Нужно ли прогревать инжекторный двигатель и как это делать? + видео

Прогрев двигателя зимой, нужно ли греть, сколько греть и зачем

Для начала стоит отметить, что вопрос «нужно ли прогревать инжекторный двигатель» звучит несколько неправильно. Вне зависимости от типа подачи топлива, будь то инжектор или карбюратор, пуск двигателя, и его дальнейший прогрев происходит по одной и той же схеме. Поэтому давайте выясним, нужно ли прогревать двигатель вообще.

Споры по поводу прогрева не утихали никогда, и владельцы автомобилей, разбившись на два лагеря, постоянно спорят о необходимости прогрева двигателя, и о бесполезности этой затеи. Кто-то садится и сразу едет, кто-то греет двигатель до рабочей температуры, и лишь после этого начинает движение.

Приверженцы теории «сел и поехал» как правило, ссылаются на авторитетных товарищей из крутых автомастерских, которые никогда не грели и все у них замечательно. И на свой личный опыт, мол, никогда не грел и ничего страшного. В крайнем случае, в ход идет пресловутый аргумент ИМХО.

Сложность объективной оценки заключается в том, что:

  • износ деталей двигателя это очень долгий процесс;
  • манера езды каждого водителя отличается.

Именно поэтому сложно определить, сколько проработает ваш двигатель, если вы будете постоянно его прогревать, или не будете вовсе. Но заявления экспертов о том, что 75 процентов износа приходится на момент его холодного запуска, лично у меня не вызывают сомнения в том, надо ли.

Автор всегда был приверженцем теории прогрева, но цели убедить кого-то перед написанием статьи не ставил. Стоит ли прогревать двигатель в любом случае решает сам владелец автомобиля.

Теория прогрева двигателя

Все детали двигателя, цилиндры и поршни не исключение, производятся из металла. Поршни чаще всего делают из легких сплавов алюминия, цилиндры из металла и чугуна. Здесь в первую очередь стоит вспомнить физику и то, что при нагреве тела расширяются, и от того, из чего это самое тело сделано, зависит время нагрева и коэффициент расширения.

Все детали двигателя настроены таким образом, чтобы зазор между цилиндром и поршнем был минимальным. Это дает наименьшие потери энергии в момент воспламенения топливной смеси. Пока детали не нагрелись до необходимой температуры и не расширились, считайте, что двигатель ваш работает не так, как это предусмотрено производителем. А уж если быть совсем точным, то цилиндро-поршневая группа вашего двигателя испытывает колоссальнейшие нагрузки, и подвержена наибольшему износу в момент нагрева до рабочей температуры. Стоит ли при этом начинать движение и дополнительно нагружать двигатель?

Прогрев двигателя зимой

Одно дело, когда на улице +10-15, и совсем другое, когда температура воздуха отрицательная. Тут в дело вступает ещё ряд факторов.

Один из них это вязкость масла, которое очень важно для работы двигателя. В момент запуска двигателя зимой, масло в поддоне достигает максимальной вязкости, а значит, не может полноценно смазывать все детали, нагрузка на масляный насос так же возрастает в разы. Да, масла бывают разные, да есть SAE 30 и 40, но даже у них есть свой предел.

Чем ниже температура воздуха, тем выше содержание в нем кислорода. А чем больше кислорода — тем беднее наша рабочая смесь. Это одна из причин, почему зимой сложнее завести двигатель. На старых, карбюраторных двигателях данная проблема решалась вытягиванием подсоса, что приводило к закрытию заслонки в камере карбюратора, и как следствие обогащению смеси.

В инжекторе этим вопросом занимается автоматика, выставляя в момент запуска раннее зажигание и увеличивая подачу топлива, повышая обороты двигателя на холостом ходу.

Сколько нужно прогревать?

Прогрев двигателя зимой не столь уж утомительный процесс, ведь пока вы сметаете снег с автомобиля, очищаете или отогреваете стекла и зеркала (при наличии данной функции).

Сколько нужно прогревать? Достаточно будет 3-5 минут, за это время двигатель хоть немного прогреется, сбросит обороты. Маслу надо разогреется, только тогда оно будет полноценно смазывать все трущиеся детали.

Вот когда самое время начинать движение. Но даже в этом случае нельзя сильно давать газу, 2000 -3000 оборотов, не больше, не забывайте что рабочая температура 80-90 градусов, и пока на указателе меньше — лихачить не стоит. Трансмиссия в морозы тоже испытывает повышенные нагрузки, масло в коробке вязнет, именно поэтому так сложно переключать передачи в самом начале движения на механике, а автоматика переключается рывками.

Прогрев дизельного двигателя

Отдельно стоит обсудить тему прогрева дизельного двигателя. Ни для кого не секрет, что запускается дизельный двигатель в мороз намного сложнее, и связано это, прежде всего с особенностью воспламенения дизтоплива. В мороз дизель становится вязким, и распыление его форсунками затрудняется. Сезонность топлива играет здесь немаловажную роль.

Существует три вида солярки, каждая со своими показателями цетанового числа, температуры воспламенения, помутнения и другими:

  1. летняя. Используется при температуре воздуха от 0 градусов и выше;
  2. зимняя, применяется до -30 градусов;
  3. арктическая, используется в условиях крайнего севера.

Многие владельцы дизелей, испытывают проблемы с запуском двигателя, именно из-за применения летнего топлива в зимний период.

Дизельный двигатель отличается от бензинового самовоспламенением, за счет резкого сжатия воздуха он нагревается до температуры 700-900 градусов, и впрыскиваемое топливо воспламеняется. Нагнетаемый холодный воздух при отрицательных температурах усугубляет проблему. Использование свечей накаливания призвано ее решить. Они нагревают воздух в камере сгорания до необходимой температуры, и уже после этого можно заводить мотор.

Установка различных дополнительных предпусковых подогревателей, дает возможность более уверено заводить двигатель автомобиля в зимний период. Это актуально как для дизельных, так и для бензиновых (инжекторных и карбюраторных двигателей). Это обеспечит более быстрый прогрев двигателя. Благо рынок сейчас предлагает массу решений, а от вас требуется лишь выбрать наиболее оптимальный.

Вывод

Если до прочтения данной статьи у вас были вопросы, прогревать ли двигатель перед движением, нужно ли это и зачем, то сейчас надеемся, они отпали.

Двигатель важно и нужно прогревать. Вне зависимости от вида топлива и системы его подачи;
Время прогрева двигателя зависит от ряда факторов, и может варьироваться в зависимости от температуры окружающего воздуха, объема двигателя и оборотов.
” alt=””>
Чем бережней вы будете относиться к автомобилю, тем дольше он прослужит без нареканий.

Petrovich35 › Блог › Нужно ли прогревать двигатель (видео).

Всем привет. Понравилось видео о необходимости прогрева двигателя перед началом движения, решил поделиться. Все доходчиво разобрано по полочкам. Полностью согласен с автором, сам всегда прогревал и буду прогревать.

Всем спасибо, до связи!

Комментарии 107

Владею реношкой 2012 г.в., когда на улице температура воздуха более 10-15 градусов, при старте двигателя, обороты сразу в нормальном состоянии, менее 1000 и ниже не опустятся даже если стоять пол часа. Сегодня например при 18 градусах завёл и через 5-10 секунд понемногу поехал, обороты сразу были около 850. В холод жду пока обороты опустятся и потом уже трогаю. И в конце видео сказано что он перестанет греть если обороты после запуска не будут плавать, так я и делаю.

Я бы все равно пару минут на холостых грел, двигатель же холодный, даже если электроника обороты держит на нормальном уровне. Смысл прогрева в том, чтобы уменьшились тепловые зазоры между деталями, которые присутствуют на холодном двигателе, ну и масло разогнать по каналам.

У меня имеется проточный подогреватель ОЖ к тому же, возможное поэтому и обороты в норме, также подогрев соляры в топливном фильтре и свечи накала. Если в систему подавать тёплую ОЖ и соляру, то и прогрев быстрей а с учётом что температура 18 то что там его греть, хотя в -18 надо подождать полминуты или минутку.

Согласен, тогда другое дело, можно и не греть.

Наверное надо было сразу уточнить, хотя я думаю что на современные авто должны ставить подогреватель ОЖ.

Стандартно их обычно не ставят, это уже забота владельца, если ему это нужно.

В моём авто он с завода.

Это хорошо, такая опция скорее редкость, чем правило. Обычно подогреватели ставят сторонних фирм, например, WEBASTO.

Наверное надо было сразу уточнить, хотя я думаю что на современные авто должны ставить подогреватель ОЖ.

влезу со своими 5 копейками, да прогрев быстрее происходит с подогревателем ОЖ, но не мгновенно. И тут опять если философически к вопросу подходить, получается не ОЖ отводит тепло, а процесс идет наоборот, не думаю что это плюс к ресурсу двигателя. Все равно ОЖ не прогреет коренные и шатунные, не прогреет распредвал и его посадочные, она прогреет только камеру сгорания, а зачем прогревать камеру сгорания )) ? Она и так самая первая нагревается.

Ну оно прогревает не до 90 градусов, насколько я читал то ОЖ вроде как прогревается до 50, ну прогрев немного ускоряется, самое главное что при +20 обороты сразу в норме а в +13 (на днях было) пол минуты и упали в норму

Правильно ЭБу видит, что ОЖ горячая, и он логично скидывает обороты, а двигатель в это время еще не прогрет, потому как ЭБУ настроен на то что, допустим ОЖ 50 по датчику, а вся внутрянка движка может быть уже прогрета до 60, а тут мы получаем все наизнанку. Понимаете о чем я? Это да ели подогреватель молотит там час два, он прогреет весь блок, но этого же никто не делает.

Ну, мягко говоря: не совсем согласен о том, что карб от инжектора никак не отличается. Как раз и сказано для тех, кто “пускай обращается в сервис”. Температура впуска имеет разницу, карбюратор вообще подогревает бензин для лучшего испарения, в то время, как форсунка сама сепарирует топливо. Так что не совсем соглашусь. Греть грею, но не до полного прогрева, а хотя бы до 50 градусов. Дальше просто без нагрузки.

Все верно, имелось в виду, что прогрев головки и блока цилиндров не зависит от типа подачи топлива. А так конечно, температура на карбюратор и электронный впрыск по-разному влияет. Кстати, прогреваю примерно так же, градусов до 50, потом начинаю движение.

в таком случае он все по-нашему сказал. На холодную — машину жалко. Да и не едет она нормально

Никогда не грел и считаю это абсолютно глупой затей. В автомобилях, что были (евро 4/5 бензин и дизель) в приницпе прогревочные обороты отсутствуют. Да и на холостом их прогреть после 0 градусов их прогреть проблематично. Производитель так же не рекомендует использовать прогрев на холостом ходу. Вывод- завел машину, отодрал лобовик от льда и впуть. На ходу прогрев наступает за 4-5 км.

Переубеждать Вас не буду, автомобиль Ваш. Но автопроизводители пока еще не победили законы физики и тепловое расширение деталей, поэтому холодный двигатель и прогретый — не одно и то же. А отсутствие рекомендаций прогревать двигатель связано с экологическим законодательством и желанием поскорее продать Вам новый автомобиль. Так что все нормально, Вы в тренде.

Как раз-таки, согласно законам физики поршень принимает “рабочие” размеры после 30-45 секунд работы. Зачем греть 10-15 мин? Экологическое законодательсто не от нечего делать пишут, а чтоб люди хотя бы до пенсии успевали дожить. Автомобиль маркетологи, тоже вот почему-то втюхать не смогли. За 6 лет и 270 000 такой эксплуатации с дизелем евро5 не случилось вообще ничего, даже в систему егр и сажевый фильтр не лазил. Вот-так вот.

Читайте также:  Самые дешёвые новые иномарки - список недорогих машин

Эти вечные споры о прогреве точно не для меня.) Так что пусть каждый определяется сам, нужно это или нет.

Никогда не грел и считаю это абсолютно глупой затей. В автомобилях, что были (евро 4/5 бензин и дизель) в приницпе прогревочные обороты отсутствуют. Да и на холостом их прогреть после 0 градусов их прогреть проблематично. Производитель так же не рекомендует использовать прогрев на холостом ходу. Вывод- завел машину, отодрал лобовик от льда и впуть. На ходу прогрев наступает за 4-5 км.

А я тоже не соглашусь! Ну во первых это не безопасно, ехать в машине в которой даже печка не может разморозить лобовое, оно может от холодного потока воздуха очень быстро прихватиться льдом обратно, да и жопу морозишь, потом геморой лечить придется )))

В общем-то, автор видео прав насчет прогрева. Однако, он же отметил тот факт, что на месте (без нагрузки) на ХХ безиновый двигатель греется достаточно медленно, а дизель — так и подавно.
Лично я уже давно нашел компромиссное решение: зимой безусловно грею двигатель (для этого и сигналка с автозапуском есть) до 40°С, а потом еду примерно километр со скоростью около 40 км/ч не превышая 2500 об/мин, а летом прогрев занимает примерно минуту, чтобы устаканились обороты, ну и затем начинаю движение, не превышая обороты более 2500, впрочем, температура ОЖ через 5-7 минут уже позволяет нагружать двигатель в нормальном режиме.

Я примерно так же грею, не жду полного прогрева на холостых, иначе слишком долго.

А Вольво скидывает обороты до 850 уже через 1-1,5 минуты даже в -30. Это же не значит, что двигатель прогрелся и можно вваливать. Я к чему? Что по оборотам уже тоже нельзя ориентироваться.

Да, обороты — косвенный признак. Я ориентируюсь по температуре охлаждающей жидкости, так надежнее.

А Вольво скидывает обороты до 850 уже через 1-1,5 минуты даже в -30. Это же не значит, что двигатель прогрелся и можно вваливать. Я к чему? Что по оборотам уже тоже нельзя ориентироваться.

На некоторых авто с климатом можно поставить авто режим, когда включится вентилятор печки, тогда и двигатель прогрелся чуток!

Не понял к чему этот ответ. Вообще все климаты так работают как вы описали 🙂

Не все, я встречал, что вентилятор включается сразу, может они и неисправны.

Когда режим “авто” не включен, то дует как установлено вручную, вне зависимости от темп. ДВС.
Пример такого авто? Прям любопытство раздирает.

какой модельный ряд?

Mondeo III с 2000 г.

Что то я не понял, автор не верит, что в карбюраторном авто надо прогревать впускной коллектор? Карбюратор от инжектора отличается “мокрым” впускным коллектором, пока авто работает, то по впускному коллектору ползет топливная пленка. Отмечу, что почти во всех карбюраторных авто впускной коллектор подогревается охлаждающей жидкостью, а у фольцвагенов есть и электрический подогрев (ежик такой под карбом), который позволяет при прогреве экономить бензин. Так что спорить о том, что карбюраторному двигателю необходим подогрев коллектора — я считаю, не стоит.
Про обороты после запуска. Автор говорит, что он поедет, когда обороты холостого будут 1000 или 800 оборотов. Если ему так важны обороты — то прошивку можно подправить самому, что б уже при температуре ОЖ в 20 градусов обороты были 800, ведь карбюраторные авто летом заводятся без подсоса и спустя 10 секунд обороты уже те самые 800.
Я после заводки начинаю движение спустя секунд 10. Потом потихоньку выезжаю из двора и еду медленно, не давая особой нагрузки движку до его прогрева. ПС, у меня карбюратор, на инжекторе жены езжу так же.

У него действительно мысль нечетко выражена. Я так понял, что он говорит о том, что и карбюраторную, и инжекторную машину надо одинаково греть, и не потому, что на карбюраторной другая система подачи топлива, а потому что в механической части карбюраторная и инжекторная идентичны. Он лишь возражал против утверждений, что инжекторную можно не греть. Но выразил это не совсем внятно, согласен.

Как близкий к технике человек скажу, что современные инжекторные двигатели действительно не требуют прогрева, но это не означает, что в -50 можно запустить двигатель и жать педаль акселератора в пол. Банальное понимание физики процесса в части тепловых зазоров говорит о том, что прогрев необходим. Однако, та же диагностическая программа БМВ, в некоторых случаях, когда для диагностики требуется прогреть двигатель до определенной температуры, сама поднимает обороты двигателя до примерно 1600 оборотов, из чего можно судить, что на таких оборотах прогрев из-за увеличенной тепловой нагрузки просходит быстрее, а водяная помпа недостаточно эффетивно качает антифриз, как на более высоких оборотах. Т.е. чтобы быстрее нагреть двигатель, идеально держать его на 1600 оборотах. Теперь второй вопрос — в зимний период помимо двигателя требуется прогрев масла КПП, редукторов, раздатки (на полноприводных авто), а также сайлентблоков рычагов, шаровых опор, амортизаторов. Поэтому, на мой взгляд, самым правильным методом эксплуатации автомобиля в зимний период будет следующий — запустили двигатель, подождали секунд 30-60 (кстати, увеличенные тепловые зазоры холодного двигателя нивелируются повышенным давлением густого масла, поэтому 30-60 секунд можно и не ждать), и плавно, без нагрузок, начинаем движение, держа обороты двигателя в районе 1600-2000, тем самым быстрее прогревая двигатель, а заодно детали подвески, раздатку и редуктора, КПП). И такой режим эксплуатации будет более щадящим для авто, чем полчаса прогревать двигатель, и затем втопить на абсолютно холодных редукторах, раздатке, подшипниках, амортизаторах, сайлентблоках подвески и прочих деталях автомобиля. В конце концов, автомобиль не только из двигателя состоит… Всем удачи!

Спасибо за мнение. Конечно, все нужно в меру, и не стартовать в -50, и не греть по часу. По одному пункту только есть сомнения. У меня на Chery, например, масло в вариаторе подогревается через теплообменник от системы охлаждения двигателя. Поэтому есть смысл на таких машинах греть подольше. В остальном, в принципе, согласен.

Теплообменник лишь помогает чуть быстрее нагреться маслу КПП, будь то АКПП или вариатор, а также отвести избытки тепла при чрезмерном нагреве, однако масло в КПП нагревается в основном естественным путем, за счет трения и вращения. Опять же, как я уже писал, максимально быстрый нагрев двигателя происходит при оборотах около 1600, вернее на 6 000 оборотах можно и быстрее нагреть, когда тепловая отдача превышает многократно отвод тепла при больших оборотах помпы, но такую схему мы не рассматриваем. А быстрый нагрев двигателя приводит к более быстрому нагреву КПП, засчет теплообменника, плюс при движении кпп нагревается естественным путем, что не происходит если авто стоит. Считаю, что медленное плавное движение в дмапазоне 1600-2000 оборотов двигателя оптимально для сохранения ресурса автомобиля в целом. ИМХО.

дурачёк только сел и поехал

Или сильно спешащие.

Нива.Завожу мотор, включаю первую передачу, раздатку переключаю на нейтраль. Движек нагружается на прокрут густого масла и быстрей прогревается, гуталин в коробке разжижается. Пока ворота открываю, закрываю, машину выгоняю.Она уже прогрета. Так же на Ниве можно не греть мотор, а сразу ехать на пониженой передаче .Движку в 3 раз легче крутит колеса хоть в -30.

Ну так то Нива, а не нежные иномарки.

Сверх надежна Нива и ломучие, нежные иномарки:)

Нужно ли прогревать инжекторный двигатель на машине зимой и как правильно это делать?

С наступлением заморозков начинаются вопросы – Нужно ли прогревать инжекторный двигатель на машине зимой и как правильно это делать? Цифры не гласной статистики говорят, что 90% водителей прогревают по старинке, не зная точно насколько это полезно, просто так принято, хотя если просто открыть инструкцию иномарок (да-да, они существуют и их можно читать), там четко прописано, что двигатель в прогреве не нуждается. Что же делать в такой ситуации? Об этом в деталях сегодня пойдет речь.

Так нужно ли прогревать инжекторный двигатель на машине зимой и как правильно это делать? Если немного углубиться в теорию, то в деталях двигателя после ночного простоя остается небольшой слой масляной пленки, а его вязкость с изменением температуры меняется, иначе говоря – детали начинают тереться друг от друга, поэтому прогрев в какой-то степени необходим,но, его нужно делать правильно, иначе вреда от этого будет больше, чем пользы.

Приступаем

Прогревать нужно до рабочей температуры, либо если вы обладатель нормальной иномарки, время прогрева не должно превышать 1.5 минуты. Особо умные пишут, что при -30 градусах, прогрев вообще должен длиться не менее 8 минут, но поверьте – за такое время двигатель испытает дичайшие перегрузки. А при таком холоде, вы захотите включить печку, следовательно тепло пойдет в салон и время разогревания еще увеличится на 1-3 минуты.

Только ВАЗ 2107 не жалко так эксплуатировать, а нормальная иномарка через 2 года такого использования пожелает долгой и счастливой жизни.

Но в большинстве случаев все индивидуально. Прогревать необходимо не только сам двигатель, но и трансмиссию. Это прежде всего касается машин с АКПП, роботизированными и вариаторными коробками.

Если у вас МКПП, то попробуйте включить первую передачу на только, что заведенном движке. Она пойдет тяжело, вы это ощутите. Выжимайте сцепление при запуске двигателя, и держите его отведенное для прогрева время. Так вы снизите нагрузку на трансмиссию.

Важный факт: на холостом ходу не каждый двигатель может прогреться, особенно это касается турбированного двигателя.

Теперь подойдем к этому вопросу с другой стороны, почему автопроизводители прямо пишут в инструкции, что это делать с двигателем не нужно.

  • 1. Из-за экологии (да-да, в Европе все помешаны), заведенная машина выбрасывает в воздух ощутимо больше веществ, по сравнению с машиной, сразу же стартующей после поворота ключа;
  • 2. Современные двигатели уже рассчитаны на быстрый старт и сделаны с технологической части более надежно (все таки 2015 год на дворе). Кстати, именно поэтому в новых иномарках нет датчиков температуры двигателя, есть только 3 типа уведомлений о состоянии мотора – холодный, можно ехать и перегрев;

СТО говорят

Производители конечно могут писать, что угодно и в какой-то степени они правы – кому как не им лучше знать ресурс своих двигателей, что им можно и нельзя делать, но мы то живем в холодных условиях, и та же самая немецкая или французская зима, кардинально отличается от нашей.

Законы физики одинаковы для всех, все двигатели (дизельные и бензиновые), работают по одним правилам.

Прогревать нужно, но не более 1,5 минуты. Этого вполне хватит, чтобы вырабатывалось тепло и масло начало нормально смазывать детали, однако после ночного простоя, лучше начать движение на низких оборотах, не превышая скорости 20-30 кмч.. Согреться нужно не только мотору, но и трансмиссию с подвеской.

Важно: Само время можно сократить и до 30-40 секунд, если использовать автоодеяло.

А вот еще жизненная история. Купил один знакомый себе Renault Duster, новый прямо из салона. Там ему сразу объяснили, что прогревать не нужно, сразу завел и поехал, а если будешь этим заниматься, то убьешь ресурс двигателя. Вот после этих слов, в любой мороз садится и едет, восхищаясь французским качеством сборки, прошел год и пока все нормально, а вот что будет дальше – большой вопрос.

Теперь вы знаете, нужно ли прогревать инжекторный двигатель на машине зимой и как правильно это делать. Помните, что машину к зиме нужно готовить: заменить масло на зимние варианты, поменять аккумулятор, утеплить капот, поменять свечи. Если ничего из этого не сделано, не удивляйтесь, если двигатель в следующем сезоне стуканет.

А для обладателей 2107 и 2109 – прогревайте, сколько считает нужным, все равно это вечные машины, их уже ничем не испортишь.

Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?

Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и — в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска — не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.


  • СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

    Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

    Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

    Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

    Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

    Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

    1444374074_img_2171_result_1600

    УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

    Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

    Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

    Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

    Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

    А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

    Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

    Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

    А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

    Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

    Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

    Нужно ли прогревать двигатель

    Двигатель считается прогретым тогда, когда всего его рабочие элементы выходят на нужный температурный режим. Самой первой нагревается охлаждающая жидкость. Этот процесс можно контролировать по стрелке на указателе рабочей температуры. Затем начинают прогреваться элементы верхней части мотора.

    До какой температуры прогревать? Медленнее всего осуществляется нагрев масла в поддоне. Именно поэтому, даже когда жидкость для охлаждения достигла нужной температуры, расход топлива осуществляется при холостых оборотах и некоторое время может уменьшаться. Дольше всех по времени проводится нагрев нейтрализатора.

    В целом, скорость прогрева транспортного средства зависит от режима работы мотора. Среднее время прогрева двигателя 10–15 минут при −20 градусах. Прогрев должен быть произведен до рабочей температуры.

    Нужно ли зимой прогревать двигатель? Всем водителям известно, что движок отрицательно относится к морозу. Это связано с тем, что при воздействии низких температур моторное масло густеет. А при достижении критических температурных отметок оно и вовсе прекращает течь. Это приводит к тому, что узлы трения начинают функционировать «всухую». Механические потери значительно повышаются.

    Многие водители в зимнее время начинают прогревать двигатель перед поездкой по-разному. Интервал прогрева двигателя автомобиля каждый водитель устанавливает свой. Одни ждут полминуты и трогаются с места, другие выжидают 5–10 минут.

    Есть также автолюбители, которые стараются прогревать двигатель и в летнее время. Нужно ли прогревать двигатель машины летом? Кроме того, существуют люди, считающие, что греть двигатель перед поездкой не нужно — это пережиток прошлого и ко всему прочему приводит к дополнительному расходу топлива. Зачем двигатель машины прогревать? Чего стоит опасаться?

    Отрицательные и положительные стороны прогрева двигателя

    Стоит ли прогревать двигатель? Рассмотрим основные отрицательные и положительные стороны ситуации, когда водитель не выполнил прогрев двигателя автомобиля зимой:

    • Специалисты считают, что моторное масло является «кровью» автомобиля. При глушении двигателя масло начинает проникать в поддон. В поддоне оно остается до следующего запуска мотора. Масло стекает со стенок и остальных элементов. Перед началом поездки масло должно заполнить все каналы, смазав клапаны, валы, цилиндры и многое другое. В зимний период масло густое. Машина плохо заводится. Оно с большим трудом проходит по всем каналам. То есть, если не выполнить качественный прогрев двигателя, то его износ будет высоким. Прогретый двигатель работает лучше. Его нужно прогревать.
    • Маслосъемные и компрессионные кольца находятся на проточках поршня. Они предназначены для снятия масла, компрессии. Расположены они близко друг к другу. Они касаются цилиндра и несут немалую нагрузку. Мы знаем из физики, что при нагревании отмечается расширение цилиндров. При снижении температуры цилиндры принимают прежние размеры. Если мы не прогреем двигатель, то кольца в цилиндре будут зажиматься чрезмерно сильно. При запуске мотора им сложно подниматься по поверхности цилиндра. Процедура нагрева помогает металлу расшириться и сделать все вышеописанные операции более легкими.
    • Масляный фильтр является сложным устройством. Его основным элементом выступает специальная бумага, расположенная на корпусе из металла. Если масло жидкое, то оно через фильтрующий элемент проходит беспрепятственно. Фильтр защищает мотор от попадания грязи и пыли. Густой смазке очень тяжело проходить через бумагу. В мотор попадает неотфильтрованное масло. При прогреве мотора до 60–70 градусов, масло делается жидким, оно легко проходит через фильтр, не закрывая перепускной фильтр. Повышенный уровень грязи способствует быстрому износу двигателя.
    • Гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель необходимы для осуществления корректировки работы клапанов. Эти приспособления осуществляют закачку в себя масла и выполняют натяжку цепи, выравнивая клапаны. Если смазка холодная, то работа данных приспособлений некачественна. Что может требоваться для исправления проблемы? Выполнив прогрев, мы повышаем эффективность работы двигателя.
    • Датчики масла тоже необходимо прогревать. Если этого не делать, то можно столкнуться с такой ситуацией, когда осуществляется «выдавливание» двигателя. Это происходит из-за чрезмерно густого и непрогретого масла. Машина начинает информировать о том, что уровень масла в поддоне критический.

    Почему нельзя прогревать двигатель автомобиля? Есть ли положительные моменты в отсутствии качественного прогрева двигателя? Они есть, но, к сожалению, они не могут закрыть обилие отрицательных сторон.

    При отсутствии нагрева топливная энергия расходуется гораздо меньше. «Заводка» машины в сжатые сроки без прогрева выделяет меньше токсичных веществ. Не нагревая двигатель, мы вносим свой вклад в экологическую обстановку. В процессе нагрева двигателя в атмосферу выделяется большое количество вредных веществ.

    Дизельный и бензиновый двигатели отличаются друг от друга. Дизельный двигатель беспрепятственно запускается в летний период. В зимний период сделать это очень сложно. Дело в том, что процесс возгорания выполняется не с помощью искры, а посредством нагревания солярки и сжатия ее под давлением. В связи с этим выделяют зимнюю и летнюю солярку. Летняя солярка является более густой по сравнению с зимним горючим.

    Дизельному двигателю нужен обязательно прогревочный период так же, как и бензиновому. Однако, на подогрев дизельного двигателя в холодное время года потребуется намного больше времени. Если температура приближается к нулю, то необходимо задуматься о замене дизельного топлива. Нужно ли прогревать инжекторный двигатель? Ответ — да. Прогрев проводится по такой же схеме.

    Если автомобилист решил поехать на непрогретом двигателе, то ехать машина должна медленно. Количество оборотов не должно превышать 2000 в минуту. Необходимо, чтобы масло было полностью прогрето. Все детали должны быть хорошо смазаны моторным маслом.

    Как лучше поступить — прогревать двигатель или нет?

    Нужно ли прогревать двигатель зимой или нет? Каждый водитель должен сам для себя решить осуществлять прогрев двигателя зимой или этого делать не нужно. Не забывайте, что существует два периода — летний и зимний. Как правильно прогревать двигатель? Сколько нужно греть мотор? Зима славится наличием отрицательных температур, которые порой доходят до —30 и ниже.

    В такой ситуации целесообразно прогревать работающий мотор автомобиля не менее 15 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы все рабочие компоненты мотора достигли нужной температуры. При температуре за окном — 15, −20 градусов количество времени для прогрева может быть уменьшено (5-7 минут).

    Нужно ли прогревать, когда тепло? Специалисты говорят, что летом не стоит уделять особое внимание прогреву транспортного средства. Для того чтобы прогреть машину будет достаточно 5 минут. Если на улице чрезмерно жарко, то для того, чтобы прогреть машину будет достаточно одной минуты.

    Таким образом, в зимний период надо разогревать транспортное средство не менее 10–15 минут. Даже если вы заметили, что нагрузка на поршни снизилась, необходимо выдержать определенный период. Важно, чтобы цилиндры, все валы и другие рабочие элементы прогрелись до нужной температуры. Прогревая мотор, автолюбитель бережет его от преждевременного износа.

    Желательно прогрев осуществлять только после длительного стояния машины, например, утром. Если вы оставляете машину на 30–60 минут, то ,по возвращении, прогрева 3–4 минут будет достаточно. Если автомобиль стоял на морозе более шести часов, целесообразно движок прогревать.

    Ежедневный прогрев и вред экологии

    Производители и эксперты многих автомобилей рекомендуют не заострять свое внимание на прогреве транспортного средства. И здесь дело не в экономии бюджета покупателей. Они руководствуются таким аргументом, как экология. В пусковых механизмах уровень содержания токсичных веществ высокий. Так, в европейских странах запрещают осуществлять прогрев машины.

    Если у вас недостаточно времени для того, чтобы прогревать машину каждый день, то можно установить систему автоматического запуска. Он а запускается дистанционно, водитель садится уже в подогретую машину.

    Сколько водителей, столько и мнений. Необходимо помнить, что двигатель является сердцем автомобилем. Заботиться о нем необходимо с особым вниманием. Надо ли его прогревать — решать вам.

    Прогрев двигателя. Нужно прогревать или нет.

    Прогрев двигателя. Большинство водителей задаются вопросом: Нужно ли прогревать двигатель или нет? Вы узнаете ответ на этот вечный вопрос. А так-же как правильно это делать.

    Вопросом прогрева двигателя перед началом движения водители задаются не зря. Ведь почти во всех современных руководствах по эксплуатации авто написано, что прогревать двигатель не надо. Производители утверждают, что технологии изготовления двигателей изменились. А следовательно современные двигатели можно нагружать после запуска и по максимуму. В руководствах пишут, что прогрев двигателя нужно осуществлять в движении. А прогрев на месте запрещается со словами: “Это вредно для двигателя!”

    Наши производители тоже стали писать такие рекомендации. Они рекомендуют начинать движение через 30 секунд после пуска двигателя. При этом уже мало говориться о скоростях движения.
    Конечно это пошло от якобы заботы об экологии. В Европе, абсолютно на любой стоянке установлены такие знаки. Особенно вблизи зданий.

    Прогрев запрещают на законодательном уровне. Поэтому производители автомобилей должны под это подстраиваться.

    Прогрев двигателя по старинке.

    Водители “старой закалки” ещё помнят карбюраторные двигатели с открытием дроссельной заслонки. Раньше для этого водителям приходилось использовать ручное управление дроссельной заслонкой. Или в простонародье “подсосом”.

    Почти любой автолюбитель знал, что прогрев двигателя необходим. Масло должно попасть между всеми трущимися деталями. И одной только масляной плёнки, остающейся после стекания масла в картер, недостаточно.

    Конечно моторные масла изменились и стали менее вязкими. Но холодному двигателю удерживать нормальные холостые обороты тяжеловато. Поэтому в начале работы холодного двигателя ему необходимы более высокие обороты.Сейчас за водителя это управление осуществляет электронный блок управления.

    Он сам повышает обороты если двигатель работает при повышенной нагрузке. Нормальный холостой ход почти на всех автомобилях составляет 800-900 об/мин. Но в начале работы двигателя смазки не достаточно.

    Немного физики.

    Ещё из школьного курса физики мы знаем, что при нагреве металлы расширяются. Разные детали двигателя сделаны из разных сплавов и имеют разный коэффициент расширения. Поэтому в одних узлах зазоры двигателя увеличены. В следствие чего появляется избыточная вибрация при взаимодействии деталей. А в других узлах зазоры уменьшены. И это ведёт к увеличенному трению между трущимися поверхностями.

    Все зазоры в двигателе рассчитаны на рабочую температуру.

    Прогрев двигателя должен быть размеренным.

    А если не прогревать?

    Начало движения после прохождения 30 секунд, значительно снижает ресурс двигателя.
    Многие водители задаются вопросом, почему в движении двигатель прогревается быстрее?
    Потому-что при определённой нагрузке, что-бы удерживать обороты, требуется больше топливной смеси в цилиндре. Больше смеси сгорает, больше тепла выделяется.
    Но вот стоит ли оно того?
    Компьютер снизит обороты до нормальных, когда двигатель освободится от лишних нагрузок. В том числе и от тех, что добавляет коробка передач. Ведь ей тоже требуется прогрев. Не смотря на различные усовершенствования и доработки, сам двигатель остаётся без изменений. И всё так-же его работа подчиняется законам физики. В силу этого двигатель по прежнему не может удерживать нормальный холостой ход.

    Возникает вопрос: Почему карбюраторный двигатель нужно прогревать, а инжекторный нет?

    Ведь и на карбюраторном можно было сразу поехать, используя “подсос”!
    В прогреве нуждается тот самый, не изменившийся двигатель. И дело не в том, что у вас иномарка, которую не надо прогревать. Ведь что двигатель Ferrari, что двигатель Жигулей имеют одну физику работы.

    Авто производители явно лукавят, советуя водителям не прогревать двигатели. Они подчиняются законам. Не вводя при этом реальных технических новшеств в физику работы двигателя. Кроме того, чем чаще вы будете обращаться в сервис-тем лучше для них. Было-бы можно поверить этим руководствам, если бы сразу после пуска, двигатель держал нормальные, холостые обороты. И металлы перестали расширяться при нагреве. И не было никакого трения между деталями.
    Ну а пока я начинаю движение не раньше чем стрелка тахометра опустится до 1000 об/мин. А затем (если дорожные условия позволяют), двигаюсь один километр на первой передаче, не нажимая педаль газа. Таким образом разогреваются элементы управления и подвески.
    Хотелось бы знать, как вы прогреваете свой двигатель?

    Посетите рубрику ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. Надеюсь вы найдёте для себя много интересного.

    На моём канале вы найдёте много полезной и не обычной информации NEWS BOOM

  • Добавить комментарий