка расширительного бочка, и с помощью шланга в предварительно подготовленную ёмкость сливается ОЖ.
  2. От расширительного бачка отсоединяется нижний патрубок, и сливается ОЖ.
  3. Отсоединяются шланги.
  4. При необходимости отсоединяется электропроводка, ведущая к температурному датчику (при замене переднего фланца).
  5. Демонтируются другие детали, препятствующие съёму фланца (при замене правого фланца отопителя).
  6. Откручиваются болты крепления фланца.
  7. Фланец снимается.
  8. Извлекаются старые шпильки.
  9. Напильником и наждачной бумагой зачищается посадочное место. Затем это место обезжиривается.
  10. Если старые шпильки вышли из строя, устанавливаются новые.
  11. На посадочную поверхность нового фланца наносится слой герметика.

Новый фланец системы охлаждения устанавливается на герметик

Видео: замена фланца

Своевременная замена водяного насоса обеспечит эффективное охлаждение двигателя и гарантированно увеличит срок его эксплуатации. Тщательно следуя приведённым рекомендациям, заменить помпу самостоятельно не составит большого труда. При этом особое внимание следует уделить качеству приобретаемого нового водяного насоса.

Замена помпы на Фольксваген Пассат Б3: как поменять + видео

Итак, фотоотчет по замене помпы системы охлаждения для счастливых обладателей Volkswagen Passat B3. Лично я все ремонтные работы проводил в гараже. Перед началом работ советую приобрести новый насос системы охлаждения в сборе (лично я считают, что так будет меньше проблем, советую брать HEPU).

Также не помешает пара прокладок термостата, один ремень гидроусилителя (у меня он уже свой ресурс отработал).
Список вещей, которые могут понадобиться:
• Антифриз (около 5 литров должно хватить)
• Шестигранные ключи, сказать размер точно не могу, но точно знаю, что большой набор обойдется в рублей так 80.
• Маленькая плоская отвертка
• Пассажи
• Рожковые ключи (может пригодиться и весь набор)
• Не помешает наличие трубчатого ключа 10х8 (хватит и одной головки)
• Головки на 13 и 17 с карданчиками и удлинителями
• Накидной или рожковый ключ на 27 (с ним станет проще регулировка натяжения ремня в гидроусилителе)
• Настоящие руки, растущие из плеч
• Очень хорошо, если у вас окажется под рукой домкрат или недалеко будет расположена яма
• Минимум 5 часов свободного времени. Лично я делал все впервые. Перекуров не делал, работал один.
Опыта у меня в этом деле раньше не было. Менял только термостат, поэтому хорошо знал, как откручивается ГУР. Как ни странно, но на сборку у меня ушло больше времени, чем на разборку.
Итак, начнем.
Демонтаж:
1. Берем шестигранник и ослабляем болты, которые удерживают шкив клинового ремня насоса ОЖ (помпы). На первой фотографии вы можете увидеть уже снятый ремень – особого внимания на это не обращайте, до того как делать фотографии я уже успел разобрать пол машины. На второй фотографии видно шкив на снятой помпе.

Фото 1

2. Берем ключ на 13 и ослабляем им 3 болта крепления ГУР. Это позволит нам снять ремень. Фотку не делал, но это, мне кажется, можно сделать и самостоятельно.
3. Теперь можете взять в руки большие клещи или любое другое приспособление и оттянуть натяжитель ремня генератора и кондиционера. Его может и не быть. У меня был, поэтому и мучился.
4. Дальше можно будет снять генератор. Для это придется открутить две шпильки, которые находятся снизу. На третьей фотографии их хорошо видно.
Фото 3

Эти шпильки очень легко вынимаются (чего нельзя сказать о компрессорных шпильках, но об этом позже). Стягиваем генератор со своего места. В этом деле может пригодиться отвертка, так как он мог хорошенько «насидеться» на этом месте.
5. Без генератора вашему взору откроется следующая картина
Фото 4

Стрелками на фотографиях я отметил места, где фиксируется опора компрессора кондиционера. Чтобы их выкрутить воспользуйтесь головкой на 13 и удлинителем. Учтите, что нижний ряд болтов необходимо выкручивать в определенном порядке. Левый нижний: открутите шпильку крепления кондиционера к опоре. До конца она не выйдет, но и этого вам хватит, чтобы туда прошла головка.
Правый нижний: откручиваете открутите планку (фотография 6), которая крепится двумя болтами под шестигранник.
Фото 6

После этого вам откроется беспрепятственный доступ к гайке.
Фото 7

Теперь сдергиваем опору компрессора и сам компрессором, отклоняем все это немного в сторону и вынимаем верхнюю шпильку компрессора.
6. После этого можно будет открутить компрессор кондиционера (его держит всего одна шпилька). Находится она строго под верхней и получить к ней доступ можно из-под машины (тут можно воспользоваться головкой на 17 с карданчиком). Эту шпильку можно и вынуть, так как она свободно выходит.
7. Затем можно будет открутить и ГУР. Если не изменяет мне память, держится он буквально на четырех болтах, но тут надо быть предельно внимательным, так как у каждого болта разная длина, поэтому запомните, где и какой стоял.
8. По окончанию этой процедуры отведите ГУР в сторону к двигателю и что-нибудь под него подложите.
Фото 8

Тут можно разглядеть посадочное место термостата и помпу снизу.
9. Открываем крышку расширительного бочка охлаждающей жидкости.
10. Держится он двумя болтиками, которые откручиваются ключом на 10 (удобнее тут воспользоваться трубчатым). Приготовьте тазик, так как его придется резко подставить, чтобы не залить все, что попадает под руки этой жидкостью. Я оказался не самым расторопным и залил пол гаража, который пришлось долго высушивать.
11. Когда решите свою маленькую проблемку с антифризом, можете приступать к снятию компрессора с опоры. Снимается он туго. После того, как сорвете компрессор с места, можете оставить его в покое. Лучше аккуратно положите поближе к радиатору.
12. Снимите опору. К слову, именно на ней и находится натяжитель ремня.
Фото 9

Теперь вашему взору будет открыта помпа во всей своей красе (для вашего удобства шпильки крепления помпы я отметил стрелками)
Фото 10

Откручивайте шпильки и запоминайте их месторасположение, так как они тоже имеют разную длину.
Фото 11

13. Когда открутите все шпильки, не забудьте «разобраться» вот с этим болтиком.
Фото 12

Он крепит помпу с пластиковой защитой ремня ГРМ.
Затем можете аккуратно снять помпу. Для этого вам придется отсоединить от нее два патрубка и несколько зажимов (хамутов). Все ваши действия должны быть аккуратными, так как верхний патрубок подключается к пластиковому тройнику.
Чтобы облегчить снятие прикипевших патрубков можете воспользоваться маленькой плоской отверткой и аккуратно пропихнуть ее между патрубком и трубкой помпы. Затем проведите ее вокруг всей плоскости. Когда отделите резину от металла, патрубок обязательно поддастся (постарайтесь его не повредить).
Фото 14

Вынимайте помпу и смотрите на этом чуде. Как оно еще работало и не заклинило вообще…
В моем случае люфт был просто колоссальный – ход шкива по валу составлял около 2-3 мм. Поблагодарив немца, который собрал вашу помпу, можете двигаться дальше.
14. С этого момента можете считать, что демонтаж вы закончили. Все хорошенько прочистите. Особенно это касается мест посадки помпы. Заодно у вас появится неплохая возможность помыть двигатель. Но перед началом купания двигателя не забудьте обернуть нижний патрубок, который идет от радиатора к помпе. Иначе в него может насыпаться немало мусора.
Фото 15

Теперь поговорим о монтаже.
1. Возьмите новую помпу
Фото 16

Оденьте на нее шкив. Затягивать болты на нем можете и не пробовать, все равно у вас ничего не выйдет.
Фото 17

Возьмите новую прокладку под термостат (в начале я говорил, что вам их понадобится две штуки) и положите ее вот сюда.
Фото 18

(это то место, которое соединяет помпу и двигатель).
Вторая прокладка вам пригодится позже, когда будете ставить термостат.
Теперь приступаем к прикручиванию помпы к двигателю.
2. Все собирается в обратном порядке. Не забывайте только о разных по длине шпильках.
Я решил, что в описании всего процесса сборки нет смысла, так как особых проблем она не доставит. Правда в некоторых случаях вам придется немного попотеть, так как не все детали будут охотно садиться на свои места. Но исправить эту проблему можно обычной киянкой и солидолом.
Некоторые замечания, которые помогут вам в работе:
• Когда будете прикручивать помпу, не забудьте прикрутить пластиковую защиту ремня ГРМ. К примеру, я забыл, а вспомнил, когда уже все было собрано и появились лишние детали. А их у меня осталось – болт и две гайки.
• Компрессор будет намного легче насадить на опору, когда она уже будет прикручена к двигателю.
• Планка (которая описывалась в пункте 5 процесса разборки) должна закручиваться следующим образом: сначала затяните ту сторону, которая прикручивается к двигателю. Затем приступайте к стороне, что на компрессор. Я затянул в обратном порядке. Но так как я забыл прикрутить гайку обнаружил, что болт на двигателе совсем неплотно затянут. В общем, корячился я с ним минут 15, пока не затянул как следует.
• Если генератор не будет садиться на свое место, его можно раскрутить. Он состоит из двух половинок, которые стягиваются четырьмя болтами. Если вы ослабите эти болты, то, по идее, вам будет легче его посадить. Лично я раскрутить его так и не смог. За день до этого поломалась моя любимая крестовая отвертка. Пришлось мучиться и насаживать его так как есть. Поддавался он очень трудно, но все же у меня этого получилось.
• Натягивать ремень генератора вам не придется, так как за вас это сделает сам натяжитель.
• Когда соберете все до конца, натяните все ремни, не забудьте еще о болтах крепления шкива помпы. Они должны быть хорошо затянуты. А то на радостях можно забыть о них и потерять ремень и шкив, да и перегретому двигателю это не понравится.
• Когда все будет собрано, залейте охлаждающую жидкость.
• Проверьте, не подтекает ли ничего. Заведите мотор и смотрите до какой отметки поднимется температура двигателя. Если она слишком быстро дойдет до 90 и пойдет выше, то немедленно глушите мотор – что-то не так!
• Заведите машину и еще раз выйдите удостовериться в том, что под капотом все нормально.
• После того, как проверите работоспособность новой помпы, еще раз подтяните все болты.
• Все, можете чиститься, наводить порядок, одевать смокинг, закрывать гараж и ехать кататься и наслаждаться новым звучанием своего здорового мотора. Я теперь даже музыку не включаю, все никак привыкну к тишине. Дизельный звук со стороны двигателя пропал. Еще я решил поменять в своём Volkswagen B3 подшипники в задних ступицах, так вообще тишина в салоне.

Volkswagen Passat B3. Замена помпы

Замена помпы автомобиля Фольксваген Пассат B3

Явным признаком износа помпы служит лязг или скрежет в моторном отсеке. Это говорит о появлении люфта в штоке крыльчатки, качающей охлаждающую жидкость в недрах мотора.

Если не обращать на это внимания, то помпа протечет и заклинит. Лечение одно — замена.

Подготовка

Потребуется осушить систему охлаждения. Низшей точкой слива на автомобилях Фольксваген Пассат Б3 является термостат. Он крепится к нижней части водяного насоса (помпы).

Фланец с термостатом на помпе

При удалении жидкости неизбежны потери, поэтому нужно иметь некоторый запас антифриза. А лучше заменить его весь. Это рекомендуется делать каждые 2 года.

Охлаждающая жидкость должна быть зеленого цвета (G 11). Недопустимо разбавление антифризами другого цвета и тосолом. При возникновении утечки, лучше долить простую воду, в ближайшее время восстановить герметичность системы и заменить наполнитель.

Осмотреть соединения и шланги, протечки устранить

В процессе демонтажа изношенного насоса следует обратить внимание на состояние резиновых шлангов, пластмассовых тройников, изгибов и патрубков системы охлаждения двигателя.

Расходные материалы

Кроме новой помпы нужно купить герметик и хомуты. Заодно, лучше сменить ремень привода насоса, генератора и ГУР (если он есть).

Секретный шестигранный винт кожухов защиты приводных ремней

Смысл в том, что все они находятся в одном месте и единовременная замена позволит снять пыльники, пластик защиты ремней, короб воздушного фильтра и сделать все в один заход.

Демонтаж

Особенных сложностей в снятии водяного насоса нет. Следует лишь заранее обработать крепления любым «жидким ключом».

Одновременно вывернуть крепежные болты

При отворачивании лицевой пластины, установленной поверх помпы, лучше выкручивать все 3 болта одновременно. Поскольку насос и пластина совместно крепятся к стенке блока двигателя именно этими болтами. Попытка выкрутить и вытащить болты по очереди приводит к заклиниванию всей конструкции.

Пара нижних болтов имеет шляпку под простой ключ. Верхняя точка удерживается болтом под шестигранник

Освободившуюся пластину достаточно отвести вниз и доступ к помпе откроется

В некоторых комплектациях Volkswagen Passat B3, вместе с этой пластиной стоит компрессор кондиционера. Его тоже придется убирать.

Установка

Перед креплением новой помпы лучше привернуть к ней термостат, который вкладывается в пластмассовый корпус (бывает металлический). Нужно сделать так, чтобы жидкость протекала через недра термостата как можно ровнее и не упиралась во внутренние перегородки.

Дальше следует сборка. Нужно помнить о герметизации соединений шлангов.

Завершающий шаг

Он заключается в удалении воздуха из системы охлаждения двигателя. Часто достаточно поставить автомобиль на уклон, чтобы заливная горловина расширительного бачка оказалась в наивысшей точке.

По мере прогрева двигателя жидкость будет расходиться по системе, придется постепенно ее доливать, постоянно разминая резиновые шланги. В это время крышка расширителя должна быть снята.

Показателем отсутствия воздушных пробок служит горячий выходной патрубок радиатора печки. В ней чаще всего остается воздух.

Двигатель должен работать до тех пор, пока все шланги не станут горячими, как и нижний патрубок термостата. Прогрев нижней части радиатора свидетельствует об открытии большого круга системы охлаждения и об отсутствии воздушных пробок.

Главное, помните о мерах безопасности. Позволяйте антифризу остыть и не забывайте о его токсичности.

VW Passat B3 ремонт

  • VW Passat B3 (17)
  • Выхлопная система (5)
  • Двигатель (44)
  • Кузов и салон (32)
  • Подвеска (29)
  • Рулевое управление (9)
  • Система охлаждения и отопления (15)
  • Система питания и впрыска (25)
  • Тормозная система (22)
  • Трансмиссия (6)
  • Электрооборудование (49)

Замена насоса водяного охлаждения (помпы) на Фольксваген Пассат B3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Насос водяного охлаждения (помпа) на автомобилях Фольксваген Пассат B3 служит более 100-150 тыс. км. Но мой автомобиль, и наверное, Ваш тоже, давно прошел гораздо больше. Приходится задумываться о замене помпы по разным причинам: течь охлаждающей жидкости, гудят или развалились подшипники, развалилась пластиковая крыльчатка (недостаточная производительность, греется двигатель или плохо греет печка).

Мне пришлось менять помпу, потому что печка перестала греть так, как грела раньше и после нескольких проверок я начал грешить на малую производительность насоса охлаждающей жидкости. После того, как я снял насос водяного охлаждения, опасения подтвердились – развалилась пластиковая крыльчатка помпы. Помпа только у меня прошла больше 120 тыс. км., плюс на автомобиле был приличный пробег до меня, а помпа стояла оригинальная.

Я считаю, и многие со мной согласятся, важные узлы автомобиля желательно ставить хорошего качества, то есть оригинальные. Это относится и к насосам водяного охлаждения (помпам) автомобиля Фольксваген Пассат B3. Я думаю, никто добровольно не согласится менять на своём автомобиле дорогостоящий насос водяного охлаждения через 5-20 тыс. км. (хорошо, если подтекать начнёт, а если подшипники развалятся…)

В розничной сети можно найти помпы для автомобиля Фольксваген Пассат B3 различных производителей, цена-качество у всех производителей разная. Не буду углубляться в подробный анализ, скажу только, что оригинальная помпа (VAG № 037 121 005 C) мне была не по карману, поэтому я выбрал вариант, близкий к оригиналу: насос охлаждающей жидкости SKF с металлической крыльчаткой (каталожный № SKF VKPC 81401)

Если верить каталогу «ETKA», оригинальная помпа в сборе идет одинаковая на все четырёх-цилиндровые двигатели, в том числе и на дизельные. Поэтому можно предположить, что процесс замены помпы не сильно отличается для всех Фольксвагенов Пассат B3.

Нужно определиться, что именно Вы хотите заменить: только сам водяной насос (дешевле) или всё в сборе, водяной насос с корпусом (естественно дороже).

Если менять на СТО, то Вам предложат менять в сборе, потому что так:

  • Дороже.
  • По времени гораздо быстрее, а денег возьмут по полной.

Я менял сам, выбрал насос охлаждающей жидкости (помпа) SKF с металлической крыльчаткой. В коробочке лежала помпа, медная (обрезиненная прокладка), два резиновых кольца (одно ставится между блоком двигателя и корпусом помпы, другое между термостатом и пластмассовым фланцем помпы на нижний патрубок радиатора).

Для замены насоса охлаждающей жидкости на третьем Пассате с бензиновым двигателем 1,8 нужно:

  • Отключить от аккумулятора минусовую клемму.
  • Открутить пробку на расширительном бачке.
    Снять генератор.
  • Снять площадку, на которую крепится генератор.
  • Снять защиту картера (если есть)
  • Сдвинуть стяжной хомут на нижнем патрубке радиатора с помпы и аккуратно, чтобы не облиться охлаждающей жидкостью, слить антифриз в ёмкость.
  • Открутить четыре болта-шпильки и снять помпу в сборе.
  • Снять шкив.

Если Вы приобрели только сам насос водяного охлаждения, а не помпу в сборе, то тогда продолжим:

  • Брызгаем ВД-40 на 8 болтов, которые нужно открутить, чтобы отделить насос от корпуса.
  • Аккуратно простукиваем болты молотком, как говорят «для того, чтобы напугать» и хорошим накидным ключом, а лучше головкой, аккуратно откручиваем.
  • Отделяем помпу от корпуса и зачищаем на корпусе посадочное место.

Если помпа хорошего производителя и прокладка металлическая, обрезиненная, то герметиком можно не пользоваться.

Если у Вас прокладка бумажная, то не расстраивайтесь, а промажьте её с двух сторон герметиком (без фанатизма) и собирайте всё в обратном порядке.

Рекомендую болты, стягивающие помпу с корпусом, промазать хотя бы простым солидолом, это поможет Вам в будущем их легко открутить.

Пока помпа находится в руках, можно поменять термостат, если есть такая необходимость. Для этого нужно:

  • Открутить два болта и снять пластмассовый фланец.
  • Вытащить старый и установить новый термостат, потом уплотнительное кольцо и прикрутить фланец на место.

После того как поставили помпу в сборе на двигатель, заливаем антифриз G11 или G12 (про «тосол» в системе охлаждения автомобиля Фольксваген Пассат B3, говорить не буду), проверяем на протечки и собираем всё дальше. Заводим двигатель, доводим до рабочей температуры (срабатывает вентилятор на радиаторе), добавляем обороты двигателя до средних или чуть выше и держим так пару минут. Если нужно, добавляем антифриз и доводим его до уровня. Эта процедура нужна для того, чтобы выдавить воздух из системы охлаждения.

Дело в том, что система охлаждения автомобиля Фольксваген Пассат B3 так устроена, что радиатор отопителя находится выше двигателя и поэтому часто там остаётся воздушная пробка, которую нужно продавить с помощью давления. Для этого и приходится давать обороты двигателю на пару минут. Многие рекомендуют делать это, заехав передними колёсами на возвышенность, чтобы приподнять «перед» автомобиля.

Если у кого-то есть какие либо комментарии или дополнения – прошу не стесняться и написать в комментарии.

Замена помпы системы охлаждения на VW Passat B3, двиг. ABS, ГУР, Кондиционер

#1 Zebrenok

  • Супер модератор
  • Cообщений: 1 131
    • Авто: passat b3, инварь инсайд 5.1
    • Город г. Ленинград

    Необходимо:
    – Машина: Passat B3, двигатель ABS с гидроусилителем и кондиционером
    – Гараж
    – насос системы охлаждения в сборе (Я решил, что так проще. Брал HEPU)
    – 2 прокладки термостата
    – 1 ремень гидроусилителя (у меня он подошел к своему “пределу”)
    – 5 литров антифриза (или около этого)
    – ключи шестигранные, размер точно не скажу. Я взял большой набор (80 рублей)
    – Отвертка плоская маленька
    – Пассатижи
    – набор ключей рожковых (пригодятся)
    – Трубчатый ключ 10х8, хотя сойдет и головка
    – головки на 17, 13 с карданчиком и удлинителем
    – ключ накидной или рожковый на 27 – для регулировки натяжения ремня гидроусилителя
    – руки, растущие из плеч
    – яма или домкрат, что ИМХО удобнее в этом случае местами.
    – 5 часов времени минимум. Работал один, без перекуров, впервые. До этого
    на движке менял только термостат, так что знал, как открутить ГУР
    Как не странно, но сборка заняла больше времени, чем разборка.

    И так, начнем-с:
    Процесс демонтажа:
    1. Шестигранником ослабляем болты крепления шкива клинового ремня насоса
    охлаждающей жидкости (далее – помпа). На рисунке 1 ремень уже снят – не обращайте внимания, это я уже успел пол машины разобрать, прежде чем вспомнить про фото сессию
    На рисунке 2, шкив показан на уже снятой помпе, так как мобила в упор не
    хотела снимать его на месте.

    2. Ослабляем 3 болта (вроде, на 13) крепления гидроусилителя (ГУР) и снимаем ремень. Фотки нет, но это, Я думаю, можно найти и в книжке и на форуме.

    3. Теперь берем большие клещи или другую приспособу и оттягиваем натяжитель (если такое имеется) ремня генератора+кондиционера. У меня был и пришлось помучиться.

    4. Снимаем генератор, открутив 2е шпильки находящиеся снизу. На рисунке 3 они видны:

    Эти шпильки отлично вынимаются, в отличии от компрессорных, но об этом дальше.
    Стягиваем генератор с “насиженного” места. шел туго. пришлось помочь отверткой.

    5. Без генератора открывается следующая картина:

    стрелками отмечены места, где крепится опора компрессора кондиционера.
    Их я выкручивал головкой на 13, используя удлинитель.
    Нижний ряд болтов выкручивать в следующем порядке:
    – Левую нижнюю:
    Откручиваем шпильку крепления кондиционера к опоре. шпилька до конца не выйдет, но этого достаточно, чтобы пропихнуть туда головку.
    – Правую нижнюю:
    Надо открутить вот эту планку (2 болта под шестигранник):

    и откроется доступ к гайке.

    Теперь, сдернув опору компрессора вместе с компрессором, можно, немного отклонив в сторону всю эту конструкцию, вынуть верхнюю шпильку компрессора.

    6. Дальше, нам необходимо открутить компрессор кондиционера (осталась 1 шпилька). Эта шпилька расположена строго под верхней и доступ к ней открывается из-под машины. (Головка на 17 с карданчиком подошли)/ Эту шпильку надо вынуть, она выходит хорошо.

    7. Откручиваем ГУР. Его, если не ошибаюсь, держит буквально 4 болта.
    ВНИМАНИЕ! они разной длины. поэтому стоит запомнить, как стояли.

    8. Отводим ГУР в сторону к двигателю, трубки это позволяют, НО стоит что-нибудь подложить:

    Теперь мы видим помпу снизу и посадочное место термостата.

    9. Открываем крышку расширительного бочка ОЖ.

    10. Аккуратно откручиваем два болтика ключом на 10 (трубчатый у меня, так удобнее) и резко подставив (или не подставляя) тазик сливаем весь антифриз, попутно заливая все, что попадет под струю )). Я минут 20 высушивал после этой процедуры пол в гараже, арендованном у отца, а вылилось литра 2 мимо, как ни старался этого не допустить.

    11. Когда последние капли антифриза упадут на пол/тазик , пытаемся, подковырнув, сорвать компрессор с опоры. Идет туго.
    После того, как компрессор сорван – оставляем его в покое. положив его аккуратно ближе к радиатору.

    12. Снимаем опору. На ней, кстати, находится и натяжитель ремня

    И нашему взору откроется помпа во всей своей красе (Стрелками отмечены шпильки крепления помпы):

    #2 Zebrenok

  • Супер модератор
  • Cообщений: 1 131
    • Авто: passat b3, инварь инсайд 5.1
    • Город г. Ленинград

    Откручивая шпильки – запоминаем их расположение, так как они тоже разной длины:

    13. Открутив шпильки, не забываем про вот этот болтик :

    Рисунок 13

    Он крепит помпу и пластиковую защиту ремня ГРМ.
    И вынимаем помпу, аккуратно отсоединив от нее 2а патрубка, не забыв отсоединить зажимы (хомуты). Аккуратно потому, что верхний патрубок идет на пластиковый тройник.
    Чтобы легче было снять прикипевшие патрубки надо взять плоскую маленькую отвертку и аккуратно пропихнуть ее между трубкой помпы и патрубком.
    Затем, провести вокруг всей плоскости, отделив резину от металла, не повредив сам патрубок. (надеюсь понятно, а то костноязычее напало )
    Теперь просто сдергиваем отвалившиеся патрубки с помпы. :

    Рисунок 14

    Вынув, рассматриваем это чудо и ужасаемся, как это мы еще ездили на ней и
    не заклинила же.
    У меня люфт был такой, что свободный ход шкива на валу составлял не меньше 2-3мм! Аж мурашки пробежали по спине. Спасибо тому немцу, который эту помпу собирал

    14. На этом процесс демонтажа закончен.
    Нужно все хорошенько почистить в местах посадки помпы и заодно можно помыть двигатель НО не забудьте обернуть нижний патрубок, идущий от радиатора – к помпе, тряпкой, чтобы не насыпалось мусора.

    Рисунок 15

    Процесс монтажа:
    1. Берем новую помпу:

    Одеваем на нее шкив, затягивать болты не нужно. все равно не получится

    Рисунок 17

    Берем НОВУЮ прокладку под термостат (их у нас должно было быть Две) и кладем сюда:

    Рисунок 18

    (Это место соединения помпы и двигателя)

    Вторую прокладку мы будем использовать под термостат, когда будем его ставить.

    Прикручиваем помпу к двигателю.

    2. Далее собираем в обратном порядке и не забываем про разную, местами, длину шпилек.

    Описывать процесс сборки нет смысла, так как особых проблем не доставляет, за исключением того, что некоторые детали не хотят налазить на свои места , но это решается с помощью киянки и солидола.

    Хотя есть некоторые ЗАМЕЧАНИЯ:

    Когда прикрутите помпу НЕ забудьте прикрутить пластиковую защиту ремня ГРМ. Я, например, забыл. Вспомнил тогда, когда уже все собрал и начал считать лишние детали. А они были – целых две гайки и болт ))

    Компрессор легче насаживать на опору, когда она прикручена на двигатель.

    Планку (про которую я говорил в пункте 5 процесса демонтажа) нужно закручивать так: сначала затягиваем ту сторону, которая прикручивается на двигатель, затем ту, которая на компрессоре, а то я затянул в обратном порядке и когда пришлось ее откручивать, чтобы прикрутить забытую мною гайку, оказалось, что болт на двигателе не затянут. хотя я над ним минут 15 карячился, чтобы затянуть как следует.

    Генератор, если не лезет на свое место, можно раскрутить, наверное. Там 4 болта стягивают 2е его половинки. Если ослабить эти болты, то, по идее, он должен сесть на посадочное место ушками легче, НО у меня не получилось его раскрутить. За день до этого срезал свою любимую крестовую отвертку. . Пришлось мучиться и насаживать его так. поддался он не сразу, но все же оделся.

    Натягивать ремень генератора не нужно (у меня). все сделал натяжитель, с которым пришлось помучиться, так как Я все не мог его отвести в сторону, чтобы подпихнуть под него ремень

    Как ставить ремень ГУРа смотрим здесь:
    “9.1.4 Замена ремня ГУРа на Passat B3 без кондиционера”
    Процедура аналогична и для кондиционера. он там вообще не причем. Здесь же описана процедура съема ремня (если надо. Ломать же не строить ).

    Собрав все до конца, натянув все ремни, НЕ ЗАБУДЬТЕ зажать болты крепления шкива помпы, а то на радостях забудете и потеряете и ремень и шкив, да еще и двигатель перегреете

    Когда все собрано – заливаем ОЖ.

    Проверяем на подтеки. заводим и смотрим, как температура медленно ползет до отметки 90C. Если слишком быстро дошла до 90 и пошла выше – глушите, что-то не так.

    Заведя машину стоит выйти и еще раз убедиться, что в отсеке двигателя все нормально. и в очередной раз не поверить, что бензиновые двигатели умеют не “дизелить”.

    После того, как проверили работоспособность новой помпы, еще раз подтягиваем болты шкива помпы (на всякий случай). Толь двигатель
    заглушите, а то болты не поймаете

    Все. Чистимся, наводим порядок, одеваем смокинг (как сказал мой сосед по гаражу), закрываем гараж и едем кататься и наслаждаться новыми звуками от своего “вылеченного” двигателя. Я теперь даже музыку перестал включать, все не могу привыкнуть к тишине, к отсутствующему дизельному звуку со стороны мотора. За день до этого поменял еще и подшипники в задних ступицах, так что теперь в машине стало комфортно, как в заправской иномарке

    #3 Влад

  • Пользователи
  • Cообщений: 18
    • Авто: wv пассат в3
    • Город Воскресенск М.О.

    #4 КОТ

  • Супер модератор
  • Cообщений: 2 280
    • Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
    • Город Питер

    #5 Влад

  • Пользователи
  • Cообщений: 18
    • Авто: wv пассат в3
    • Город Воскресенск М.О.

    Влад , это разве реально . Там патрубки не дотянешь в другое место.

    #6 КОТ

  • Супер модератор
  • Cообщений: 2 280
    • Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
    • Город Питер

    #7 Влад

  • Пользователи
  • Cообщений: 18
    • Авто: wv пассат в3
    • Город Воскресенск М.О.

    Прикрепленные изображения

    #8 Влад

  • Пользователи
  • Cообщений: 18
    • Авто: wv пассат в3
    • Город Воскресенск М.О.

    #9 Nikpo

  • Администраторы
  • Cообщений: 2 462
    • Авто: Есть
    • Город Есть

    #10 Влад

  • Пользователи
  • Cообщений: 18
    • Авто: wv пассат в3
    • Город Воскресенск М.О.

    если правильно понял, основной радиатор стоит без кондеяного осушителя(радиатора).
    Когда я менял основной радиатор, искал именно для машины с кондеем. там дополнительное крепление для маленького радиатора кондея.
    начни с этого. И еще найди схему Эл. от твоей машины, смотри вариант с кондеем. Пригодится.

    #11 Nikpo

  • Администраторы
  • Cообщений: 2 462
    • Авто: Есть
    • Город Есть

    маленький – ну просто он чуть меньше основного посмотри тут может поможет
    http://vwts.ru/forum/66008


    по поводу проверки тебе проверят при заправке. у них есть датчики газовые они проходят по контуру и сразу найдут утечку.
    Я делал себе кондей с нуля почти. у меня был только компрессор не рабочий и печка в пассате кондейная.


    По поводу резинок там есть резинки как в кранах. шланги где они крепятся к компрессору – их можно поменять

    Читайте также:  Как заменить тормозную жидкость: основные способы, периодичность, проверка и проведение процедуры своими руками
    Добавить комментарий