Что означают различные шумы во время езды

amati-84 › Блог › Расшифровка шумов автомобиля

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Читайте также:  Запах бензина в салоне

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

5 шумов, которые может издавать машина: как определить источник и что означает

Определив самостоятельно источник шумов в автомобиле, вы можете сэкономить немало денег.

В настоящее время мы все знаем, что из-за возросшей стоимости практически всего и вся ремонт и обслуживание даже недорогого автомобиля сильно бьет по семейному бюджету. Естественно, каждый автовладелец не прочь сэкономить на расходах, связанных с содержанием автомобиля. В итоге сегодня как никогда очень важно научиться самостоятельно диагностировать проблемы, возникающие в вашей машине. Это может помочь сберечь значительную сумму в будущем. Ведь если вовремя не заметить неисправность в автомобиле, с течением времени поломка может быть более значительной.

Вот несколько рекомендаций о том, как вы можете самостоятельно идентифицировать источник шумов в машине, что позволит вам искать причину неисправности в правильном направлении, а не гадать на кофейной гуще, как сейчас любят это делать в автосервисах, поочередно перетряхивая различные компоненты. Вот основные источники шумов в автомобиле:

  • Шум при увеличении скорости автомобиля – возможные проблемы с колесами.
  • Шум из-под капота после увеличения оборотов двигателя – возможные проблемы с двигателем.
  • Случайные шумы, не связанные ни с оборотами двигателя, ни со скоростью автомобиля, – вероятные проблемы подвески или шум, связанный с дорогой.

Шум 1: хруст Шруса

Износ Шруса в переднеприводных автомобилях – довольно-таки распространенная проблема. Шрус – это «шарнир равных угловых скоростей». Эти детали, которые по старинке многие называют «гранатами», передают крутящий момент двигателя, идущего от коробки передач на колеса. К сожалению, как и любая граната, Шрус рано или поздно «взрывается». То есть рано или поздно Шрус изнашивается.

В итоге он начинает хрустеть или стучать. Обратите внимание, что при движении по прямой при износе Шруса обычно не появляются шумы или стук. Как правило, изношенный Шрус начинает шуметь при повороте налево или направо. Так что если вы слышите хруст или стук при повороте, скорее всего, в вашей машине есть износ шариков и дорожек Шруса, вызванный либо естественным износом от времени, либо попаданием вовнутрь грязи, которая может проникнуть туда в результате повреждения пыльника, защищающего внутреннюю часть Шруса.

Если Шрус пришел в негодность, его необходимо заменить. Если это произошло из-за повреждения резинового пыльника Шруса, то после установки новой детали впредь регулярно осматривайте резиновые пыльники, для того чтобы вовремя обнаружить их повреждение. Дело в том, что если вы своевременно обнаружите повреждение пыльника, то можете успеть сохранить Шрус в исправном состоянии. Если вы вовремя заметите рваный пыльник, Шрус может еще не успеть «наглотаться» пыли и грязи и выйти из строя. Вот почему нельзя затягивать с ремонтом пыльника, поскольку замена Шруса встанет вам гораздо дороже, чем простая замена его пыльника.

Шум 2: визг из-под капота – водяной насос или приводной ремень

Если из-под капота вашей машины вы слышите пронзительный визг, это неизбежно указывает на неисправность водяного насоса. В этом случае проверьте, есть ли признаки утечки охлаждающей жидкости под автомобилем.

Но водяная помпа не единственная виновница визга в подкапотном пространстве. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с визжащим звуком под капотом из-за проскальзывания приводного ремня. Обычно это бывает при его сильном износе или при неправильной его натяжке (ремень имеет недостаточное натяжение).

Вот почему так важно проходить своевременное плановое техническое обслуживание автомобиля, в которое должны включаться не только стандартные работы, такие как замена моторного масла, фильтров, но и тщательный осмотр основных систем автомобиля. В том числе при каждом ТО желательно проверять состояние приводных ремней и водяной помпы. Иначе вы рискуете, что в самый неподходящий момент помпа выйдет из строя, что приведет к утечке охлаждающей жидкости. А это уже чревато перегревом двигателя.

Шум 3: гул от колес – больше скорость – больше шум

Один из самых сложных для диагностики шумов – это гудящий звук, исходящий от колес и связанный со скоростью автомобиля. Этот шум может быть связан как с протектором шин, так и с износом ступичных подшипников. Самое плохое, что, находясь в машине во время движения, тяжело не только разобрать сам шум, но и понять, от какого именно колеса исходит гул. В итоге единственным способом определить, какое колесо шумит, является метод проб и ошибок.

Например, вы можете поменять колеса местами, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения. Вполне возможно, что будет идти с другой стороны. Так вам, может, повезет, и вы точно определите, что является причиной шума: колеса или компоненты автомобиля.

Также вы можете поднять домкратом автомобиль (поочередно каждое колесо) и повращать колеса, чтобы услышать, есть ли признаки износа ступичных подшипников.

Проверьте протектор на наличие неравномерного износа резины, который может быть из-за проблем с подвеской или в связи со сбитым развал-схождением колес. Вполне возможно, что из-за неравномерного износа протектора резина стала шуметь. Причем чем выше скорость, тем такие покрышки будут больше шуметь и даже гудеть. В том числе причиной гула из-под колес на скорости может являться недостаточное давление в шинах. Если у вас есть насос с манометром, проверьте давление в колесах или заедьте на АЗС, где есть манометр.

Шум 4: грохочущий звук из-под капота – износ подшипников

Если вы слышите низкий грохочущий звук из-под капота, вполне возможно, этот звук издает изношенный подшипник. Для точного определения местоположения источника шума под капотом требуется тщательная диагностика в сервисе. Дело в том, что шум может идти от генератора, от насоса гидроусилителя, компрессора кондиционера и даже от приводных валов.

Если вы слышите подобный звук из-под капота, не тяните с поездкой в технический автоцентр, поскольку игнорирование шума из-под капота может привести к серьезной поломке, в том числе двигателя, ремонт которого может порой обойтись дороже стоимости самого автомобиля.

Шум 5: шум/свист ветра – чем выше скорость, тем больше дует в машине с закрытыми окнами

Ветер, кружащийся вокруг различных элементов кузова автомобиля, таких как передняя решетка радиатора, фары, бампера, по мере увеличения скорости образует естественный шум. Обычно подобные шумы не слышны в салоне машины благодаря шумоизоляции. Кстати, обычно во время проектирования автомобиля и испытания в аэротрубе инженеры проектируют кузова таким образом, чтобы даже на высокой скорости не образовывался дикий шум.

Если ваш автомобиль на скорости издает чрезмерный шум ветра, это может быть связано с установкой на кузов дополнительных аксессуаров, таких как багажник, прожекторы, антикрыло, спойлер или боковые дефлекторы на окнах. Также вполне возможно, что сильный шум на скорости связан с потерей геометрии кузова после восстановительного некачественного ремонта после ДТП.

Решение этой проблемы связано опять же с методом путем проб и ошибок. Например, если вы подозреваете, что шум идет от багажника на крыше, снимите его и протестируйте машину на скорости без него.

Посторонние шумы в моторе — ищем причину

Учимся определять виновника постороннего шума в двигателе по характеру звука.

Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.

При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.

Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.

Привод навесного оборудования

Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.

Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.

Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.

До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.

Привод ГРМ

Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.

В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.

Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.

Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.

Клапанный механизм

Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.

Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.

Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов замены) и его давления.

Цилиндропоршневая группа

Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.

Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.

В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.

Вкладыши

Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой. Проще всего это смоделировать на машинах с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.

Заслонки во впускном трубопроводе

Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.

Читайте также:  Проезд нерегулируемых перекрестков – как избежать проблем? + видео

Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.

Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.

Что означают различные шумы во время езды

Посторонние звуки во время движения автомобиля предупреждают водителей о возможных неполадках. Обычно источниками таких звуков является подвеска, рулевое управление, тормозная система, трансмиссия

– Во время эксплуатации автомобиля стараюсь постоянно прислушиваться к посторонним звукам, – рассказывает водитель Владимир. – Необычные звуки, которые издает авто, как правило, свидетельствуют о возможных неполадках. Поэтому прислушиваюсь к работе авто, чтобы не запустить проблему и своевременно провести диагностику возможных неисправностей.

Чаще во время движения автомобиля можно услышать такие звуки, как шум, стук, скрежет. Это является признаком неполадок какого-либо узла или системы.

– Например, скрипы и скрежет при торможении свидетельствуют об износе тормозных колодок или их загрязнение, – рассказывает другой водитель Иван. – В случае износа колодок их нужно заменить. Если же они просто загрязнены, тогда достаточно их промыть под давлением струей воды.

Иногда бывает, что посторонние звуки издают колодки или суппорты дисковых механизмов. Также “звучать” может оторваная накладка тормозной колодки. Чтобы выявить эту неисправность, по словам водителя, стоит проехать через яму гаража с немного заторможенными колесами. Накладка, прижатая к диску, не будет шуметь.

– Если во время движения переднеприводного автомобиля слышать скрежет или гул в передней части, то, вероятно, вышел из строя подшипник ступицы переднего колеса, – объясняет Иван. – В таком случае нужно подтянуть гайки ступицы. Если после подтяжки шум не исчез, подшипники нужно заменить.

Аналогичный звук слышен при износе подшипников генератора, водяного насоса или вентилятора охлаждения, продолжает господин Гирняк. Если гул появляется только при нажатии на педаль сцепления, тогда следует искать неисправность в механизмах этого узла, возможно, розрушений подшипник.

– Треск во время движения может свидетельствовать о неисправности шарнира привода передних колес. Такое может случиться из-за разрыва защитных чехлов.

Шипение в передней части автомобиля может указывать на неисправность вакуумного усилителя. При этом отмечается неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах, а также ухудшение эффективности торможения.

– Если слышать писк при работе двигателя на холостых оборотах, то это свидетельствует, что ремень генератора изношен или же просто недостаточно натянут, – рассказывает автослесарь Мирослав. – Такие звуки могут появляться сразу же после запуска двигателя и при переключении передач. Чтобы избавиться от них, нужно подтянуть ремень генератора. А если он уже изношен – заменить на новый. Откладывать в долгий ящик устранения этой казалось бы незначительной неполадки не стоит, советует мастер, поскольку потом придется менять и генератор. Впрочем, кроме проблем с ремнем генератора, также такие звуки могут свидетельствовать о плохой работе щеток к контактным кольцам генератора вследствие их загрязнения и замасливания.

В наше время, когда количество автомобилей неуклонно растет, профессия автомеханика стала, как никогда востребована и популярна ★★★★☆

– Скрип при движении по неровной дороге, наиболее вероятно, свидетельствует об износе сайлент-блоков рычагов передней подвески или ослабление их крепления, – продолжает Мирослав. – Вообще подвеска является наиболее сложным узлом для определения “на слух” неисправности. Стук может сигнализировать об износе сайлент-блоков рычагов, шаровых опор или наконечников рулевых тяг. Если имеют место следующие неисправности, они нарушают геометрию подвески и влияют на устойчивость и безопасность движения машины.

Часто причиной стука, по словам Мирослава, может быть износ стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Это тоже ухудшает управляемость автомобиля.

Реже может стучать амортизатор или его верхняя опора. Обычно в паре с подвеской данного типа устанавливают реечное рулевое управление. Оно также может выдавать стук. Причина – износ втулок. Стоит отметить, что ездить с этим можно, но все же лучше неисправность устранить.

Если подвеска автомобиля многорычажная, она соответственно имеет много сайлент-блоков, которые при износе выдают посторонние звуки. Также могут шуметь шаровые опоры.

– Задняя подвеска своим «звучанием» ничем не отличается от передка, – говорит Мирослав. – Там могут стучать сайлент-блоки, амортизаторы или их втулки. Также иногда встречается стук вследствие износа втулки задней балки.

Впрочем, если водитель решил выявить причину постороннего шума в автомобиле, прежде нужно убрать из бардачка, багажника и других мест все вещи, которые могут греметь. Также не надо забывать, что шумы могут выдавать слабо закрепленные элементы интерьера.

Временами не стоит полностью полагаться на собственный слух. Вероятный “диагноз” обязательно нужно проверить, заехав на станцию техобслуживания.

Профессия водитель во все времена была почетной и актуальной. Для чего нужен эвакуатор с краном? В настоящее время активно используется разнообразная специальная техника. Запорожье: индастриэл и искусство В Запорожье сочетаются промышленные объекты с интересной архитектурой, многочисленными памятниками и скульптурами

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Читайте также:  Советы для водителей, как не заболеть зимой

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Шум шин во время вождения

Шум шин и их общий комфорт – одно из ключевых качеств для многих водителей. Почему это так важно? В этой статье мы объясняем, откуда исходит чрезмерный шум шин и какие шины купить, чтобы путешествовать с комфортом. К сожалению, дорожный шум – это проблема, которой часто пренебрегают.

Шум шин во время вождения может испортить удовольствие от поездки.

Шум шин

Под шумом следует понимать уровень звука, вызывающий неприятные ощущения от прослушивания или даже мешающий водителю, пассажирам и окружающей среде. Звук – это вибрации, распространяющиеся в воздухе в форме звуковых волн. Источником вибрации может быть твердое тело (в данном случае шина), которое стимулирует воздух к вибрации, создавая волны давления вокруг него. В основном, чем больше источник дрожит, тем больше шума он генерирует. В диапазоне скоростей от 50 до 120 км / ч шины являются основным источником шума, создаваемого движущимся автомобилем. Шум может быть неприятным не только для водителя автомобиля, но и для окружающих. В первую очередь для людей, которые живут около дорог или постоянно находятся на дороге. Десятки проезжающих машин создают внешний шум, издаваемый шинами каждого из них, и эти люди постоянно находятся в шумной обстановке. Дорожный шум стал серьезной проблемой в области охраны окружающей среды, поэтому его уровень указан на этикетках шин .

Шум также может быть ограничен использованием современных поверхностей, которые снижают его уровень на целых 7-10 дБ (A). К сожалению, они в среднем в 2,5 раза дороже обычных. Чаще всего шум снижается путем ограничения скорости на автомагистралях, которые проходят вблизи мест, населенных людьми. Водитель также сам может повлиять на снижение уровня шума. Вы можете сделать это двумя способами:

  • позаботится об эффективности выхлопной системы,
  • использовать бесшумные шины (автомобиль, едущий на более тихих шинах, издает в три раза меньше шума, чем тот же автомобиль на обычных шинах).

Именно на этом втором способе мы сосредоточимся на статье.

Каковы источники шума шин?

Каждая шина имеет свою частоту, то есть ту, в которой она дрожит сильнее всего. Проблема возникает, когда эта частота близка к частоте возбуждения (например, из-за неровностей дороги). Тогда шина вместо того, чтобы поглощать вибрации и шум, усиливает их. Еще большая проблема – когда частота дополнительно близка к одной из собственных частот автомобиля. Это может быть причиной того, что некоторые водители считают одну модель шин тихой, а другие – слишком громкой. Во многих случаях шум в шинах также связан с ошибками, недостатками или неправильными решениями производителей (например, чтобы поднять другие, более важные показатели – например, адгезия, производители вынуждены пожертвовать таким показателем как шум). На этом этапе стоит отметить, насколько важно сотрудничество между производителями шин и автомобилей и специалистами по дорожному строительству для комфорта водителя.

Шум, издаваемый шинами, особенно раздражает в крупных городах. Во время движения автомобиля между колесом и землей происходит постоянное взаимодействие. Шина вращается, постоянно деформируется. В качестве основных явлений, генерирующих шум, можно упомянуть :

  • воздействие блоков протектора при прикосновении к поверхности дороги и при удалении об нее из-за возникающих вибраций, которые вызывают эффект протектора и урчания,
  • сжатие воздуха в канавках протектора, с которым связаны два эффекта: воздушный резонанс в сети канавок протектора (включая турбулентность в местах соприкосновения воздуховодов), вибрации воздуха, выпущенного из задней части шины, турбулентность потока воздуха между колесом и колесной нишей,
  • вибрации при контакте и расширение блоков протектора при выходе с поверхности контакта,
  • слишком низкое давление в шине .

Как понять концепцию комфорта шин?

Понятие комфорта шин напрямую связано с объемом шин. Одной из функций шин является поглощение ударов и гашение вибраций. Короче говоря, шина должна быть элементом транспортного средства, обеспечивающим комфорт поездки. В некоторых случаях это может стать источником дискомфорта – грохочущие шины могут свести на нет удовольствие от вождения автомобиля.

Помните, однако, что комфорт – это субъективное понятие . Каждый человек может воспринимать что-то другое как дискомфорт, у него может быть разный предел потери комфорта.

Чрезмерный объем летней резины может не беспокоить некоторых людей. Это зависит главным образом от уровня восприятия, а также от культурных факторов, конкретной ситуации и личных предрасположений.

Другим аспектом комфорта шины является психологический комфорт водителя. Речь идет о доверии водителей к конкретным шинам, предсказуемости их поведения. Почему некоторые шины не удобны?

Причиной дискомфорта, создаваемого шинами, может быть:

  • сознательная отставка производителя шин от его комфорта в пользу других параметров,
  • характеристики данной модели, вытекающие из проектных предположений,
  • низкое качество и производственные ошибки.

В основном это связано с формой рисунка протектора, структурой шины и ее массивностью в области плеча. В конструкции шины должен быть определенный баланс между жесткостью и гибкостью.

Индекс объема шин

Чем больше шина, тем больше диаметр и ширина, тем менее комфортно. Меньший комфорт также наблюдается в шинах с усиленным каркасом (поэтому не стоит покупать шины с более высоким индексом грузоподъемности, чем необходимо автомобилю). Шины с более высокими профилями, как правило, относительно узкими, считаются наиболее удобными. На самом деле, они могут быть тише и лучше смягчать неравенство на дороге. Однако они более восприимчивы к наклонам и качаниям, например, при езде на нагруженном авто или в повороте, что часто является причиной неудовлетворенности шинами.

Особенности, которые уменьшают шум шины, включают:

  • направленный протектор без замкнутых пространств,
  • блоки протектора различной формы, расположенные асимметрично и неравномерно,
  • поперечные канавки, имеющие такую ​​форму, чтобы их входы и выходы не совпадали с краем протектора,
  • высокая мягкость резиновой смеси.

Также часто спрашивают о шуме зимних шин по сравнению с летними шинами. Тихие летние шины в этом отношении статистически лишь немного лучше, чем современные, почти одинаково тихие зимние шины. Современные, самые тихие зимние шины обеспечивают высокий уровень комфорта даже при большем количестве порезов на поверхности протектора. Тип поверхности не влияет на уровень шума.

Самые тихие шины Каков приемлемый уровень шума шины?

Соблюдение текущих уровней шума, необходимых для получения разрешения, не является проблемой для производителей. Различия, зарегистрированные во время испытаний между отдельными шинами, составляют в среднем 6-8 дБ (A). Многие модели (особенно самые тихие летние шины) на 4-6 дБ (A) ниже предела, но большая часть также приближается к пределу в 2 дБ (A). Эти ограничения изложены в Правилах № 117 Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) – Единые положения, касающиеся официального утверждения шин в отношении шума при качении и сцепления с мокрыми поверхностями.

Для усиленных шин (XL) пределы выше на 1 дБ (A). Однако с вступлением в силу положений, касающихся маркировки шин, ограничения по шуму и реорганизованные классы разделения шин были ужесточены из-за ширины.

Для усиленных шин (XL) и M + S эти пределы будут на 1 дБ (A) выше. В настоящее время маркировка шин в категории шума обеспечивает лучший результат для моделей, достигающих 67 дБ (одна волна). 68 дБ – также большое достижение (все еще одна волна).

Как комфорт шин влияет на другие характеристики?

Механический дискомфорт из-за вибрации напрямую связан с шумом. Низкопрофильные шины, которые обычно шире, создают больше шума, а их низкий профиль и большая жесткость боковых сторон и всей шины вызывают дискомфорт из-за ощущения любых ударов. Если уровень вибрации является результатом неоднородности шины в результате производственного процесса, мы обычно чувствуем вибрации и шум вместе.

Сравнение шин перед покупкой очень важно, но помните, что каждая модель – это компромисс производительности. С точки зрения комфорта, если бы шина была очень тихой, это было бы за счет сцепления с мокрой дорогой и снижения сопротивления аквапланированию. Исследования показали, что нет четкой связи между шумом шин и сопротивлением качению. Еще один способ создать очень тихую шину – использовать небольшие блоки протектора. Однако шина с такой скульптурой не является визуально привлекательной, и помните, что многие люди придают большое значение дизайну своих шин.

Комфорт и шум – влияние на окончательную оценку шины спорно. И хотя это важно для водителей, шум не может конкурировать с такими параметрами, как сцепление шины с дорогой или поведение на поворотах. Тем не менее, крайне низкий уровень комфорта шины полностью дисквалифицирует ее с точки зрения пользователей.

Как проверяется шум и комфорт шин? Тестирование внешнего шума шин.

Существует много методов определения уровня шума и комфорта шин. Для оценки шума обычно используются методы, аналогичные тем, которые используются во время испытаний на официальное утверждение шин. Этот метод называется прибрежным. Такое измерение должно проводиться в тестовой зоне квадратной формы 20 на 20 м, с микрофонами, расположенными на расстоянии 7,5 м от центра движения автомобиля. Максимальный размер агрегата, из которого должна быть изготовлена ​​дорожка, составляет 8 мм.

Испытание шума в шинах прибрежным методом.

К сожалению, этот тип поверхности не соответствует всем типам дорог, которые встречаются в Европе. Поэтому испытания, проведенные в соответствии с этой процедурой, не отражают всей картины ситуации. Бывает и так, что производители оптимизируют свои шины под эти условия, а на других поверхностях они могут быть немного громче. На практике встречаются более гладкие дороги (в основном в пределах городских агломераций), но также часто более шероховатые, что типично для автомобильных дорог. Согласно методике, водитель входит в зону испытаний с определенной скоростью, затем бросает слабину и выключает двигатель. По меньшей мере 4 измерения производятся в диапазоне скоростей от 70 до 80 км / ч, а 4 – в диапазоне скоростей от 80 до 90 км / ч.

Существуют также методы «водитель» и «круиз». Испытание «водитель» характеризуется тем, что водитель входит в зону измерения со скоростью 50 км / ч на 2-й или 3-й передаче, а затем ускоряется в тестовой зоне. «Круизный» метод состоит в том, чтобы перемещаться по испытательной зоне с постоянной скоростью.

Тестирование объема шин в кабине автомобиля. Шумовые тесты с манекеном.

Тест проводится с использованием манекена, сидящего на пассажирском сиденье, которое оснащено микрофонами, установленными в ушах, подключенных к рекордеру и компьютеру. Испытание проводится в соответствии со следующей процедурой:

  • автомобиль разгоняется до заданной постоянной скорости (например, 80 км / ч),
  • запускается измерительное оборудование, которое записывает уровень звукового давления в течение определенного времени.

Испытание повторяется несколько раз.

Субъективные шумовые тесты.

Тесты на комфорт и шум, проводимые опытными водителями-испытателями, неоценимы. Такие тесты проводятся путем сравнения с эталонным набором. Поэтому поездки на эталонных шинах происходят гораздо чаще, чем, например, в случае испытаний на торможение. Это делается для того, чтобы исключить влияние заказа шин на конечные результаты.

Чтобы оценить комфорт в поворотах, тесты проводятся на комбинированных трассах, состоящих из кривых с разными радиусами.

Громкая резина – скрип

Характерный гул летних (или зимних) шин является лишь одним из видов шума шин. Другим распространенным типом нарушений является явление скрипения. Откуда это? Класс сцепления с мокрым дорожным покрытием зависит от скольжения и трения, которые создают шум. Что касается автомобильных шин, мы можем выделить два уровня шума, вызванного резиновым трением на поверхности дороги: Шипящий звук. Скрипучий звук.

Шипящий звук создается во время обычной езды, когда нам нужен средний уровень сцепления. Он появится на прямой линии, при плавном торможении, ускорении или преодолении большого радиуса с умеренной скоростью.

Скрипящий звук возникает, когда требуемый уровень сцепления приближается к пределу, который шина / дорожное покрытие может предложить нам в данный момент. Визг может быть произведен во время экстренного торможения, сильного ускорения или в узком изгибе на высокой скорости.

Откуда писк от резкого торможения?

Более сильное трение возникает, когда шина находится на пределе сцепления, например, при сильном движении, резком торможении или быстром повороте. Механизм формирования визга шин:

1 – блок протектора касается поверхности дороги.

2 – кирпич все больше наклоняется, чтобы поддерживать связь с точкой дороги, которой он коснулся: на этом этапе энергия накапливается.

3 – блок достигает предела адгезии и начинает проскальзывать, начинается постепенное выделение энергии и возникают вибрации до тех пор, пока поверхность контакта не выйдет.

4 и 5 – блок сгибается, затем движется.

6 – блок теряет всякий контакт с дорожным покрытием и быстро выравнивается, высвобождая всю ранее накопленную энергию.

Трение кирпича на поверхности создает звук. На следующем рисунке показано, как выглядит работа протектора.

Что определяет, скрипит ли данная шина ?

На шум скрипов также будут влиять такие факторы, как:

  • отсутствие смещения колес или поврежденные элементы подвески.

Визг шин не опасен. Часто бывает совсем наоборот – скрип действует положительно, сообщая нам, что мы приближаемся к пределу сцепления шин.

Добавить комментарий