Не работают один/два цилиндра: что делать?

Отказ цилиндра: причины и способы диагностики

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Почему происходит отказ цилиндра в двигателе
  • Чем опасен отказ цилиндра
  • Как самостоятельно выявить причину отказа цилиндра

Находясь за рулем авто, вы почувствовали, что силовой агрегат вибрирует, при этом его мощность упала, он стал потреблять больше топлива? Машина заводится только со второго-третьего раза? Эти признаки говорят о том, что случился отказ цилиндра. В нашей сегодняшней статье разбираемся, как устранить подобную неполадку.

Почему мотор троит

Некоторые владельцы авто не знают, по какой причине двигатель троит на холостых оборотах. Если вы неопытный водитель, необходимо опознать данную неисправность, а затем найти причину, по которой она произошла.

Отказ цилиндра — веское основание для того, чтобы двигатель стал троить. Цилиндры могут перестать функционировать поочередно. Причем вам даже не потребуется заниматься поиском поломки, ведь сразу станет ясно, что произошел отказ цилиндра. Двигатель будет трястись и вибрировать, обороты начнут прыгать, завести машину будет непросто, автомобиль станет потреблять больше топлива. Оставить без внимания такие симптомы просто невозможно. Например, если произойдет отказ одного цилиндра в двигателе, в котором всего их 4, то обороты упадут на 25 %. Даже неопытный водитель обратит внимание на эту неисправность.

Признаки троения мотора

Как определить, что произошел отказ цилиндра:

  1. После отказа цилиндра на холостых оборотах силовой агрегат будет потряхивать. К сожалению, неопытный водитель вряд ли заметит это сразу же после поломки. Дело в том, что этот симптом возникает со временем. И если вы заметили, что мотор потряхивает, значит, проблемы начались уже давно. И после отказа цилиндра двигатель проработал достаточно долго и износился.
  2. Свеча зажигания стала темной, закоптилась, образовался нагар. Этот признак свидетельствует о том, что свечу следует заменить. Но это в лучшем случае, а в худшем такой симптом означает, что машина работает неисправно. Несмотря на то что свечи зажигания могут эксплуатироваться достаточно долго, на них не должно быть копоти. Допускается небольшое изменение оттенка.
  3. Выхлопная система стала звучать по-другому. Это также говорит об отказе цилиндра.
  4. Если машина плохо набирает скорость, причем как на низких, так и на высоких оборотах, значит, двигатель функционирует неправильно. Причина может быть как в отказе цилиндра, так и в другой поломке мотора.
  5. Автомобиль стал потреблять больше топлива. В этом случае обязательно стоит проверить работу двигателя. Этот симптом свидетельствует о серьезной неполадке в моторе.
Рекомендуем

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Когда происходит отказ цилиндра, топливная смесь, попадая в него, не сгорает. Топливо смешивается с маслом, удаляя его с зеркала цилиндра. Затем смесь проникнет в картер. Из-за того что поверхность цилиндра сухая, на ней образуются задиры. Кроме того, масло, смешанное с топливом, плохо смазывает и исправные цилиндры.

В результате отказа первого цилиндра перестанут нормально работать и другие. К чему все это приведет? Владелец автомобиля будет вынужден потратить крупную сумму на расточку блока цилиндров либо даже на гильзование.

Следующая неприятность, которая произойдет при отказе цилиндра, — мотор станет перегреваться. Изменение температуры его работы связано с тем, что смазка не выполняет свои функции. А, как известно, моторное масло не только смазывает поверхности, но и отводит тепло.

Все вышеперечисленное – достаточное основание для того, чтобы заявить: эксплуатировать автомобиль после отказа цилиндра ни в коем случае нельзя!

Как определить, что произошел отказ цилиндра?

Для этого по очереди отключаем проводку от свечей зажигания. В случае, когда искры нет, вы поймете, что рабочий цилиндр вибрирует. Во время выполнения проверки необходимо быть предельно аккуратными, чтобы вас не ударило током.

Кроме того, при диагностировании карбюраторного двигателя можно сломать коммутатор либо трамблер. Чтобы этого не произошло, наденьте свечной провод на обычный болт, так искра будет работать без перерыва.

Проводить диагностику на моторах инжекторного типа легко и неопасно. Ведь на таком силовом агрегате используется система прямого впрыска топлива во все цилиндры.

Как узнать, что инжекторный двигатель неисправен? Прежде всего отключите подачу топлива от форсунок. Если вы ощутите, что автомобиль стал работать хуже, то значит, произошел отказ цилиндра.

Рекомендуем

Чтобы провести диагностику на дизельном двигателе, который троит на холостых оборотах, следует по очереди снять гайки с топливных трубок высокого давления. Они закреплены на форсунках.

При выполнении этой работы будьте предельно осторожны. Дело в том, что, когда гайка откручена, дизельное топливо может под большим давлением начать вытекать. Обратите внимание на обороты. Они не снизились? Значит, вы обнаружили отказ цилиндра.

Где искать причину отказа цилиндра

Важно! Искать причину отказа цилиндра двигателя придется в гаражных условиях. Здесь возможны два пути: проверять механику либо электрику, то есть зажигание. Начнем с самого простого и продиагностируем электрику.

  • Свечи зажигания. Воспользуемся проверенным методом проверки их функционирования. Посмотрите на боковой электрод и изолятор, их цвет должен быть светло-коричневым, а не черным. Нагара также не должно быть. Если есть копоть, значит, смесь переобогащенная либо на нее попадает масло. Теперь приступаем к проверке искрообразования. Разместите свечу на высоковольтном проводе, а затем поднесите ее к блоку цилиндров, расстояние между ними должно быть 1-2 см. Прокручиваем стартер. Искра проскочила такое расстояние? Это говорит о том, что свеча работает исправно, в противном случае ее следует заменить.
  • ВВ провода. Возможно, они повреждены. Как проверить это? Обратите внимание на наконечник высоковольтного провода. Увидели на нем светло-серый налет? Значит, он функционирует на пределе. Используйте специальный прибор мультиметр, чтобы проверить сопротивление высоковольтного провода. Обратите внимание, что в зависимости от мотора длина провода и сопротивление может отличаться. Когда нет дополинтельных указаний, за постоянную величину сопротивления берут 20 кОм. Если данное значение превышено, значит, проблема в высоковольтном проводе.
  • Распределитель зажигания. Когда свеча работает неправильно, в крышке распределителя зажигания наблюдается пробой. В этом случае необходимо продиагностировать уголек, поможет также растягивание пружины.
  • Высоковольтные провода перепутаны. Если произошел отказ цилиндра, причина может быть в ВВ-проводах.
Рекомендуем

Теперь проверяем механику.

  • Инжектор. Неисправность в его работе может быть одной из причин отказа работы цилиндра. Например, сломана форсунка, произошло засорение инжектора топливной смесью плохого качества. Обратите внимание! К поломке может привести использование новейших очистителей топлива, купить которые можно в любом специализированном автомагазине. Лучше всего диагностировать и очищать форсунки в проверенном сервисном центре.
  • Газораспределительный механизм. Топливная смесь поступает в цилиндры не в том количестве и не того качества, какого должна быть. Случиться это может по разным причинам. Например, была неправильно выполнена установка ремня ГРМ, натяжители либо сальник пришли в негодности. Распредвал также может сломаться, или же необходимо заменить гидрокомпенсаторы.

Потому что мотор постоянно перегревался, может прогореть прокладка головки блока цилиндров. Происходит это из-за того, что автовладелец не следит за уровнем антифриза либо ездит на машине на высокой скорости.

Все вышеперечисленное может послужить причиной для отказа работы цилиндра. Кстати, здесь перечисленно не все, что может привести к такой поломке. Только поняв, почему произошел отказ одного цилиндра в двигателе, вы сможете устранить неисправность. Сделать это можно своими руками или посетив специализированный сервисный центр.

Способы диагностики

Когда вы выяснили, что мотор троит, следует продиагностировать его. Только так вы сможете узнать, отказ какого цилиндра произошел и почему. Сделать это можно своими руками, либо отправиться в автосервис. Там мотор проверят при помощи компьютера. Однако чаще всего получится самостоятельно узнать, почему троит двигатель. Однако если наблюдается отказ цилиндра, и причина в снижении компрессии, следует найти грамотного специалиста, который решит вашу проблему.

Действие первое. Находим цилиндр, отказ которого случился. Для этого диагностируем двигатель после его запуска. При выполнении этой работы будьте предельно аккуратны. Поворачиваем ключ зажигания, капот при этом должен быть открыт. Слушаем, какие звуки идут из подкапотного пространства. Обратите внимание, как работает двигатель. Теперь по очереди отсоединяем ВВ-провода, которые подходят к свечам.

Если вы отключите цилиндр, который работает исправно, двигатель будет сильно троить. При отказе цилиндра после отключения свечи зажигания на нем силовой агрегат будет работать без изменений.

Как еще можно выполнить диагностику? Не прикасаемся к ВВ-проводам. Просто по очереди отключаем фишки, управляющие подачей топлива от форсунок к цилиндрам. Если вы отключили фишку, при этом мотор работает без изменений, значит, произошел отказ этого цилиндра.

Действие второе. Выполняем диагностику ВВ-провода, а также свечи зажигания. Прежде всего следует отсоединить провод и провести осмотр. Изоляция повреждена? Это говорит о том, что проблема в ВВ-проводе. Затем проверяем, целая ли токопроводящая жила. Обнаружили, что на ней есть изломы либо она выгорела? Значит, может возникнуть пробой либо внутреннее сопротивление. Чтобы измерить его, воспользуйтесь мультиметром. Полученные данные должны удовлетворять допустимым показаниям. В противном случае ток не будет нормально подаваться на свечу.

Выяснили, что с проводом все в порядке? Тогда выкручиваем и диагностируем свечу зажигания.

Цоколь свечи либо ее электроды деформированы, на них есть нагар? Необходимо установить новую свечу. Если с ней все в порядке, значит, причина троения мотора не в отказе цилиндра.

Действие третье. Определяем, какое количество воздуха проникает в цилиндр. Если его недостаточно, то топливная смесь будет переобогащенной, а значит, двигатель начнет троить. Система подачи воздуха не должна быть разгерметизирована. Чтобы проверить, так ли это, следует перекрыть впускную трубу, а затем при помощи компрессора по вакуумному шлангу подать воздух в цилиндр. Давление подачи 0,5–0,7 атмосфер. Обратите внимание на звуки, которые вы услышите при этом. Раздается шипение? Это свидетельствует о том, что система подачи воздуха негерметична.

Как еще можно продиагностировать мотор на наличие поломок? Изучите воздушный фильтр. Когда он засоряется, в цилиндр не поступает воздух. Осматриваем датчик дроссельной заслонки, а также датчик массовой подачи воздуха. Чтобы провести такую диагностику, потребуется компьютер, его следует подсоединить к специальному разъему.

Действие четвертое. Выясняем, какой объем топливной смеси поступает в цилиндр. С этой целью потребуется измерить давление в топливной системе (не более 7 атмосфер). Воспользуйтесь манометром. Его необходимо подключить к рампе форсунок. Чтобы узнать давление, потребуется измерить его в четырех разных режимах работы мотора: когда включаете зажигание, затем на холостых оборотах, на рабочих оборотах, когда с регулятора давления снята трубка, а трубка обратного клапана пережата.

Обнаружили, что давление недостаточное? Скорее всего, сломался топливный насос либо клапан давления в топливной системе. Давление соответствует норме? Тогда, возможно, форсунки неисправны либо в них скопилась грязь. В конце проверки диагностируем функционирование топливной системы, используя специальное оборудование. Скорее всего, вы обнаружите ошибки в электронном блоке управления.

Читайте также:  Выбор автомобильного аккумулятора: особенности и советы

Действие пятое. С помощью компрессометра узнаем, какая компрессия в цилиндре. Этот прибор следует вставить в отверстие свечи цилиндра, который отказал. Затем повернуть ключ зажигания, увеличить обороты мотора. 2-3 раза снимите полученные данные. Заметили, что компрессия снизилась на 15 %? Значит, поршень в цилиндре пришел в негодность. Также проблема может быть в поршневых кольцах либо клапанах. Для определения причины потребуется выполнить разборку мотора.

Как сделать так, чтобы двигатель не троил

После того как вы проверите мотор и узнаете, почему он троит, следует устранить поломку. Когда из строя вышли свечи либо ВВ-провода, решить проблему будет легко: просто заменяем их. Точно такие же действия предпринимаем, если сломались катушки зажигания либо коммутатор. Однако когда засорилась топливная либо воздушная система, быстро ликвидировать поломку не получится. Чтобы очистить форсунки, придется использовать очищающий состав, к примеру Injection System Purge. Также может потребоваться замена лямбда-зонда, ведь он, скорее всего, функционирует с ошибками.

Очистили форсунки, но это не помогло устранить поломку и топливная смесь заливает свечи? Тогда заменяем их. Если двигатель троит, то топливный насос и иные составляющие топливной системы следует демонтировать и установить новые. Не рекомендуется ремонтировать и устанавливать старые элементы. Также может потребоваться заменить воздушный фильтр, детали системы подачи воздуха, если произошла разгерметизация.

В самом конце удаляем ошибки в электронном блоке управления, это также может быть причиной того, что мотор троит.

Мнения автолюбителей о причинах отказа цилиндра

  1. Как все устроено на самом деле.

Приобрел автомобиль в Воронеже, надо было отогнать его в Алтайский край. Всю дорогу никаких проблем не было. После постановки на учет мотор начал троить. Самое неприятное, это, конечно, отказ двух цилиндров. Затем случается отказ 4-го цилиндра.

Рекомендуем

Механик посоветовал почистить форсунки и заменить свечи зажигания. Все рекомендации выполнил, сутки машина работала идеально, мотор хорошо тянул. А потом случился отказ третьего цилиндра. Поменял топливный фильтр, старый был совсем грязный. Отсоединил клеммы и езжу без третьего. Однако тяги нормальной нет. Кстати, после замены фильтры двигатель не троит.

Бракованная с завода деталь.

После отказа цилиндра заметил, что в головке в области впускного клапана есть маленькая трещинка. Также есть зазор между направляющей втулкой и клапаном. Через него смазка проникает либо через трещинку, не знаю. Но масло попадает на свечу, которая из-за этого не функционирует, и мотор троит.

Причем здесь все определяется температурным режимом работы. Например, если цилиндр прогрет, то функционирует нормально. А когда машину заводить в -30°С, то мотор сразу троит. Если свеча новая, то проработает дольше. Чаще всего происходит отказ третьего цилиндра. Как решить проблему? Вворачиваем в свечное отверстие футорку из бронзы. Ее можно купить либо заказать. За счет того, что свеча вворачивается в футорку, она будет выше на 0,2-0,3 см. Излишки масла не достанут до электродов свечи, и отказа цилиндра не случится. На своем авто UAZ сделал так и уже 6 лет без проблем езжу.

Отказ первого цилиндра может быть из-за того, что во впускной коллектор идет подсос воздуха.

Когда авто с правым рулем, шланг вакуумного усилителя тормозов подсоединяется в области первого цилиндра. Что делать? Двигатель должен работать на холостом ходу. Следует вынуть поочередно шланги из впускного коллектора, закрыть пальцем штуцер и посмотреть, что будет.

Откручиваем свечу и смотрим, мокрая она или сухая.

Когда свечка сухая, значит, неисправна проводка, форсунка либо ЭБУ. Свеча влажная? Тогда отсоединяем разъем от топливного насоса, проверяем искру. На мокрой свече есть искра? Значит, произошло самое плохое: клапан прогорел.

Кстати, проблема может быть и в том, что форсунка льет. Тогда свечка будет влажной, однако отказа цилиндра в этом случае быть не должно. Рекомендуют выполнить проверку форсунки в автосервисе либо провести ее профилактику самостоятельно, используя средство «Карб» и телефонную зарядку.

Почему двигатель автомобиля троит. Причины

Какие последствия

Когда мотор «троит» и трясется – он начинает быстро изнашиваться. Из-за этого уменьшается компрессия, создаются условия для создания задиров на цилиндрах и поршнях. Мотор начинает работать в другом температурном режиме, начинает перегреваться. Иногда оказывается, что проверено всё, а двигатель всё равно «троит».

Поэтому если двигатель автомобиля начал работать не так, как должен, и на приборной панели появился предупреждающий индикатор ошибки «Check Engine», то самое верное решение – диагностика с помощью сканирующего устройства. Есть два варианта. Первый – обратиться на диагностическую станцию, для выявления причин неисправности. Но данный способ диагностики отнимет много времени и средств (средняя стоимость диагностики 500 – 1 000 руб).

Второй – воспользоваться личным диагностическим адаптером. Данные устройства стали доступнее в сравнении с ценами 5 летней давности. Для личного пользования, можно приобрести устройство в районе 2 000 рублей, что равняется 2 – 3 поездкам на СТО. Отметим, что нет необходимости гнать машину на станцию. Диагностика занимает не более 5 минут и может хорошо выручить, если находитесь вдали от города, где нет поблизости автосервисов.

По соотношению цена – качество, из личного опыта, можем посоветовать диагностический адаптер Scan Tool Pro (Black Edition). Он подключается к большинству старых и новых автомобилей, и производит диагностику не только двигателя, но сопутствующих систем. Подключение происходит через Bluetooth либо Wi-Fi с любыми современными устройствами – смартфонами, планшетами и ПК, работающими на базе Android, Windows либо iOS. Вся информация выводится на экран устройства на русском языке с описанием и возможными причинами неполадок тех или иных узлов авто.

Виноваты свечи зажигания

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что увидим? Если двигатель работает правильно, то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми. Такая свеча работать должна. Если увидим нагар черного цвета – это причина, по которой двигатель может работать неравномерно. Идет обогащение топливом или закидывание маслом.

Причины нагара:
  • длительная работа на холостом ходу и в режиме прогрева;
  • пониженная компрессия в моторе;
  • нарушение фаз газораспределения;
  • неправильная работа инжектора (форсунки забиты грязью);
  • неправильная работа датчика кислорода.

Из-за нагара свеча зажигания может полностью не работать или нерегулярно, потому что он мешает нормальному протеканию искрообразования. Переведем взгляд на корпус. Он должен быть белым и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или точек. Наличие этого говорит, что свеча пробивается и нормально работать не будет.

Если визуальный осмотр удовлетворил, то проверим искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя и прокручивая мотор стартером смотрим – проскакивает искра между электродами свечи или нет. Если между свечой и массой проскакивает хорошая искра насыщенного синего цвета – всё нормально.

Осмотр высоковольтных проводов

Если со свечами всё в порядке, то внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. В некоторых машинах установлены индивидуальные катушки зажигания – значит пропускаем этот пункт. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу. Он должен быть однотонного цвета и не иметь налета на внутренней поверхности и точек снаружи.

Если есть данные причины, то высоковольтный провод работал в экстремальном режиме (неисправная свеча машины, увеличенный зазор), что послужило неисправностью. Итог – замена проводов на новые. Если вовремя не обратить внимание на изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее провод пробьет.

Для определения состояния «высоковольтников» измеряем сопротивление с помощью цифрового мультиметра. Значения бывают разными на конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и в нем кроется причина перебоев в работе.

Неисправность форсунок и инжектора

Другие причины

Видео – что стоит проверить?


Тема: Не работают 2 цилиндра.

Опции темы
Поиск по теме

Заблокирован Регистрация 30.11.2008 Адрес Россия, Тольятти Возраст 34 Сообщений 65

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

Не работают 2 цилиндра.

Помгоите пожалуйста . проблема такая. Машина стояла 2 года в гараже. После этого приехал в сервис поменяли все жидкости все завелось нормально работало. Постояла она еще недели 2 на улице после чего 1 и 2 цилиндр отказываются работать. На двух цилиндрах заводится но только в тепле. Ошибки по прибору “Пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндрах”. Модули зажигания проверили с ними все ок. Говорят что на них не идет сигнал. Вероятные причины:
1. Умерли мозги
2. Проблема с проводкой.
В связи с этим такой вопрос. На что в первую очередь обратить внимание?? И с чем это вообще может быть связано.

Добавлено спустя 58 секунд:

Да забыл VW PASSAT B5+ европеец 1.8Т 2003 г.в. автомат.

Пушистый Регистрация 22.12.2006 Адрес Санкт-Петербург Возраст 37 Сообщений 27,030

Спасибо:
Получено: 4,955
Отправлено: 3,643

как проверели модули зажигания.

Phaeton Регистрация 08.12.2006 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 47 Сообщений 3,061

Спасибо:
Получено: 2
Отправлено: 0

Ну так поменяй их местами с 3 и 4 и глянь где будут пропуски.
Если переместятся в 3 и 4 – меняй катушки

В этом случае, возможны проблемы с нештатной сигналкой, если она есть.

Всем Перцам – Перец Клуба! Регистрация 27.12.2006 Адрес Москва без москвичей Возраст 47 Сообщений 12,334

Спасибо:
Получено: 1,110
Отправлено: 122

Проблемы могут быть тривиальны – свечи, катушки , форсунки (с учетом того, что машина стояла такое длительное время), вода или конденсат в бензобаке

а может быть и нет – к этому вопросу можно будет вернуться после проверки вышеописанных сверху

Проблемы с проводкой крайне маловероятны (окисление контактов) – если только крысы

Надо проверить пропуски по цилиндрам в реальном времени (твой ЭБУ это умеет)

вагком 15 и 16 группы в контроллере двигателя – по конкретным цилиндрам

14 – общее количество пропусков

Добавлено спустя 2 минуты:

Сигналка тоже маловероятна – пропуски по выборочным цилиндрам

Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:

Да , самое главное – начать надо с общего замера компрессии , можно даже “на холодную” – надо узнать общее положение дел .

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 07.09.2008 Адрес Россия, Калининград Возраст 36 Сообщений 6,380 Записей в дневнике 1

Читайте также:  Способы залива масла без пластиковой воронки
Спасибо:
Получено: 251
Отправлено: 29

Машинка устала ждать – сама себя похоронила

Passat Регистрация 23.12.2008 Адрес Россия, Санкт-Петербург Сообщений 1,417

Спасибо:
Получено: 3
Отправлено: 3

Да, механизмы от неиспользования тоже очень часто выходят из строя.

Заблокирован Регистрация 30.11.2008 Адрес Россия, Тольятти Возраст 34 Сообщений 65

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

Эх если бы было все так просто я бы не начинал эту тему. тут как то все сложнее . но начнем по порядку. катушки проверяли меняяя их местами на 3-4 цилиндре все модули работают на 1и 2 ни один. Комрпессию меряли все ок. Форсунки уже тоже почистили все в идеале. Нешататной сигналки нету. Свечи новые. Воды в баке не было за это время он полностью высох и теперь свеженький бензин. В общем пока что у наших мастеров есть основная версия это мозги т.е. там какой то коммутатор который подает сигнал на модули иногда говорят сгорает. Лечится вроде как перепайкой чего то там. Но я как то побаиваюсь чтобы кто то там что паял поэтому хочу узнать ваше мнение насколько это реально?

Двигатель “троит”, т.е. не работают один или несколько цилиндров

Как определить, работает ли какой-нибудь цилиндр или нет, говорилось в предыдущем разделе. Если он не работает, то первое, что надо сделать – это поменять свечи и высоковольтные провода, т.е. снять свечу с работающего цилиндра и установить ее в неработающий цилиндр. То же и с высоковольтными проводами. Этим вы сразу исключите наиболее частую причину отказа в работе цилиндра, потому что если после такой замены неработающий цилиндр опять не работает, значит, дело не в свече. Замерьте сопротивление высоковольтных проводов. Если в них имеется обрыв, то соответствующие цилиндры могут не работать.

В этом случае искра будет “щелкать” или на катушке зажигания, или по крышке трамблера, создавая и углубляя на своем пути трещину, вернее, токопроводящую дорожку, которая выглядит, как трещина. На следующем этапе надо снять крышку трамблера и осмотреть ее изнутри, нет ли в ней уже трещин около токосъемника неработающего цилиндра, которые могли образоваться раньше, когда были плохие свечи, провода, или просто вовнутрь попала влага. Трещину, если она обнаружится, можно запаять паяльником. Если с “электричеством” на вашем автомобиле вроде бы в порядке, надо замерить компрессию в неработающем цилиндре. Если у вас его нет, то попробуйте сделать его сами, это в общем-то несложно. Нужен только манометр с пределом измерения хотя бы до 10 кг/см2, его можно снять с насоса для подкачки колес; трубка, желательно медная, чтобы ее можно было легко гнуть, так как свечные отверстия у разных типов двигателей могут располагаться в очень труднодоступных местах, и “сосок” с ниппелем от любой камеры. К трубке с одной стороны припаять “сосок” (т.е. тоже трубку), а с другой – переходник для вкручивания манометра. На сосок желательно надеть и также припаять шайбу с наружным диаметром около 20 мм, которая будет служить упором для кусочка резинового шланга. Этот шланг надо надеть на конец соска, и он будет герметизировать свечное отверстие.

Этим компрессометром надо замерить компрессию у неработающего цилиндра и у работающего. Для этого надо двумя руками просто плотно прижать резиновый наконечник компрессометра к свечному отверстию и включить стартер. Не забудьте отсоединить разъем на жгуте, идущем к трамблеру, или заземлить высоковольтный провод от катушки зажигания: в этом случае искры или совсем не будет, или она спокойно будет “уходить” на корпус автомобиля. В противном случае искровой заряд должен будет при прокручивании стартером двигателя что-нибудь “пробить”, т.к. свечи вывернуты, а катушка зажигания выдает такое напряжение, при котором хоть где-нибудь должна возникнуть искра, и ее энергия через искровой разряд уйдет на корпус. При первом такте сжатия, если двигатель хороший, манометр обычно набивается до 6 кг/см2, при втором – до 8, при третьем – 9,5 и так примерно до 12 кг/см2. Конкретно приведенные здесь цифры зависят от того, как плотно вы прижимаете наконечник компрессометра к свечному отверстию, насколько приоткрыты воздушная и дроссельная заслонки, от состояния ниппеля и так далее, в конечном итоге не это важно.

Главное – чтобы соблюдалась тенденция: каждый последующий такт сжатия чуть поднимает стрелку манометра, так как если барахлит гидрокомпенсатор, то манометр тоже может показать наличие компрессии, но по-другому: первый такт, например, 6 кг/см2, второй – 8 кг/см2, третий – те же 8 кг/см2, четвертый – . все, стрелка больше не шевелится, потому что после второго такта сжатия гидрокомпенсатор не позволил какому-то клапану полностью закрыться, и в цилиндре нет больше сжатия, и хотя манометр что-то показывает, но это только за счет обратного клапана (ниппеля), и на работающем двигателе этот цилиндр будет то работать, то нет, но, скорее всего, вообще прекратит работу. Если вам кажется, что компрессия мала, то можно сразу выяснить, из-за чего: из-за утечки по поршневым кольцам или же из-за неплотного закрытия клапанов. Это нужно только для того, чтобы оценить трудоемкость ремонта и заранее позаботиться о запасных частях. Для выяснения через свечное отверстие налейте в проверяемый цилиндр примерно 20 граммов любого моторного масла. Если утечка происходила через плохое уплотнение поршня, то при последующем замере компрессии давление в цилиндре сразу подскочит на 2-3 кг/см2, если же виноваты клапаны и их седла, то ничего не изменится.

Впрочем, если нет компрессии, то в любом случае придется снимать головку блока цилиндров, потому что у всех японских двигателей все поршни вынимаются только через верх, а если вы все-таки ухитритесь вынуть поршень с шатуном через картер, то обратно тем же путем его все равно вставить не удастся. Сняв головку блока цилиндров вы с помощью керосина сразу выясните, “держат” клапаны или нет. Для этого головку надо перевернуть и в углубление, где установлены клапаны, налить керосин. Если он хотя бы 5 минут продержится – клапаны нормальные, и надо доставать новые поршни.

Когда вы начнете снимать головку, одной из первых операций будет снятие клапанной крышки. Когда она будет снята, внимательно рассмотрите весь механизм газораспределения, ибо известны случаи, когда поломка, например, коромысла (клапан при этом не открывается вообще) приводила к отказу в работе цилиндра. Компрессометр при этом показывал что-то около 2 кг/см2. Этот случай наиболее вероятен для дизельных двигателей и возможен на тех двигателях, где при обрыве зубчатого ремня газораспределения гнет клапаны.

В последнем случае история обычно такова: порвался ремень, что-то где-то погнуло, что-то лопнуло (распредвал, например), короче двигатель попал в ремонт. После замены (или выпрямления) поломанных “железок”, его вновь начинают вполне успешно эксплуатировать. Но во многих деталях, которые после аварии внешне казались неповрежденными, остались после мощного удара (лопается распредвал!) внутренние напряжения и микротрещины. Вот эти детали и могут подвести, сломаться, причем сломаться, казалось бы, ни с того, ни с сего. Поэтому, если уж такая история случилась, владельцы пытаются избавиться от такой машины, так как надежной ее считать уже нельзя.

В двигателях с многоточечным впрыском отказов в работе цилиндров из-за топливного инжектора ни разу не отмечалось, т.е. мы пока еще не видели “сгоревшего” электромагнитного клапана этого топливного инжектора. Хотя теоретически такой случай, пожалуй, возможен. Засориться один топливный инжектор также не может, потому что все они “питаются” из одной топливной “трубы”, и если уж в эту “трубу” попадет мусор, то начнут барахлить все инжекторы, об этом уже упоминалось в разделе “Двигатель “трясется”. “. Какой-то цилиндр в таком двигателе может не работать по причине снятия “фишки” (разъема) с инжектора. Встречаются случаи, когда не работает несколько цилиндров. Например, три цилиндра в шестицилиндровом двигателе. Причины были следующие:

    замыкание в одной “фишке” неработающего цилиндра;

отсутствие контакта в разъеме добавочного резистора;

  • обрыв в одном датчике импульсов в трамблере (двигатель М-ТЕU – у него два датчика, каждый датчик отправляет импульс в блок ЕFI, оттуда два обработанных сигнала идут в двойной коммутатор, и только потом сигналы смешиваются и поступают на “минус” катушки зажигания).
  • В системах, где каждая свеча зажигания имеет собственную катушку зажигания, при выходе из строя этой катушки (был случай на “Subaru Legacy”), один цилиндр не работает. Выход простой: ставится где-то в моторном отсеке обычная катушка с коммутатором (например, от двигателя серии 1G), протягивается на свечу обычный высоковольтный провод, берется сигнал управления сгоревшей катушки и подается на новую катушку (или на ее коммутатор).

    Встречалось несколько случаев, когда причиной отказа работы цилиндра был подсос воздуха. Впускной коллектор в месте подсоединения к головке блока цилиндров разветвляется, таким образом получается, что к каждому впускному клапану воздух (или топливная смесь) подходит по одной трубе. Если по этой трубе (только по ней одной) будет подаваться бедная смесь – цилиндр на холостом ходу работать не будет. Бедной смесь может быть из-за подсоса воздуха в месте крепления впускного коллектора (“трубы”) к головке блока, или через какой-нибудь патрубок отбора вакуума, который расположен именно в районе нашей “трубы”.

    На любом впускном коллекторе есть много отверстий, в которые вставлены различные датчики и трубки. Нештатный подсос воздуха через любое отверстие во впускном коллекторе влияет на весь двигатель, т.е. на все цилиндры, но в большей мере этот подсос “гасит” ближайший цилиндр. Если их два, то один может еще как-то работать, а другой нет. Это можно объяснить особенностями аэродинамики внутри данного коллектора. Через вакуумную трубочку в коллектор может отсасываться не только воздух, но и бензин. Например, в двигателе 18 на карбюраторе есть вакуумный клапан изменения, в зависимости от нагрузки, подачи топлива ускорительным насосом.

    Диафрагма в этом клапане под воздействием вакуума в коллекторе перемещается туда-сюда, открывая и закрывая своей обратной стороной бензиновый канал. После образования трещины на этой диафрагме в район третьего цилиндра стал поступать лишний бензин. В итоге, на холостом ходу прогретого двигателя этот третий цилиндр “отключался”. У двигателя “Nissan LD-20” иногда из-за слишком больших клапанных зазоров слетает роккер и клапан просто перестает открываться.

    В заключение – два случая из нашей практики. Приезжает машина с двигателем “Nissan LD-20”. Дизельный двигатель у нее “троит”. Отключаем первый цилиндр – ничто в работе двигателя не меняется. Все ясно – первый цилиндр не работает. Затягиваем обратно, чтобы не брызгало, накидную гайку на форcунке, и вдруг цилиндр заработал. Двигатель прекратил тряску и ровно “заурчал”. Правда, недолго, секунды через 2-3 его снова затрясло. Повторяем свои действия – результат тот же. Причина, как оказалось, была следующая.

    Читайте также:  Летние шины для кроссовера - делаем лучший выбор + Видео

    У форсунок есть линия перелива (обратка), которая представляет собой трубку, соединяющую между собой все форсунки. Крепится эта трубка кольцами, под которые обычно подложены алюминиевые шайбы с двумя маленькими дырочками друг против друга. Через эти дырочки так называемое “топливо отсечки” попадает в кольца и дальше в “обратку”. Усердный владелец данного дизеля решил обтянуть крепеж на своем автомобиле и, естественно, дошел до гаек, которые зажимают кольца на форсунках. Затянул их, алюминиевая шайба расплющилась, и маленькие дырочки перестали существовать. Теперь “топливной отсечке” некуда деваться. В форсунке поднялось давление, и она перестала работать. Открутив накидную гайку, мы сняли давление, и, когда гайку снова закрутили, форсунка заработала. До тех пор, пока в ней снова не поднялось давление.

    Второй случай. Владелец дизельного микроавтобуса “Isusu” потерял маслозаливную пробку, которая стоит на клапанной крышке. После этого он выточил из латуни красивую новую пробку и после того, как он ее завернул и завел двигатель, выяснилось, что один цилиндр не работает. Оказалось, что слишком длинная пробка при завинчивании зажимала один клапан, отключая тем самым один цилиндр. © С.В.Корниенко “Ремонт японских а/м”

    Неисправен двигатель, мотор автомобиля. Троит / двоит. Падение, снижение мощности. Найти неработающий цилиндр. Поиск. Низкая компрессия. Измерение.

    Обзор неисправностей автомобильного двигателя. Троит / двоит. Падение мощности. Низкая компрессия. Признаки, симптомы (10+)

    Неисправности двигателя внутреннего сгорания – Работают не все цилиндры. Низкая компрессия

    Двигатель троит / двоит

    Про двигатель в народе говорят, что он троит или двоит, если не не работает один или два цилиндра. Соответственно, сгорание происходит только в трех или двух цилиндрах. Когда не работают три цилиндра, то двигатель обычно просто не заводится. Однако мне однажды приходилось видеть мотор с четырьмя цилиндрами, работающий только на одном.

    Симптомы, признаки:

    • Падение мощности, тяги. Если работает три цилиндра из четырех, то мощность упадет на четверть, если работают два цилиндра, то вдвое.
    • Повышенный расход топлива. Полезную работу выполняют три или два цилиндра, а топливо сосут все четыре.
    • Усиленная вибрация. Система амортизации двигателя рассчитана на симметричную работу всех цилиндров. Работа только нескольких приводит к дисбалансу.
    • Неравномерный выхлоп. Если на холостых оборотах поднести к выхлопной трубе лист бумаги, он начинает вибрировать с частотой около 10 – 15 раз в секунду. Нормальные пульсации составляют 50 раз в секунду. Они глазу незаметны, а вот толчки 10 – 15 раз в секунду видны хорошо.

    Двигатель может троить / двоить не всегда, а только в определенных режимах, например, когда он холодный, слишком горячий, на малых оборотах и т. д.

    Найти неработающий цилиндр очень просто. Нужно одеть толстые изоляционные перчатки, чтобы не получить чувствительный удар током. Такой удар током для здорового человека не опасен, но неприятен, также он может убить человека с больным сердцем или вывести из строя кардиостимулятор. Заводим двигатель. На работающем двигатели по очереди снимаем высоковольтный провод со свечи на одном цилиндре, ставим на место. Если мы снимаем провод с работающего цилиндра, то звук работы двигателя должен измениться или он вообще может заглохнуть. Если мы снимаем провод с того цилиндра, который не работает, то ничего не поменяется.

    Причин отсутствия воспламенения топливной смеси в одном или нескольких цилиндрах может быть несколько.

    Отсутствие искры. Это наиболее часто встречающаяся причина. Если искра есть в других цилиндрах, то замыкает провод, идущий к этому цилиндру (устанавливаем запасную и проверяем искру именно на этом проводе), повреждена (треснула, раскололась) свеча зажигания (выворачиваем, осматриваем). Может быть сломан один контакт распределителя зажигания (открываем, осматриваем). Если в Вашем автомобиле применяется сдвоенная или счетверенная катушка зажигания, то может быть неисправна одна из обмоток (обмотку можно проверить тестером). В инжекторных системах может быть сбой в формировании импульса зажигания системой управления.

    Низкая компрессия. Измеряют компрессию с помощью пикового манометра. его устанавливают вместо свечи зажигания и заводят двигатель. Он покажет максимальное давление, которое было в цилиндре, пока двигатель вращался. Это и есть – компрессия. Низкая компрессия свидетельствует о повреждении или залегании компрессионных колец. Компрессионные кольца устанавливаются в канавки на поршнях. За счет своей упругости они плотно прилегают к стенкам цилиндров. Такое кольцо может сломаться. Другой причиной бывает залегание. Если в двигателе применяется плохое или неподходящее масло, то в канавках, в которых установлены кольца начинают накапливаться отложения, кокс и прочий мусор. Это приводит к тому, что кольцо прилипает и перестает пружинить, плотно прилегать к стенкам цилиндра. Попробовать вылечить залегание колец можно с помощью моющих присадок в масло. Но вероятность успеха невелика. Мне пару раз удавалось, но обычно ничего не выходит. Лучше сразу использовать только хорошее масло. Если кольца залегли и не выходят после использования присадок, то, разобрав двигатель, их можно почистить или заменить. Подробно эту операцию я планирую осветить в отдельной статье, подпишитесь на новости, чтобы узнать о ее выходе. Здесь же отмечу, что вопреки бытующему мнению при замене колец совершенно необязательно растачивать цилиндры. Но, разбирая двигатель, нужно быть к этому готовым, так как узнать, требуется ли расточка, можно только, разобрав. Растачивание применяется для того, чтобы удалить неровности и дефекты на стенках цилиндров. Если стенки гладкие, и на них нет глубоких канавок и бороздок, то растачивать ничего не надо. Можно пастой ГОИ их немного пошлифовать, чтобы убрать мелкие острые зазубрины, поставить новые кольца и ездить дальше. Если же стенки сильно повреждены, то потребуется расточка.

    К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

    Если что-то непонятно, обязательно спросите!
    Задать вопрос. Обсуждение статьи.

    Детонация и октановое число. Влияние присадок.
    Датчик детонации. Принцип работы. Угол опережения зажигания. Октановые присадки.

    Автоматическая коробка переключения передач. Гидротрансформатор. Робот.
    Устройство и принцип действия роботизированной КПП, АКПП и гидротрансформатора в.

    Стоимость владения автомобилем. Страховать или нет. Сэкономить на обсл.
    Страховать машину или нет? Как экономно, но качественно обслуживать свою автомаш.

    Автомобильный дифференциал. Блокировка. Самоблокирующийся. Повышенного.
    Устройство и принцип действия дифференциалов, в том числе блокирующихся и самобл.

    почему могут не работать два цилиндра.

    Amp Junior Member Автор темы

    17 лет на сайте
    пользователь #7281

    Машина Рено 19 стала дергаться. Залез под капот – первый цилиндр не работает вообще – второй -вполсилы. Свечи новые, но все же проверил. Заменил крышку распределителя и бегунок. Провода проверил – только центральный немного прогорел – остальные работают. Ничего не помогло. Что это может быть. Не дай бог. Помогите

    Abdullo Senior Member

    18 лет на сайте
    пользователь #2816

    Заменил крышку распределителя и бегунок

    Что это может быть. Не дай бог.

    Ага вполне может — погнул шатуны во вермя последнего ливня:wink:, илипростопросели кольца. Проверяйте компрессию токафперет

    llljack Senior Member

    17 лет на сайте
    пользователь #3813

    а как ты определил, что один не работает, а второй вполсилы?

    hell Senior Member

    16 лет на сайте
    пользователь #9891

    Выскажу предположение, как проверил – при выдирании проводов свечей в одном цилиндре характер работы двигателя не изменился. а в другом – меньше чем при двух остальных.

    llljack Senior Member

    17 лет на сайте
    пользователь #3813

    можно поставить провода с такой же работающей машины и посмотреть, будут ли проблемы.

    VK Senior Member

    18 лет на сайте
    пользователь #2352

    Машина Рено 19 стала дергаться. Залез под капот – первый цилиндр не работает вообще – второй -вполсилы. Свечи новые, но все же проверил. Заменил крышку распределителя и бегунок. Провода проверил – только центральный немного прогорел – остальные работают. Ничего не помогло. Что это может быть. Не дай бог. Помогите

    А провода как проверял? У меня когда на Пежо один цилиндр перестал работать и на сервисе достали провода, то с виду они нормальные были. А все же дело в них оказалось.

    Amp Junior Member Автор темы

    17 лет на сайте
    пользователь #7281

    провода проверил просто – например можно смело менять местами провода 1 и 4 цилиндра или снять провод с цилиндра, который работает и поставить на нерабочий.

    А что такое – погнул шатуны? А что будет если просели кольца – насколько это серьезно и дорого. А где проверить компрессию с гарантированным результатом?

    Abdullo Senior Member

    18 лет на сайте
    пользователь #2816

    А что такое – погнул шатуны? А что будет если просели кольца – насколько это серьезно и дорого. А где проверить компрессию с гарантированным результатом?

    Грубо говоря это еще не писец . Шатуны гнутся в том случае если набрал воды через воздухозабор в цилиндры (например заехал в глубокую лужу). Проседание-износ колец сопровождается прорывом газов в картер из цилиндров (выбивает щуп уровня масла, идет дымок). Компрессию можно проверить на любой гаражной автомастерской. Гарантию ты сам увидишь по показаниям манометра в сравнении с другими цилиндрами. Есть разница — значит есть проблема.

    Да и, если ты на своей машине не пытался изображать апостола Андрея (не гулял по воде ), и из отверстия для щупа не валит дымок, то бояться особо не чего, а компрессию все равно проверь. Ептыть

    NightMare Тень отца Гамлета

    18 лет на сайте
    пользователь #324

    Amp, Всё равно гони куда в гараж и спецам отдавай, так мы тут на кофейной гуще щас такого тебе насоветуем. Рад не будешь.

    У меня тоже такая фикня была, тоже рено. Прочистили карбюратор, поменяли свечи и переставили воздухозабор в летний режим плюс еще такие мелочи выставили, как холостой ход и ЦО2.

    Всё работает сейчас как часы. Только вот чего-то когда долго поезжу и выключу зажигание, движок еще секунды 2 работает (детонирует как мне сказали). Это плохо или фик с ним?

    Добавить комментарий