Замена помпы Опель Астра H, J: как поменять на моторах Z14,16,18

Особенности замены помпы Opel Astra

Opel Astra модификаций h и j имеют ряд конструктивных отличий, в связи с чем процесс замены оборудования разных моделей также может варьироваться. Помимо этого, последовательность действий при демонтаже старого и установке нового оборудования зависит от типа двигателя, установленного на машине. Помпа является одним из жизненно важных для автомобиля компонентов, поэтому контроль её работоспособности и своевременная замена может продлить жизнь авто и избавить водителя от лишних хлопот и расходов.

Зачем в автомобиле нужна помпа

Помпа, она же водяной насос, представляет собой элемент системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, отвечающий за организацию круговорота жидкости по каналам рубашки охлаждения двигателя. Иными словами, охлаждающая жидкость, например, антифриз, не перемещается по системе самостоятельно: её нужно нагнетать. Именно с этой целью к корпусу двигателя крепится помпа, которая получает вращающий момент от коленчатого вала посредством ремённой передачи, т. е. водяной насос начинает работать одновременно с запуском двигателя.

Помпа или водяной насос — один из элементов системы охлаждения двигателя автомобиля

Конструктивно помпа состоит из вала, который вращается на подшипниках, и на котором крепится крыльчатка. Именно она и задаёт импульс движению охлаждающей жидкости в системе. С другой стороны вала расположен шкив, через который на вал передаётся вращение. Для предотвращения попадания жидкости в полость с подшипниками между крыльчаткой и валом монтируется сальник.

Замена помпы в Opel Astra h

Как и любая другая деталь автомобиля, помпа имеет свой ресурс, и в определённое время возникает необходимость её ремонта или замены. Выход из строя детали не происходит мгновенно: симптомы начинают появляться постепенно, и важно не упустить момент, когда поломка помпы потянет за собой другие проблемы. Эксплуатация неисправного водяного насоса может привести к серьёзным последствиям, связанным с перегревом двигателя.

По ряду характерных признаков владелец автомобиля может определить, что в ближайшее время потребуется ремонт или замена помпы. В большинстве случаев из-под капота становится слышен посторонний звук, как правило — свист.

С высокой степенью вероятности причиной появления свиста является постепенный выход из строя подшипников: появление люфта или подклинивание. Подшипники в устройстве — закрытого типа, поэтому смазке они не подлежат, а значит нужно менять или сам подшипник, или всю помпу целиком. Для замены подшипника необходим определённый навык и специальные инструменты, поэтому, как правило, меняют помпу. Люфт может появиться в результате прослабления посадочного места подшипника, т. е. в этом случае тоже проще всего приобрести новую помпу.

Замену автомобильной помпы лучше доверить опытному мастеру

Ухудшение циркуляции жидкости может быть связано с поломкой крыльчатки или с её недостаточным креплением на валу. Ремонт или замена помпы может потребоваться в случае появления течи охлаждающей жидкости. Причиной этому бывает, как правило, выход из строя сальника или уплотнительной прокладки. Разумеется, перебои в работе системы охлаждения в целом и водяного насоса в частности можно определить по изменившимся показаниям приборов: неисправная работа помпы ведёт к повышению температуры охлаждающей жидкости, и температурный датчик должен сообщить об этом водителю, отправив сигнал на соответствующий индикатор на панели приборов.

Инструкция по эксплуатации рекомендует менять помпу на Opel Astra h через каждые 90 тыс. км пробега одновременно с заменой ремня ГРМ.

Где находится помпа

Водяной насос автомобиля Opel Astra h расположен в правой нижней части двигателя, в системе ГРМ (если открыть капот и встать лицом к машине, то — слева внизу). Чтобы получить доступ к помпе, потребуется снять воздушный фильтр, расположенный над ней. Алгоритм замены выглядит следующим образом:

демонтаж воздушного фильтра;
снятие ремня ГРМ;
слив охлаждающей жидкости из системы;
демонтаж помпы;
монтаж нового водяного насоса;
заполнение системы антифризом. Объём охлаждающей жидкости зависит от типа мотора и может составлять от 5,6 до 7,6 литра.

Какие потребуются инструменты

Для демонтажа старой помпы и последующей установки новой нужны:

накидной ключ на «19»;
бита торкс-45;
бита торкс-30;
головка торкс-10;
пассатижи.

Особенности для разных типов двигателей

Если расположение помпы, а также набор инструментов, используемых при демонтаже и установке водяного насоса, одинаковы для всех типов двигателей, то последовательность действий, которые необходимо выполнить в процессе замены, имеет свои особенности для двигателей z18xer, z16xer и z14xer.

Замена помпы на Opel Astra h с мотором z18xer

Двигатель z18xer отличается от других модификаций тем, что вал помпы приводится во вращение не через ремённую, а через зубчатую передачу. При замене помпы в этом случае автомобиль можно не загонять на эстакаду, и правое переднее колесо снимать необязательно: места и так вполне достаточно. Для замены водяного насоса необходимо выполнить следующие шаги:

слить охлаждающую жидкость в поставленные снизу ёмкости. Для этого необходимо выкрутить пробку из радиатора и отсоединить шланги от расширительного бачка;
снять или отодвинуть в сторону воздушный фильтр, чтобы не мешал.

Затем следует ослабить крепёжные болты шкива.

Ослабить крепёжные болты шкива следует до снятия ремня ГРМ

После этого нужно оттянуть натяжной ролик.

Натяжной ролик послабляется с помощью накидного ключа на «19»

Далее необходимо снять зубчатый ремень со шкива.

Для демонтажа помпы необходимо снять ремень со шкива

Затем придётся снять шкив, предварительно вывернув три болта, которыми шкив крепится к корпусу водяного насоса.

Шкив снимается с помощью биты торкс на «10»

После этого откручиваются крепёжные болты водяного насоса.

Крепёжные болты насоса откручиваются с помощью головки торкс

Далее помпа снимается с посадочного места.

Снять помпу можно, слегка поддев её отвёрткой

Старая уплотнительная резина удаляется.

Старую уплотнительную резину следует аккуратно удалить

Посадочное место очищается от грязи и обезжиривается.

Посадочное место помпы необходимо тщательно очистить от грязи

На очищенное и подготовленное посадочное место устанавливается новая помпа.

Новая помпа устанавливается на автомобиль в обратном порядке

Резиновую прокладку, с помощью которой уплотняется фланцевое соединение помпы, необходимо менять после каждого снятия насоса. Посадочное место после демонтажа старой помпы обязательно нужно почистить и обезжирить. При установке новой помпы всё делается в обратном порядке.

500 км назад я тоже менял помпу. Мы, конечно, чуть больше делали телодвижений — снимали шкив распредвала и коленвала, да ещё и насос Гура. Это чтоб снять защитный кожух ГРМа. Но тосол весь не сливали, машину на гидродомкрат и в ёмкость нормально слили, что вытекло. Пролил грамм 50 тосола. Без кожуха было проще пометить мелом, как стояла помпа, да и доступа было больше.

Alik33

http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/218814-zamena-vodyanogo-nasosa-pompy-na-opel-vectra-a-c16nz/

Замена помпы на Опель Астра h с мотором z16xer

Для замены водяного насоса на Opel Astra h с двигателем типа z16xer потребуется проделать следующее:

откинуть отрицательную клемму аккумулятора;
снять воздушный фильтр;
ослабить натяжной ролик и снять ремень ГРМ;
слить охлаждающую жидкость из системы;
ослабить три болта крепления шкива к помпе и снять шкив;
вывернуть пять крепёжных болтов корпуса помпы и снять водяной насос;
посадочное место зачистить от грязи и обезжирить;
новую помпу установить в обратном порядке.

От помпы двигателя z18xer эта помпа отличается конструкцией и ремённой передачей.

Замена помпы двигателя Opel Astra z16xer имеет свои особенности

Замена водяного насоса на Опель Астра h с двигателем z14xer

Замена помпы на Opel Astra с мотором z14xer наиболее трудоёмкая среди остальных модификаций. Она предусматривает снятие правого переднего колеса и натяжителя.

Для замены помпы потребуется снять натяжной ролик

слить охлаждающую жидкость;
снять воздушный фильтр;
поднять машину домкратом и демонтировать подушку двигателя;
снять шланги с помпы;
выкрутить 9 крепёжных болтов и снять помпу.

Под помпой находится металлическая прокладка, которую необходимо заменить. Крепёжные болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить их расположение.

Металлическая прокладка должна меняться при каждой замене помпы

Замена водяного насоса на Opel Astra j

Замена помпы на Опель Астра j предусматривает демонтаж правого переднего колеса и подушки двигателя. Последующий алгоритм мало отличается от подобной процедуры на других модификациях двигателя. Для замены помпы на Опель Астра j потребуются:

головка торкс на «10»;
бита торкс на «45» с разводным ключом;
трещётка с головкой на «13»;
крестообразная отвёртка.

Видео: как самостоятельно заменить помпу на Опель Астра j

Процедура замены включает такие шаги:

снятие минусовой клеммы аккумулятора;
демонтаж воздушного фильтра;
выкручивание крепёжных болтов шкива;
слив антифриза;
выкручивание крепёжных болтов помпы;
демонтаж помпы.

После этого убирается старая резиновая прокладка, зачищается посадочное место и устанавливается новая помпа в обратном порядке.

Замена помпы на Opel Astra j

Замену водяного насоса на автомобиле Opel Astra можно доверить СТО или осуществить самостоятельно. Разумеется, на станции техобслуживания специалисты сделают всё быстро и качественно, но дорого, поэтому не стоит списывать со счетов и второй вариант. Тем более что процедура замены помпы — вполне решаемая задача при наличии необходимых инструментов и определённой теоретической подготовки. Периодичность замены удобно контролировать с помощью записей в сервисной книжке.

Тема: Замена помпы (О.Ж.) на “XER” . с картинками .

Замена помпы (О.Ж.) на “XER” . с картинками .

Небольшая легенда . – Прошлым летом (в очень сильное пекло) появился высокочастотный писк со стороны ГРМ (пробег был слегка за 90 тыщ) .
От греха подальше решился на замену ГРМ , заменил .
Оказалось писк издавала помпа , а так-как у нас “xer” и добраться до неё легко – решил поездить со старой но новую купил и положил в багажник (мало-ли чего).

И вот этим летом : пробег уже 119тыщ а помпа надоела в багажнике – решил заменить .
Всё намного проще чем может показаться да и яма/эстакада не нужна .

Сливаем ОЖ . Под руки попался садовый шланг (немного великоват – изолента в помощь) . Сливал вначале в полторашку затем в баклашку побольше .
Если кому всё впервой – красного цвета это пробка слива , и пробку расширительного бачка нужно не забыть открыть .

Приводной ремень снял сразу.
Снимается – толканием модуля натяжного ролика в сторону салона (против часовой стрелки) .
Корпус воздушного фильтра полностью отсоединять не надо , достаточно просто приподнять вверх (у меня держался на отвёртке).

В ТИСе говорится про откручивание шкива помпы (3 болта) не снимая приводного/поликлинового ремня , якобы силы трения (ремень/шкив) будет достаточно чтобы стронуть болты – ничего подобного . Сколько ни пробовал – не получалось , прокручивается шкив и всё тут . Фиксатор резьбы на этих болтах хороший.

Взяв маленькие тиски зажал этот шкив , и только потом удалось стронуть болты его крепления . 45ым торксом достаточно только их “разбудить” далее можно откручивать и 40ым размером . Так-как 45 ключ всёже побольше и чють не упирается в лонжерон .

Здесь хорошо виден “прилив” на модуле натяжного , за который ролик и ослабляется 1 .
2 головка торкс (Е) на 10. Пять болтов самой помпы , просто страгиваются с места и далее идут от руки . Места достаточно – работать удобно .
Вынимая помпу (точнее её крыльчатку из модуля помпы) вытечет грамм 100 антифриза – не пугайтесь !

Здесь виден ключ которым удобно добираться до натяжного ролика , это накидная звёздочка (или снежинка . кто как называет этот профиль) на 19 . В 6и литровой баклашке тот объём антифриза который у меня слился , не весь конечно так как машина стояла на уклоне – “задом” вниз .

Та помпа которую я поставил (белая крыльчатка) , новая уплотнительная прокладка была с ней в комплекте .

По ТИСу нужно менять на новые и 3 болта крепящие шкив 5 болтов крепящих помпу , но я оставил старые добавив на них фиксатора резьбы (на те и на другие) . Этоже не болты головки блока .

Так-как машине уже 4 года то и антифриз порабы заменить , но его я не успел купить перед поездкой в деревню .
На очереди замена радиатора постараюсь этим летом успеть , вот вместе с ним и заменю ОЖ .

Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 20.08.2011 в 17:43 .

Сказали спасибо:

А на оригинале не написан производитель?

Нет .
Специально рассматривал , только значёк GM и цыфры .

собираюсь на своей сменить антифриз тк цвет тоже какойто буэээ . сливается только с радиатора ? или с блока както тоже сливать надо ?

Предусмотрено только из радиатора .
Естественно остаётся какойто несливаемый остаток . Но для этого и нужно несколько раз промыть систему перед новой жидкостью .

а как промыть систему перед новой жидкостью. ни разу не видел чтобы промывали. мне всегда казалось, что старую сливают, новую заливают

просто ленятся промывать

Именно так и делают “дяде” (т.е. не себе) в сервисах .
У кого есть дача, гараж или чтото похожее – обычно делают так :

Как правило берут промывайку (на рынке полно , от разных производителей) ведь антифриз трудился очень долго .

Добавлять можно в старую охлаждающую жидкость или в свеже залитую воду из крана, после этого двигатель работает с включенной печкой (т.е. промывается) .

Потом можно ещё раз промыть водой из водопровода (не в пустыне – не жалко) , ну или дистиллировкой – чтобы удалить водопроводную воду .

Ну а затем свежая ОЖ .

Есть уточнение из ТИСа – перед сливом ОЖ , температура в отопителе переводится на максимум (Hi) .

Ну а затем свежая ОЖ .

Есть уточнение из ТИСа – перед сливом ОЖ , температура в отопителе переводится на максимум (Hi) .

Какова по цвету и составу жижа с отработанным чистящим средством? Есть ли крупные частицы?

Крупных частиц – небыло точно.
Хорошо заметно было только общее помутнение жидкости . Не потемнение а именно какоето белёсое помутнение .

300мл старой жижи.

Ну да , можно предположить что немало остаётся .
Я менял на Мобил-Эдванс , в его описании написано что можно разбавлять даже с водопроводной водой , до этого конечно не дошёл – дисстилировку использовал .
А вот после промывки (до свежей ОЖ), два раза полоскал водой из под крана , правда вначале её подогревал . На месте не стоял , два круга давал по деревне , ну чтоб обороты повыше были (везде всё смешалось) и сливал после достижения температуры в 100гр. Как говорится на всякий случай чтоб большой круг был открыт , хотя с ОЖ я менял радиатор – поэтому нагрева можно было и не ждать .

Так что если позволяют условия (дача,гараж и тд) – качественная замена антифриза не проблема .

Сказали спасибо:

Когда снимал радиатор, пытался слить остаток наклоняя радиатор. Так вот в банку из под колы (которая металлическая) не влезло.
Антифриз менял как дилеры – после сборки системы охлаждения тупо залил новый, завел, прогрел, остудил, долил еще.
Покатался месяц, не скажу чтоб он сколько-нибудь помутнел в расширительном баке. Слитый антифриз был совсем не товарного вида, весь рыжий и мутный. Так что думаю тут главное слить по максимуму, а не глубокая промывка.

А слить по максимуму и промыть – ещё лучше .

а кранчик слива жидкости по часовой стрелке открывается или против. у меня тока он сдвинулся по часовой стрелке на четверть оборота и все. в итоге ничего не потекло. дальше побоялся прилагать усилия

Там обычная резьба !
Тоесть крутить пробку для слива ОЖ нужно ПРОТИВ часовой стрелки.
Усилия бояться не надо . Видишь на фотке виден паз для шлицевой отвёртки , так вот ,
закручивал пробку я именно отвёрткой и усилие остановки на руке хорошо чувствуется !

Вобщем чтоб сорвать там резьбу – нужно очень сильно приложиться .

подскажите какую лучше помпу взять из заменителей 1334142?
я так понял оригинал не-вычислен?

+1
В радиаторе под пробку запрессована латунная резьба.

А вот по-поводу возможного образования воздушных пробок – ест какие-нить мысли?
Можно ли как-то это проверить?
Меня после заменя ОЖ парит медленный прогрев движка, правда и до замены грелся долго

Сливал я через датчик Температуры рядом со сливной пробкой(побоялся крутить, да и забыл посмотреть, ка все делают ) и на HI не ставил ,
слилось всего около 4 литров, правда я термостату прокладку менял, замена ОЖ, как побочка у меня.

Привет! Тоже этим интересовался и много чего перелопатил – ничего толком так и не нашел. Решил довериться ТИСу, который говорит про долив ОЖ при падении уровня после замены – это мол воздух так выходит, сам.
Конечно были сомнения, так-как на прошлой машине приходилось отсоединять шланг подогрева дросселя [распологался высоко] ,здесь-же видно неплохо продумана циркуляция да и расширитель достаточно высоко. На х.ходу естественно ждать нечего а вот при езде [даже не быстрой] можно даже услышать характерный звук – мне вспомнился дедов конь пъющий из ведра. Так что за воздух в системе ОЖ не переживай..

спасибо, запариваться не буду.

Да, когда на месте газу даёш – иногда в районе печки слышал какие-то водяные звуки.

с прогревом вроде наладилось, но греется всё-равно как-то долго, может конечно просто раньше не обращал внимания.
даже 96 градусов с новой ОЖ как-то “стоят” увереннее.

МОРДАВОРОТ
Дружище,подскажи ту фиг ню,по поводу первой фотографии,где этот слив находится? направь, так сказать,в нужное русло.

Указанная на фотке пробка находится спереди снизу, если стоять к машине лицом, то слева!
Скоро тоже думаю менять помпу и антифриз ) Помпа запищала )
Подскажите, какой антифриз лучше лить, оригинал или нет,концентрат или готовый? Сейчас залит красный! Жду мнений )

Да, и хватит ли 5л канистры антифриза на 1,8XER?

delcom Указанная на фотке пробка находится спереди снизу, если стоять к машине лицом, то слева!
Скоро тоже думаю менять помпу и антифриз ) Помпа запищала )

таже фигня, сегодня поеду в гараж менять

Поменял))). Сделал все за час.
Надо еще рисунок вставить с ремнем Как он правельно потом ставится я минут 30 голову ломал

С прискорбием отчитываюсь – потекла эта хвалёная Хепу .
Прошла чють больше 20тыщ и потекла по валу .
Далее она подкапывала на шкив а он уже в свою очередь разбрасывал всё вокруг .
Но более всех были мокрыми край радиатора и передняя кромка капота (не сразу понял откуда льёт, помпу не подозревал – новая ведь) , уходила ОЖ с разной интенсивностью ( не сильно) с выводами не стал торопиться .
Как на зло , когда смотрел на работающий двигатель – течи небыло видно , но всё-же раз подловил её – были видны капли разбрасываемые именно шкивом помпы .

Почемуто (сам не знаю почему) не выбросил старую когда снял её – лежала на балконе , вобщем решил пока поставить её .
Вот уже почти месяц езжу со старой и всё отлично – ОЖ больше неуходила ниразу да и сухо всё везде даже не потеет .
Проработала старая 120тыщ , но так-как менять её пара пустяков думаю что до весны (тыщ15) ещё послужит .

Теперь ещё мысли : толи брак, толи подделка, толи герметик системы охлаждения .
Дело в том , что прошлой зимой стал подтекать термостат по привалочным плоскостям (подтяжка креплений помогла не надолго) , денег за работу по замене зажал, а самому на холоде возится не хотелось .
Один знакомый авторитетно заявлял что герметики сейчас не оседают на внутренних стенках системы охлаждения , а работают лишь в месте протечки . Вобщем залил я герметик , термостат потеть перестал только через пару недель ,уже думал не поможет. Но потом всё стало отлично, лишь в местах подтекания термостата он оброс белой махрой – и на пол года я забыл про систему охлаждения до течи помпы .
Этот герметик помпу не спас ведь текло по валу а он всегда крутится, ждать что подтекать перестанет как и доливать охлаждайку надоело . Далее вы знаете .

Ещё есть мысль что именно этот герметик (ХайГир) и прикончил помпу. Помню что в составе была указана какаято глина а глина это образив , но неужели америкосы не знают об этом а может и спецом нам шлют это фуфло. Когда покупал почемуто не взял ЛиквиМоли у того был указан основной компонент на основе пластиков .

Но не всё так прискорбно. Сейчас всё нормалёк (течей нет) , на внутренних стенках действительно ничего не осело (при снятой помпе проверял) , герметик из системы удалил – он быстро оседает в слитом антифризе и залить чистую жидкость не проблема .

Вот такая информация для размышления . Может Хепу и непричём а именно герметик виноват, но весной я куплю насос уже другого производителя .
Буду рад мыслям/соображениям соклубников.

Замена помпы Opel Astra

Помпа – это устоявшееся название водяного насоса, который циркулирует охлаждающую жидкость по всей двигательной магистрали. Со временем помпа изнашивается, и циркуляция жидкости по системе становится хуже. Это сразу же сказывается на перегреве двигателя и последующем его выходе из строя. При несвоевременном ремонте или замены помпы можно остаться без двигателя, если игнорировать датчик температуры двигателя на приборной панели.

Первым на помпе изнашиваются уплотнители или подшипники. Если изнашиваются уплотнители, то в некоторых местах вы обнаружите подтеки охлаждающей жидкости. Это приведет к тому, что рано или поздно вся жидкость вытечет и это гарантированно сулит перегрев двигателя, если вовремя не обратиться в ремонтную мастерскую или не произвести замену самому.

Если же изнашиваются подшипники, то это приводит к вибрации помпы, что является характерным симптомом. Как результат – выход помпы из строя. А если водяной насос не работает, то эксплуатация автомобиля в принципе невозможна. Каждое ТО или хотя-бы через раз рекомендуется проводить диагностику состояния помпы и всех прилегающих деталей двигателя.

Симптомы изношенной помпы

Характерный высокочастотный писк со стороны ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Большинство людей сетуют на сам ремень, но чаще всего подобный писк, вследствие износа, вызывает помпа.
Вибрация помпы. Из салона едва слышно, но если открыть капот, то отчетливо можно понять причину вибрации.
Перегрев двигателя. Если вы эксплуатируете автомобиль, как и раньше, а авто заметно перегревается, то стоит обратить внимание сначала на охлаждающую жидкость и её качество, а после на помпу.

Инструкция по замене помпы на автомобиле Opel Astra

Заменить помпу можно в гаражных условиях. Для данной процедуры не понадобится яма/эстакада или подъемный бокс. Необходим лишь минимум инструментов, наличие минимального опыта ремонта автомобилей, и инструкция по ремонту или замены водяного насоса.

Слить охлаждающую жидкость. Для этого необходимо открыть пробку сливного отверстия и установить под неё необходимую тару. Пробка красного цвета. Рекомендуется сливать охлаждающую жидкость, когда автомобиль полностью остынет. В противном случае, велика вероятность обжечься. Перед сливом открыть пробку расширительного бачка.
Демонтировать приводной ремень. Извлечь его можно путем толкания модуля натяжного ролика в сторону салона против часовой стрелки.
Приподнять вверх корпус воздушного фильтра и зафиксировать подручными средствами.
По рекомендации ТИС, откручивание шкива помпы (3 болта) не снимая приводного поли клинового ремня возможна. Что вроде как сила трения ремня к шкиву будет достаточной, чтоб стронуть с места болты. На практике это не так. В реальности же шкив просто прокручивается и все.
Необходимо использовать маленькие тиски и зажать шкив. Только в таком случае получится стронуть крепежные болты шкива помпы. Рекомендуется для данной процедуры использовать TORX 45 или 40.
Открутить пять болтов самой помпы, используя ключ.
Демонтировать крыльчатку из модуля помпы. В момент демонтажа выльется около 100 грамм охлаждающей жидкости. Ничего страшного!
Используя ключ «звёздочку» на 19, добраться до натяжного ролика.
Установить новую помпу в посадочное место. Как правило, уплотнительная прокладка идет в комплекте.
По рекомендациям ТИС, необходимо все болт, крепящие шкив и помпу заменить новыми. Но на практике это не совсем обязательно. Достаточно установить на болты фиксаторы резьбы.
Залить новую охлаждающую жидкость в автомобиль, предварительно промыв двигатель. Если жидкость недавно менялась – залить прежнюю.

Процедура замены помпы занимает немного времени. Не более 1-2 часов, при наличии необходимых ключей и освещения. После замены помпы запустить автомобиль и проверить двигательную систему и помпу на момент утечки охлаждающей жидкости или лишних звуков и вибраций. После 100 км. Пробега проследить за состоянием датчика температуры двигателя. Если датчик в пределах нормы – замена прошла успешно.

Замена помпы Опель Астра H, J: как поменять на моторах Z14,16,18

Atan » 24 янв 2016, 23:53

Re: Замена помпы на моторе A14NET

Atan » 26 янв 2016, 20:30

В интернете нашел информацию, что на опелях с нашим мотором ( A14NET) при прохождении ТО-90.000 помпа меняется по регламенту, как свечи. Черт его знает, есть ли такое условие в регламенте для штатов, но раз этот элемент подлежит периодической замене, то решил не мудрить.
Как оказалось, найти ее в магазинах весьма просто. В одном из них даже были в наличии разных фирм. Взял AirTex, пр-во Испания за 38$. Идет в комплекте с прокладкой.
Чтобы проще было общаться с продавцами, вот каталожные номера:
GM USA 25192709 (но по схеме у них прокладка отдельно),
GM Europe 55579016,
Opel 1334169

Самое интересное, что на большинстве СТО работу по замене оценивают в 30-35$. Меня душит большая и зеленая)))
Решил что я как рукожоп ничем не хуже рукожопов с какой-нибудь левой СТО. Займусь в выходные в гараже. Если кому понадобиться – отпишусь про нюансы замены.

Re: Замена помпы на моторе A14NET

-DOC- » 26 янв 2016, 20:49

Пиши, конечно. Это будет полезно.

Re: Замена помпы на моторе A14NET

Trucker » 26 янв 2016, 22:04

Re: Замена помпы на моторе A14NET

Atan » 27 янв 2016, 08:24

Да, цены чумовые. Особенно за замену тройника. Там делов-то максимум на час неспешной работы.

Re: Замена помпы на моторе A14NET

c0pycat » 27 янв 2016, 10:05

Re: Замена помпы на моторе A14NET

Atan » 27 янв 2016, 10:57

Тройник или паук, кто как называет. Он часто сопливит – viewtopic.php?f=50&t=359

Так про цены я тоже возмущен. У всех кризис, а СТОшникам пох, считают свою работу от $

Re: Замена помпы на моторе A14NET

Trucker » 27 янв 2016, 11:44

Re: Замена помпы на моторе A14NET

Atan » 31 янв 2016, 22:09

Господа, я заменил помпу!
Ничего сложного в самой процедуре рукожопства нет, но вместе с подготовительно-заключительными операциями это заняло 5 часов.

В ролике, на который несколькими сообщениями выше кинул ссылку c0pycat , все довольно подробно описано. Я хочу обратить внимание лишь на некоторые моменты.
1 – если нет возможности подвесить двигатель (как в ролике), то его можно поддомкратить. Родной домкрат не очень подойдет. Тут или винтовой советский, или типа <>
Кстати, в поддоне есть специальная площадка для домкрата. Пока не пришлось этого делать – ни в жизнь бы не догадался)))
Подставлять домкрат надо ДО того, как вы открутите подушку двигателя. Это так – на всякий случай.

2 – чтобы не делать лишних манипуляций знайте – короб для воздушного фильтра к кузову не прикручен. В смысле, что фильтр доставать не обязательно, если вам просто надо откинуть сам короб. Держится на резиновых втулках.

3 – купить нормальные винтовые хомуты.
Родные пружинные – одноразовые. Их снять еще тот геморрой. И при повторном использовании они уже не держат давление. Убедился в этом когда менял тройник охлаждения, поэтому был подготовлен.

3 – ручейковый ремень скидывается элементарно, без всяких замутов (в ролике автор признает свою ошибку). Просто накидывается головка torx на натяжной ролик и, крутя по часовой стрелке, ремень ослабляется и снимается. Ставится также легко.

4 – если у вас скромный набор инструмента в гараже, то сантехнический разводной ключ вам в помощь! Им проще снять родные пружинные хомуты, им проще зафиксировать ролик, чтобы его открутить от шкива помпы.

5 – сама помпа крепится к двигателю на 10 болтах, из которых 5 коротких и 5 длинных. Чтобы потом не заниматься “угадайкой” и не растерять их, то когда откручиваете болт – вставляйте в соответствующее отверстие новой детали.

6 – в ролике автор предупреждает, что при снятии помпы вытечет “немного” антифриза. Я предварительно разложил ветошь, но это меня не спасло. Там реально остается минимум стакан жижи + в термостате. Это с учетом того, что я спустил всю систему. Поэтому лучше подставить какую-нибудь плоскую и широкую емкость, если не хотите как я помыть двигатель и пол.

7 – дабы прокладка помпы стояла ровно на своем месте, я промазал по краю герметиком, приложил и выровнял прокладку, и только потом прикручивал помпу к двигателю.
Не берусь утверждать что это правильно. Может герметик лишний в данном случае и при известной ловкости можно обойтись без него. Но мне так было проще.

8 – когда все соберете и будете заполнять систему антифризом – выкрутите пластиковый болт в радиаторе. Он находится в верхнем углу, прямо напротив термостата и служит для выпуска воздуха из системы. То есть его надо открутить перед заполнением системы через расширительный бачок и когда оттуда польется антифриз – тогда и закручивайте.

На этом последнем этапе я словил реального “косяка” и чуть не вскипятил движок.
Залил антифриз, дал ему уйти в систему самотеком. Потом завел двигатель и подливал по мере опустошения бачка. Уже начал срабатывать вентилятор, а патрубок за термостатом все холодный. Ладно, думаю, надо проехаться. Проехался. Через км-полтора стрелка температуры ОЖ устремилась вверх и выскочило предупреждение о “High temperature”. Когда остановился и поднял капот, увидел, что в расширительный бачок уже можно закидывать пельмени, а патрубок за термостатом все равно холодный.
Ну тут одно из двух – или термостат под замену, или пробка в системе. Пожмякал трубку за термостатом и с громким ПУХ антифриз из бачка ушел в систему. Ага, значит пробка! Долил антифриз в бачок, проехался еще по делам и когда уже ставил машину, снова открыл капот. А там та же картина – антифриз кипит в бачке, а патрубок холодный. В общем, с грустными мыслями про “термостат под замену” я пошел домой. Но потом вспомнил про этот злосчастный болт на радиаторе, про который я когда – то читал.
Когда я его выкрутил на холодном двигателе ничего не произошло. И только открутив крышку на расширительном бачке, в нем резко снизился уровень антифриза, который полился из отверстия в радиаторе. Закрутил, еще подлил.
Для контроля покатался туда – сюда километра три по безлюдной местности в режиме “тапка в пол” и с выключенной печкой. Патрубок за термостатом стал теплым. И только! То есть, термостат работает. Но открывается только тогда, когда температура ОЖ на грани кипения. Может особенность, не знаю.

В общем, это все про замену помпы. Извините за многобукав и лирическое отступление)))

Опель Астра j замена помпы — рассмотрим обстоятельно

Водяной насос занимает центральное место в системе охлаждения двигателя. Любые его неисправности могут привести к печальным последствиям и большим финансовым расходам. Поэтому каждый автолюбитель должен знать, как оценить работоспособность помпы и в случае необходимости заменить её на новую.

Назначение водяного насоса

Циркуляция любой жидкости в автомобиле осуществляется принудительно. Именно помпа (водяной насос) обеспечивает циркуляцию антифриза в системе охлаждения двигателя.

Водяной насос функционирует вместе с мотором. При запуске двигателя сразу начинается вращение лопастей крыльчатки насоса. Это обеспечивает подачу охлаждающей жидкости к цилиндрам мотора под давлением. Неисправность помпы может привести к перегреву двигателя и заклиниванию подвижных частей и механизмов. В этом случае силовой агрегат может выйти из строя.

Конструктивно помпа представляет собой металлический корпус, внутри которого расположен вал на двух подшипниках с крыльчаткой. Вращение вала происходит за счёт ремня ГРМ.

Внутри корпуса помпы находится вал с крыльчаткой

Как осуществляется синхронизация ГРМ на Опель Астра J?

Клапанами управляет коленчатый вал, поршнями – распределительный. От того, насколько синхронно эти валы вращаются, и зависит качество работы всего механизма. За синхронизацию валов отвечает ременная передача.

С одной стороны, этот механизм прост и одновременно надежен. Но только при условии, что сам ремень прочен и надежен. Однако со временем, в процессе эксплуатации, он изнашивается, и рано или поздно приходит момент, когда тот вырабатывает свой ресурс и рвется.

Чем большим рабочим объемом обладает двигатель, тем ниже ресурс ремня.

На мощных моторах, какими, например, оснащены большинство Опель Астра J, вместо пластико-резинового ремня ставится стальная цепь. Считается, что она обладает большей прочностью и надежностью.

Неожиданно потек фонтаном антифриз из-под капота, после беглого осмотра приговорил к замене помпу на моей Астре Джей

Для замены помпы понадобятся следующие инструменты:

— водяной насос (помпа), заказал FEBI, каталожный номер 28531
— фигурная отвертка
— маленькая трещетка с головкой на «13»
— торцовая головка TORX E10 (6-ти лучевая звезда)
— бита TORX T45, крутил ее тонким разводным ключом

Подготавливаем рабочее место: скидываем клемму с АКБ, откручиваем 5 саморезов крепления крышки воздушного фильтра, отсоединяем патрубок и провода, отсоединяем снизу дренаж, тянем на себя нижнюю половину (она на демфирующих резинках в зажимах).

Домкратить машину нет необходимости. Также не торопимся сливать охлаждающую жидкость

Убираем тряпку, устанавливаем новую помпу, не забывая про прокладку, идущую в комплекте.

Болты закручиваем крест-накрест

Собираем в обратной последовательности воздушный фильтр.

Выкручиваем желтую пробку справа сверху, и заливаем антифриз до тех пор, пока он не польется из отверстия пробки (чтобы не образовалась воздушная пробка). Закручиваем пробку обратно и доливаем антифриз.

самостоятельная замена помпы на Opel Astra J, замена помпы своими руками на Астре Джей

You have no rights to post comments

Достоинства и недостатки цепи ГРМ

Цепь имеет как свои преимущества, так и недостатки. К первым следует отнести:

большую прочность и, соответственно, более высокий ресурс;
цепь менее подвержена растяжениям;
ее прочность и гибкость не зависит от температуры. При сильных холодах ремень нередко теряет эластичность, что в результате приводит к его разрыву. Особенно велика вероятность такой поломки при запуске двигателя в сильный мороз;
если на зубчатом ремне могут отрываться зубья, то с цепью подобной поломки случиться не может даже теоретически.

Эти достоинства весьма существенны, но, к сожалению, цепь обладает и рядом не менее серьезных недостатков. Основные среди них таковы:

большая вероятность заводского брака этой детали – достаточно всего лишь одной некачественной заклепки или «раковина» в одном из звеньев, чтобы вывести из строя весь элемент;
в случае выхода из строя цепи ее замену, даже временную, можно осуществить лишь на аналогичную деталь. Поставить на двигатель вместо нее, например, скрученные в тугой жгут капроновые колготки, чтобы своим ходом добраться до автосервиса, невозможно;
стальная цепь подвержена коррозии. Поэтому после долгого простоя машины прежде, чем запустить двигатель, имеет смысл проверить состояние этого элемента;
при внезапном разрыве цепи во время движения авто последняя в состоянии разрушить полдвигателя. Будучи изготовленной из особо прочной высоколегированной стали и вращающаяся со страшной скоростью, она, слетая с направляющих шестерен, разносит все вокруг себя. И даже металлический кожух порой оказывается не в состоянии ее остановить.

Отсюда вывод: в подавляющем большинстве случаев разрыв цепи ГРМ приводит к катастрофическим последствиям, поэтому следить за техническим состоянием этой детали нужно постоянно: вовремя обновлять ее смазку и своевременно осуществлять замену.

Зачем производится на Astra J замена цепи ГРМ?

Что происходит при разрыве цепи ГРМ? Если сильно повезет, то только остановка двигателя. А если нет, то из-за рассинхронизации клапанов и поршней, последние бьют по первым – и деформируются оба эти элемента. Мало того: погнутые поршни разбивают цилиндры.

Результат – полная на Astra J замена цепи ГРМ, стоимость которой сравнима со ценой капитального ремонта всего двигателя.

Учитывая, что моторы этих авто оснащены цепью, вероятность самого печального исхода такой вот неприятности крайне высока.

Замена ГРМ Опель Астра J: цена работ в наших автосервисах

Стоимость замены ГРМ складывается из следующих составляющих:

стоимости деталей, необходимых для ремонта;
стоимости услуг мастера, производящего ремонт.

К сожалению, практически все запчасти на Опель достаточно дороги. Если приобретать родные комплектующие. Конечно, можно использовать и аналоги отечественного производства, но когда речь идет о ГРМ – механизме, являющимся сердцем мотора, лучше не экономить и использовать только запчасти надежных производителей.

Что касается стоимости собственно ремонта, то она тоже немаленькая, ведь мастеру придется разобрать, заново собрать и отрегулировать практически весь силовой агрегат машины, что, во-первых, невозможно сделать без специального оборудования, а во-вторых, занимает достаточно продолжительное время даже у мастера самой высокой квалификации.

Замена водяного насоса на Opel Astra J

Системы охлаждения двигателя автомобилей Opel Astra H и Opel Astra J имеют ряд небольших отличий, которые следует учитывать при замене водяного насоса.

Расположение помпы на Opel Astra J

На Opel Astra J водяной насос располагается, как и на других моделях Opel Astra, в системе ГРМ. Различие заключается в устройстве самого ГРМ, поэтому замена помпы происходит несколько сложнее.

Водяной насос приводится в действие ремнём ГРМ и располагается в системе этого механизма

Необходимые инструменты

При замене водяного насоса Opel Astra J используют следующие инструменты:

специальный ключ Torex;

шестигранник на 5;

рожковый ключ на 41;

удлинитель для ключей;

силиконовая смазка или герметик;

Заменя помпы

Процесс замены помпы на автомобиле Opel Astra J довольно трудоёмок. Однако тщательное следование рекомендациям профессионалов позволит выполнить работу не хуже, чем это сделают в автосервисе.

Отсоединяется провод с минусовой клеммы аккумулятора.
Снимается корпус воздушного фильтра.

Через специальный патрубок, который находится в нижней части радиаторной коробки, сливается антифриз.

Через патрубок в нижней части радиатора сливается охлаждающая жидкость

Снимается защитный кожух с ремня ГРМ.

Снимается кожух с ремня ГРМ

Подняв домкратом правую часть кузова, снимается правое переднее колесо и убирается в сторону. Под балку кузова ставятся дополнительные упоры.

Вынимаются свечи зажигания.

Коленвал проворачивается до совпадения меток на кожухе и шестерне и фиксируется в этом положении, чтобы после замены не выставлять метки заново.

Для снятия шкива выкручивается главный болт, расположенный на коленвале.

Снимается шкив и ремень ГРМ.

Откручиваются болты крепления водяного насоса, и он вынимается из гнезда.

Место для помпы очищается от грязи, пыли и антифриза.

Устанавливается предварительно обработанная герметиком новая уплотнительная прокладка.

Устанавливается новый насос, и все действия выполняются в обратном порядке.

Устанавливается новый водяной насос

Видео: замена помпы на автомобиле Opel Astra J

Таким образом, самостоятельная замена водяного насоса на автомобилях Opel Astra H и Opel Astra J не представляет большой сложности. Стандартный набор инструментов и выполнение рекомендаций профессионалов помогут вам сделать это без особых хлопот. Удачи на дорогах!

Установка новой цепи на ГРМ Астра J

Что же касается замены только цепи, то процедура эта относительно несложная, но и она требует от мастера определенного опыта. Во-первых, согласно конструктивным особенностям мотора Опель Астра, цепь находится достаточно глубоко, и добраться до нее непросто. Во-вторых, одновременно с ней обычно меняются натяжные, а иногда и направляющие шестерни. В-третьих, в процессе установки нового элемента осуществляется регулировка всего ГРМ и выставляется оптимальная сила натяжения цепи. Чрезмерный натяг приводит к ее быстрому износу, недостаточный – она может соскользнуть с шестерен.

В стандартный набор для замены цепи входят:

сама цепь;
направляющие шестерни;
водяная помпа.

Замена помпы Опель Астра J

Казалось бы, этот агрегат с темой статьи никак не связан. Тем не менее, при каждом втором ремонте ГРМ специалисты рекомендуют и установку новой помпы.

Объяснение тому простое: ресурс цепи составляет около 40-50 тыс. км. пробега автомобиля, помпы – 90 тыс. км. То есть, ровно в два раза больше.

В процессе установки нового цепного элемента, открывается свободный доступ и к помпе, поэтому рационально, и с экономической точки зрения оправдано, заменить заодно и ее.

На большинстве современных авто, в том числе и на Опель Астра, этот агрегат неразборный, то есть, в случае поломки, ремонту и восстановлению не подлежит. Поэтому отремонтировать его в «полевых» условиях невозможно, а при вышедшем из строя водяном насосе прекращает работу вся система охлаждения двигателя. Далеко на такой машине не уедешь. Так что лучше, чтобы замена помпы Опель Астра J была произведена превентивно, не дожидаясь ее поломки.

Замена помпы Опель Астра H, J: как поменять на моторах Z14,16,18

При появлении посторонних шумов под капотом, напоминающих свист подшипников или скрежет, а также при подтекании охлаждающей жидкости, следует проверить состояние водяного насоса (помпы). Неисправность, может быть связана с наличие люфта. Поломка насоса может привести к его заклиниванию и утечке охлаждающей жидкости – это чревато перегревом двигателя и повреждению ремня ГРМ. При неисправности насоса, желательно его заменить, поскольку ремонтировать экономически нецелесообразно и затратно по времени.

На некоторых моделях двигателя водяной насос висит на ремне ГРМ, на других работает за счет отдельного поликлинового ремня. Процесс замены водяного насоса на Опель Астра H может осуществляться двумя способами, в зависимости от типа крепления помпы: со снятием ремня ГРМ и без снятия. От этого зависит и цена ремонта.

В среднем, замена помпы на СТО стоит от 2000 рублей без снятия ремня, и от 4500 рублей, со снятием. При этом, как утверждают сервисмены, каждые 90 тыс. пробега, рекомендуется производить замену помпы с ремнем ГРМ.

Выбирать водяной насос нужно строго с учетом модели двигателя и особенностей крепления. При покупке помпы необходимо убедиться в наличие прокладки. Для предотвращения течи, во время замены насоса используйте герметик.

Инструменты и материалы

Для замены насоса вам понадобятся следующие инструменты:

Биты с наконечником TORX на Т30 и Т45
Торцевая головка Е10
Пассатижи.

Пошаговая замена помпы на Opel Astra H

1) В первую очередь нужно слить охлаждающую жидкость. Это необходимо делать на ровной площадке. Для этого открутите крышку расширительного бачка.

Затем через кран, находящийся в нижней правой части радиатора, слейте жидкость.

Для предотвращения пролива охлаждающей жидкости желательно пользоваться воронкой.

2) Необходимо снять ремень привода агрегатов. Для этого сначала снимите переднее правое колесо и брызговик. Далее нужно ослабить ключом ролик натяжителя, поворотом против часовой стрелки.

Снимаем ремень сначала с ролика, а затем и полностью, при этом желательно пометить чем-нибудь направление хода ремня для его последующей установки.

3) Отсоедините от насоса шланг охлаждающей жидкости между радиатором и помпой, ослабив пассатижами хомут крепления.

Далее, отсоединяем водораспределительную трубку от помпы, открутив 2 болта.

4) Снимаем шкив помпы, открутив 3 болта.

Отвинчиваем 5 крепежных болтов, и снимаем насос.

Фланцевое соединение, корпуса насоса, уплотнено резиновой прокладкой, которую необходимо менять при каждом снятие/установке.

5) Установка насоса происходит в обратном порядке, перед этим нужно зачистить и обезжирить место крепления, а также промазать герметиком. Гайки необходимо затягивать крест-накрест с учетом требуемого момента затяжки. В конце необходимо залить антифриз в расширительный бачок до требуемого уровня.

При необходимости, можно заменить водяной насос на Опель Астра H самостоятельно, что позволит сэкономить средства на услугах автосервиса.

Добавить комментарий


	Вставляем в разводной ключ биту T45 (тем, у кого нет переходника на трещетку)…
	… и откручиваем три болта крепления шкива (отмечены красными стрелками). Нескинутый ремень в нашем случае блокирует шкив от прокручивания, поэтому намного проще откручивать болты. Сами болты идут довольно туго, видимо использовался фиксатор резьбы
	Теперь можно слить антифриз. Пробка находится справа (по ходу движения автомобиля) снизу, выкручивать ее довольно неудобно, руками трудно, использовал проскогубцы
	Сливаем антифриз
	Откручиваем 5 болтов крепления помпы (отмечены синими стрелками на фото ранее). Под помпу лучше всего подложить тряпки, т.к. около 300 гр антифриза прольется на защиту
	Чтобы не попала грязь, засовываем тряпку в посадочное место помпы
	Старая и новая помпы, для сравнения

	Устанавливаем на место пробку слива антифриза. Прикручиваем шкив помпы, тут возможно понадобится помощь напарника, либо смекалка и блокировка ключом
	Теперь необходимо установить ремень на шкив. Красной стрелкой отмечен болт на «13» натяжного ролика, у него левая резьба. С левой стороны от подушки двигателя просовываем руку с трещеткой (накидной ключ не подойдет), рывком давим на нее, и как только ролик сдвигается, дожимаем его, параллельно накидывая ремень на шкив
	Схема накидки ремня