Плюсы высоких оборотов

Какие обороты двигателя нужно держать

Практически каждому водителю хорошо известно, что от индивидуального стиля езды напрямую зависит ресурс двигателя и других узлов автомобиля. По этой причине многие автовладельцы, особенно начинающие, часто задумываются о том, на каких оборотах лучше ездить. Далее мы рассмотрим, какие обороты мотора нужно держать с учетом разных дорожных условий во время эксплуатации транспортного средства.

Ресурс двигателя и обороты при езде

Начнем с того, что грамотная эксплуатация и постоянное поддержание оптимальных оборотов двигателя позволяет добиться увеличения моторесурса. Другими словами, существуют режимы работы, когда мотор изнашивается меньше всего. Как уже было сказано, срок службы ДВС зависит от стиля вождения, то есть сам водитель может условно «регулировать» данный параметр. Отметим, что данная тема является предметом обсуждений и споров. Если конкретнее, водители делятся на три основные группы:

  • к первым относятся те, кто эксплуатирует двигатель на низких оборотах, постоянно передвигаясь «внатяг».
  • ко вторым следует отнести таких водителей, которые только периодически раскручивают свой мотор до оборотов выше средних;
  • третьей группой считаются автовладельцы, которые постоянно поддерживают силовой агрегат в режиме выше средних и высоких оборотов двигателя, часто загоняя стрелку тахометра в красную зону.

Езда на низких оборотах

Давайте разбираться подробнее. Начнем с езды на «низах». Такой режим означает, что водитель не поднимает обороты коленвала выше 2.5 тыс. об/мин. на бензиновых двигателях и держит около 1100-1200 об/мин. на дизеле. Такая манера езды навязывается многим еще со времен автошколы. Инструкторы авторитетно утверждают, что ездить необходимо на самых низких оборотах, так как в данном режиме достигается наибольшая экономия топлива, двигатель нагружен меньше всего и т.д.

Очевидно, что после получения водительского удостоверения такая манера езды далее активно практикуется и на собственном авто, перерастая в привычку. Водители данного типа начинают нервничать, когда в салоне начинает прослушиваться звук раскрученного мотора. Им кажется, что повышение шума означает значительное увеличение нагрузки на ДВС.

Что касается самого двигателя и его ресурса, слишком «щадящая» эксплуатация срока службы ему не добавляет. Более того, все происходит с точностью до наоборот. Представим ситуацию, когда машина движется со скоростью 60-км/ч на 4-й передаче по ровному асфальту, обороты, допустим, на отметке около 2 тыс. В таком режиме двигателя почти не слышно даже на бюджетных авто, топливо расходуется минимально. При этом главных минусов в такой езде два:

  • практически полностью отсутствует возможность резко ускориться без переключения на пониженную передачу, особенно на «атмосферниках».
  • после изменения рельефа дороги, например, на подъемах, водитель не переключается на пониженную передачу. Вместо переключения он просто сильнее нажимает на педаль газа.

В первом случае мотор, зачастую, находится вне «полки» крутящего момента, что не позволяет быстро разогнать машину при такой необходимости. В результате, подобная манера езды влияет на общую безопасность движения. Второй пункт напрямую сказывается на двигателе. Прежде всего, движение на низких оборотах под нагрузкой с сильно нажатой педалью газа приводит к детонации мотора. Указанная детонация в буквальном смысле слова разбивает силовой агрегат изнутри.

Что касается расхода, экономия практически полностью отсутствует, так как более сильное нажатие на педаль газа на повышенной передаче под нагрузкой вызывает обогащение топливно-воздушной смеси. В результате расход горючего увеличивается.

Также езда «внатяг» повышает износ двигателя даже в случае отсутствия детонации. Дело в том, что на низких оборотах нагруженные трущиеся детали мотора смазываются недостаточно. Причиной является зависимость производительности маслонасоса и создаваемого им давления моторного масла в смазочной системе от все тех же оборотов двигателя. Другими словами, подшипники скольжения рассчитаны на работу в условиях гидродинамической смазки. Такой режим предполагает подачу масла под давлением в зазоры между вкладышами и валом. Так создается нужная масляная пленка, которая препятствует износу сопряженных элементов. Эффективность гидродинамической смазки имеет прямую зависимость от оборотов двигателя, то есть чем больше оборотов, тем выше давление масла. Получается, при большой нагрузке на двигатель с учетом низкого числа оборотов существует большой риск сильного износа и поломки вкладышей.

Еще одним аргументом против езды на низких оборотах является усиленное коксование двигателя. Простыми словами, с набором оборотов растет нагрузка на ДВС и температура в цилиндрах существенно повышается. В результате часть нагара попросту выгорает, чего не происходит при постоянной эксплуатации на «низах».

Высокие обороты двигателя

Ну что, скажете вы, ответ очевиден. Мотор нужно раскручивать посильнее, так как машина будет уверенно откликаться на педаль газа, легко идти на обгон, двигатель очистится, расход топлива не так уж сильно возрастет и т.д. Это так, но только отчасти. Дело в том, что постоянная езда на высоких оборотах также имеет свои минусы.

Высокими оборотами можно считать такие, которые превышают приблизительный показатель около 70% от общего числа доступных для бензинового двигателя. С дизелем ситуация немного другая, так как агрегаты данного типа изначально менее оборотистые, но имеют более высокий крутящий момент. Получается, высокими оборотами для моторов данного типа можно считать те, которые находятся за « полкой» крутящего момента дизеля.

Также следует учитывать, что на режимах высоких оборотов требования к качеству моторного масла повышаются. Смазочный материал должен обеспечивать надежную защиту, то есть соответствовать заявленным характеристикам по вязкости, стабильности масляной пленки и т.д.

Игнорирование данного утверждения приводит к тому, что каналы системы смазки при постоянной езде на высоких оборотах могут забиться. Особенно часто это происходит при использовании дешевой полусинтетики или минерального масла. Дело в том, что многие водители меняют масло не раньше, а строго по регламенту или даже позже этого срока. В результате происходит разрушение вкладышей, нарушая работу коленвала, распредвала и других нагруженных элементов.

Какие обороты считаются оптимальными для мотора

Для сохранения ресурса двигателя лучше всего ездить на таких оборотах, которые условно можно считать средними и немного выше средних. Например, если на тахометре «зеленая» зона предполагает 6 тыс. об/мин, тогда наиболее рационально держать от 2.5 до 4.5 тыс.

В случае с атмосферными ДВС конструкторы стараются уместить полку крутящего момента именно в этом диапазоне. Современные турбированные агрегаты обеспечивают уверенную тягу на более низких оборотах мотора (полка момента более широкая), но двигатель все равно лучше немного раскручивать.

Напоследок добавим, что периодически желательно раскручивать хорошо прогретый и исправный мотор с качественным маслом на 80-90% при движении по ровной дороге. В таком режиме будет достаточно проехать 10-15 км. Отметим, что данное действие не нужно повторять часто.

Опытные автолюбители рекомендуют раскручивать двигатель почти до максимума один раз в 4-5 тыс. пройденных километров. Это необходимо по разным причинам, например, чтобы стенки цилиндров изнашивались более равномерно, так как при постоянной езде только на средних оборотах может образоваться так называемая ступенька.

Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.

На холостом ходу “плавают” обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя “на холодную”. Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Назначение и принцип работы датчика (регулятора) холостого хода. Симптомы неисправностей датчика холостых оборотов, проверка и калибровка РХХ.

Каждому водителю нужно периодически гонять на автомобиле: объясняем почему

Часто от опытных автовладельцев можно услышать, что езда на высоких оборотах полезна для автомобиля. Эта информация полностью достоверна, но делать это нужно правильно и со смыслом. Давайте разберемся, почему же периодически нужно давать жару двигателю авто и как правильно это делать.

Для чего это необходимо

Большинство водителей предпочитают тихую и спокойную езду, да и в городе особо быстро не разгонишься. Это приводит к тому, что внутри мотора появляются отложения: кокс и другие ненужные и даже вредные вещества. Неприятным бонусом идет постепенное увеличение расхода масла.

Именно после этого появляются вопросы о том, что двигатель закоксовался и размышления о том, какими могли быть причины.

Быстрая езда рекомендуется в качестве профилактики закоксовки двигателя

Решить проблему и очистить его просто, для этого достаточно проехать на максимальных оборотах. На ранней стадии отложения легко отваливаются, в том числе и сажа.

Также езда на высокой скорости позволяет прочистить тонкие масляные каналы. А за счет достижения высокой температуры под капотом, от металла начинают отваливаться отложения, а затем они выходят через выхлопную трубу. Не менее важно то, что происходит очищение катализатора и практически всей выхлопной системы.

Эта мера поможет, если двигатель только начался закоксовываться

Это значительно продлевает срок эксплуатации автомобиля, а значит, позволяет сэкономить на ремонте или даже замене двигателя и других систем. Не меньшую пользу от быстрой езды получают свечи, которые избавляются от нагара, и форсунки.

Как правильно разгонять автомобиль

Во время прочистки двигателя автомобиля разгоняться следует равномерно. Доходить до красной зоны не рекомендуется. Почти все автомеханики рекомендуют догнать число оборотов до 2 500 – 3 000 в минуту и так ехать на протяжении получаса–часа. Естественно, следует соблюдать правила дорожного движения и не создавать аварийные ситуации.

Многих интересует, почему именно такое количество оборотов поможет очистить двигатель? Работая в указанном диапазоне, двигатель гораздо лучше смазывается маслом, а значит, нагрузка на него сильно снижается.

Обязательные условия прожарки двигателя — хорошая погода и отличная видимость

Время езды на большой скорости тоже играет большую роль в чистке. Дело в том, что отложения будут отваливаться только под действием высокой температуры. Чтобы она под капотом появилась, нужно ездить на большой скорости хотя бы 20 – 30 минут. Дольше 60 минут ездить на высоких оборотах не рекомендуется. Дальше смысла уже нет. К тому же может начаться износ двигателя.

Где это делать, чтобы не создать аварийную ситуацию

Если вы опытный водитель, который уверен в своих силах, можно попробовать проехать по трассе в такое время дня, когда поток машин минимален. Особенно можно пользоваться этим способом тем, кто не живет возле густонаселенного города, где трасса почти всегда забита.

Делать это нужно за городом и желательно на мало оживленных трассах

А вообще лучше «жарить» свою машину на специальных трассах, которые обычно находятся за чертой города. Есть в России и населенные пункты, внутри которых есть подобные участки дорог.

Обычно там находится небольшое количество машин, а значит, создать аварийную ситуацию трудно, только если вылететь в кювет. Ну и не стоит забывать, что обычно в таких местах учатся вождению новички, с этим тоже следует быть максимально аккуратным.

Очищать мотор при помощи езды на высоких оборотах можно в любом месте, где есть хорошая, желательно прямая дорога, и нет других машин. Найти такое место практически невозможно. Но если вы его знаете, то лучше варианта не придумать.

Важно внимательно смотреть на дорогу и думать во время езды, правильно оценивая риски, а не лететь сломя голову.

Читайте также:  Регулировщик дорожного движения – основные жесты и их значение + видео

Как часто машина нуждается в подобной профилактике

Единого ответа на этот крайне важный вопрос сейчас нет. Ведь это палка о двух концах. С одной стороны, быстрая езда помогает очистить двигатель, с другой – сильно повышается износ мотора, даже если соблюдать вышеуказанные правила. Из-за этого мнение водителей сильно расходится, когда их об этом спрашивают.

Если говорить про наиболее часто встречаемые ответы, то больше половины владельцев автомобилей на форумах рекомендуют проводить подобную профилактику один раз в месяц. По их словам, этого достаточно, чтобы очистить двигатель и другие составляющие транспортного средства.

Главное – не делать этого в городе. Ведь можно легко схлопотать штраф, да и постоянные резкие старты после светофоров вредят двигателю.

Итоги

  1. Во время обычной, не скоростной езды на моторе скапливаются отложения.
  2. Чтобы прочистить двигатель, рекомендуется раз в месяц давать ему жару.
  3. При этом манера езды должна быть особой. То есть нужно ездить на высоких оборотах, примерно 2 500 – 3 000 оборотов в минуту на протяжении часа.
  4. Не стоит забывать про правила дорожного движения и совершать подобные маневры в городе.

А вы проводите подобную профилактику?

Впервые услышал об этой «прожарке» двигателя. Думаю, следует попробовать такую профилактику. Может и вправду моя ласточка прослужит дольше.

Уже давно один раз в два месяца езжу примерно на 3000 оборотах. Двигатель пока еще ни разу не подвел. Единственное – место для этого действительно трудно найти.

Автор, да и многие водители постоянно путают СКОРОСТЬ и ОБОРОТЫ! Для прожарки нужны ОБОРОТЫ, а не скорость. Ездите как обычно (по скорости), но на одну-две передачи НИЖЕ – вот и вся “прожарка”! ДВИГАТЕЛЬ надо крутить, а не машину гнать!

Это правильно. Но что делать с автоматом?

Почти все автоматы дают руками (кнопкой) скинуть пару передач.

все просто; с D перевести селектор на 4 или 3 в зависимости от коробки и получите повышенные обороты на меньшей скорости.

3000 оборотов это стандартные обороты, на них вы ничего не прожарите, обороты далжны быть 4000…4500 и желательно чтобы не менее 4ой передачи, если это мкпп, потому что важны не только обороты но и нагрузка, то есть внутренее давление в цилиндрах. Этих оборотов совершено боятся не стоит, это вполне приемлемые обороты, другое дело что нужно выбрать безопасный участок, так как скорость будет достаточно не маленькой да и двигатся нужно будет не меньше 15…20 минут.

Месяц чек горел. Поехал с дачи и разогнал 120. Гляжу чек погас. На следующий день поехал то2 делать и сказал про чек. Они сделали диагностику. Неактивная ошибка. В катализаторе датчик стоит. Проблема с этой хиенью была. Видать дал просеру и прочистилось само. Теперь раз в месяц буду жарить. А на то порекомендовали сменить топливо или заправку.

даже боюсь спросить – с какой скоростью ты обычно ездишь?

Можно ехать со скоростью 60 на 3000 оборотов. Подсказать, как?

Как это можно проверить? Весь этим забит. Жарьте-жарьте. Да я каждый день так езжу. Поставил третью, 60 км/ч около трёх тысяч оборотов. Как тут нарушить? А главное – кто это проверял – никто не пишет. И последнее: прожарка – это тысяч пять. Две- две пятьсот это норм движение. Полторы – это гробить железо

Абсолютно согласен.
У меня калина2,меньше 3000 она просто будет ползти

2500-3000 высокие обороты. Ну-ну…. Что тогда по вашему средние обороты?!1000-2500?!

Это в каких это современных авто максимальные обороты в 3000?Разве что в дизелях.В инжекторе от трех тысяч до “красной зоны” еще пол шкалы спидометра

Короче, занимайтесь люди дрифтом, и приятно, и полезно

))
Эту статью надо было бы попридержать да 1-го апреля
И отличать обороты дизельного и бензиновых моторов!
А то что катализатор резко нчнет очищаться от повышенных оборотов – это прям таки тянет на Нобеля ))

14 лет езжу почти каждый день быстрей потока и двиг жив, здоров. Самое главное понимать где можно давить в пол, а где не надо. У меня ни одной аварии и максимальный КБМ в страховке) Даже штрафов не было лет 6

…и живу я в Задрищенске

Катализатор не чистится НИКАКИМИ методами. Единственный способ очистки – снять его, вскрыть, достать банки с сотами, поместить с специальную печь и с подачей кислорода прожечь сквозным огнём катализаторные банки по направлению сот. Это поможет сжечь налёт на платине (это необходимый металл для покрытия ката) от неправильного сгорания топлива (стохастическое соотношение воздух / топливо 16:1). Всякие добавки для очистки это пустая трата денег. Вы будете так прожигать катализатор? Очень сомнительно. Я видел свои 2х2 банки BMW 525i Е34 1991г в свободном виде после пробега в 300 000 км. Легкий налёт, но платина не блестит в сотах. Кстати по паспорту СО 0.7+-0.5. По факту 0.2. На техосмотре (по тем временам) ГАИшники не верили, но подписывали добро.! При продаже на 345 000 км показатель не изменился! Но пришлось переупаковывать все банки в базальтовую вату при укладке в нержавейку плотно на место, чтобы не гремели. Кстати температура внутри катализатора около 400-450 град. С. Не стойте много на месте при оборотах ХХ. Лучше глушите мотор. И бензин покупайте качественный. Где, смотрите сами. А эти покатушки на 2.5-3 тыс это смешно! Для моего мотора норма до 7200 об/мин. Чищу весь тракт на долгих пробегах по М2, М4 и др. добавкой от LM в бак. Но мягким очистителем! Далее 3/4 бака в расход и заправка. Достаточно 2 раза в год. Для города чаще! Вот так, ребята! Открыть свой блог что ли. (. ). Я много чего знаю про BMW.

Крутить или не крутить?

КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

/”ЧАЙНИКУ” НА ЗАМЕТКУ

КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ, НО И ОТ ПРИЕМОВ ВОЖДЕНИЯ

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ

Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить «внатяг», на минимальных оборотах — дескать, так меньше износится двигатель. Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор — тогда при всем желании полностью газ не откроешь. Так и ездит потом иной водитель — с «клинышком», пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе.

Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден «топтать» педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо.

Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя — ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей — те просто «всплывают» на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал — всего 0,002–0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты — низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать «клин» все сложнее, подачи масла не хватает.

К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.

Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы.

Ускоренный износ вкладышей — не единственное зло от увлечения низкими оборотами. При коротких поездках на таких режимах в двигателе накапливаются низкотемпературные отложения, в первую очередь в системе смазки. Стоит «прохватить» по шоссе — и горячее масло под напором хорошенько промоет систему, заодно выгорит лишний нагар в камерах сгорания и канавках поршня. Иногда так удается восстановить понизившуюся из-за залегания колец компрессию в цилиндрах.

Разбирая «жигулевский» мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов — следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000–4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению.

Но долгая работа вблизи красной зоны двигателю тоже не на пользу. Системы охлаждения и смазки работают на пределе, без запаса. Малейший дефект первой — забитый пухом спереди или герметиком изнутри радиатор, неисправный термостат — и стрелка указателя температуры окажется в красной зоне. Плохое масло или забитые грязью смазочные каналы могут вызвать задиры на деталях или даже «прихват» вкладышей или поршней, поломку распредвала. Поэтому «гонщикам» не стоит упускать из виду манометр и указатель температуры. Исправный же двигатель, заправленный хорошим маслом, без проблем переносит максимальные обороты. Конечно, в таком режиме его ресурс снижается, но отнюдь не катастрофически — лишь бы запчасти не оказались «левыми»!

Между этими двумя крайностями и лежит золотая середина. В зависимости от конкретных условий оптимальный режим — 1/3–3/4 оборотов максимальной мощности. В режиме обкатки тоже недопустимы слишком низкие обороты, а верхнюю границу стоит опустить до 2/3 «максималки». Но главный принцип остается незыблемым — чем выше нагрузка, тем выше должны быть обороты.

Пуск на морозе мотору не на пользу. Сконденсировавшийся на холодных стенках цилиндра бензин не сгорает, а разжижает и смывает с них масляную пленку. Поэтому большие обороты непрогретому двигателю вредны, а на малых старые карбюраторные двигатели не тянут. Впрысковые моторы позволяют ехать сразу же, но лучше подождать минутку, пока масло хоть немного разбежится по системе, поступит ко всем узлам.

Масляное голодание может наступить сразу же после пуска, если масло не успеет вернуться в поддон и насос хлебнет воздуха. Поэтому, если загорелась лампочка недостаточного давления масла, сразу же выключите двигатель на 30–40 секунд — пусть оно стечет. Причиной может стать как слишком густое масло, так и его недостаточный уровень или забитый маслоприемник (ЗР, 2002, № 4, с. 188).

Читайте также:  Остановка под знаком «Остановка запрещена» недопустима никогда + Видео

Эта опасность подстерегает водителя, который всегда спешит: выиграв какие-то секунды в сумасшедшей гонке, он подлетает к тротуару, выключает зажигание и. в тот же момент температура двигателя начинает расти. Секунду назад тепловой баланс работавшего на высоких оборотах мотора поддерживался за счет интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости и обдува радиатора. Но вот перекачивающий ее насос остановился, а поршни, клапаны, головка цилиндров еще сильно нагреты. Иногда жидкость даже успевает закипеть, а пар отводит тепло в сотни раз хуже. После нескольких таких перегревов может деформироваться головка цилиндров, прогореть ее прокладка — ремонт не копеечный.

Выход один — после активной езды дайте мотору остыть на холостых оборотах хотя бы 15–20 секунд. Особенно это важно на двигателях с турбонаддувом. Замена вышедшей из строя турбины обойдется куда дороже сэкономленного времени.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРЕБУЕМ ОТ МОТОРА (РЕЗКОЕ УСКОРЕНИЕ, ПОДЪЕМ, ГРУЖЕНЫЙ АВТОМОБИЛЬ), ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРОТЫ

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ — 1/3 — 3/4 ОБОРОТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ НЕПРОГРЕТОМУ ДВИГАТЕЛЮ ВРЕДНЫ

ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ЕЗДЫ ДАЙТЕ МОТОРУ ОСТЫТЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ

Что важнее для разгона – мощность или крутящий момент

В детстве многие люди постарше собирали фантики “Турбо”, на них почти обязательно указывались мощность и максимальная скорость машины. Чем больше цифры, тем больше почтения модели авто. Похоже, так и продолжается до сих пор — лишние несколько лошадиных сил часто становятся решающим аргументом “за” или “против” какой-либо машины.

Но вот уже слышны голоса познавших дизельный Дзен о том, что важен только Крутящий Момент, да и подозрительно хорошая динамика более слабых бензиновых моторов со всякими турбинами или разными там системами VVT-i заставляет иногда водителей усомниться в верности принципа “чем мощнее, тем быстрее”, а уж про налоги, которые почему-то зависят от мощности, и так все наслышаны.

Так что же такое мощность и как она связана с динамикой?

В паспортных характеристиках машины и на тех самых вкладышах “Турбо” указана максимальная мощность двигателя. Но что она дает машине? И как с ней связан крутящий момент? Постараемся объяснить максимально просто эту важную истину.

Крутящий момент, напомним, есть произведение силы на плечо рычага. А для двигателя — это сила, с которой вращается коленчатый вал двигателя. Измеряется обычно в ньютонах на метр или в килограмм-силах на метр.

График внешней характеристики двигателя

Пики и спады на графике

Дизельный момент

Так как же правильно разгоняться?

Какой мотор предпочесть — с высоким моментом или высокой мощностью?

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Где купить бмв с движком в 30 л?

Скоро поправят, и мощности и момента добавят Вектре )

Когда же все-таки отменят транспортный налог, привязанный к мощности? Ведь давно уже введены акцизы в стоимость топлива! И экологические стандарты закрутили гайки – скоро автомобиль должен будет чистый воздух выплевывать 🙂 А на счет выбора мотора – хоть атмосферный хоть турбированный – главное, чтобы дарил радость в реальной эксплуатации, был надежен и неприхотлив.

При низких оборотах, на бюджетках, может быть и так, но на более спортивных, там много разной ерунды которую вы можете узнать из других источников.А именно, чем больше крутящий момент(напримен 300Нм на тонну), то ваша машина даже с места не сдвинеться, нужно первые 3 передачи делать – 1 передача: 2,5 сек, 2 половина, 3 передача секунда. При этом учитывать нужно, что машина на заднем приводу будет стартовать оооочень медленно на шинах с давлением 2.2 амтмосферы, советую, 1.6 атм на задних, 1.9 на перед, крутящий момент будет протирать покрышки и асфальт, при нормальных обстоятельствах

Мне нужен совет.сменен двигатель ланд крузераhj60 на прадо 1997 года выпускапочти на 1000 кубов меньше.проблема в том фередо не выдерживает..так как фередо от нового мотора не подходит пришлось найти альтернативу.альтернативой оказались от газ 31102 и бмв.но они бензиновые.ломается не сразу 1000км.посоветуйте.

Мне нужен совет.сменен двигатель ланд крузераhj60 на прадо 1997 года выпускапочти на 1000 кубов меньше.проблема в том фередо не выдерживает..так как фередо от нового мотора не подходит пришлось найти альтернативу.альтернативой оказались от газ 31102 и бмв.но они бензиновые.ломается не сразу 1000км.посоветуйте.

11 лучших болгарок с регулировкой оборотов

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Широкую сферу применения в быту и производстве находят болгарки с регулировкой оборотов. Угловые шлифовальные машины (УШМ) позволяют выполнять целый ряд операций, начиная с порезки и заканчивая шлифованием. Инструмент подходит для обработки разных материалов, будь то мягкий пластик или твердый бетон. Сегодня на отечественном рынке представлен богатый ассортимент болгарок с регулировкой оборотов. Они отличаются как по стоимости, так и техническим параметрам. Выбрать наиболее подходящую модель помогут рекомендации наших экспертов.

Рекомендации по выбору

Виды УШМ. Все болгарки можно разделить на 4 группы по типу питания.

  1. Самыми популярными являются сетевые машинки, работающие от бытовой сети (220 В). Они сочетают доступную цену, хорошую мощность и богатый набор функций. Но работать с инструментом можно только в непосредственной близости от электрической розетки.
  2. Электрическую энергию используют также и аккумуляторные болгарки. Они отличаются мобильностью и удобством в работе. Однако длительность работы у них самая маленькая.
  3. Самыми крупными являются бензиновые болгарки. Они применяются с промышленной сфере или строительной отрасли, где требуется энергонезависимость, высокая мощность и производительность. Минусами будут дополнительные затраты на бензин и расходные материалы, а также высокая шумность.
  4. В заводских цехах популярным инструментом стала пневматическая УШМ. Она отличается малым весом, высокой скоростью вращения, бесшумностью и пожаробезопасностью. Но стоят такие модели дорого, рядом должен находиться источник сжатого воздуха.

Мощность. Одним из основных технических параметров болгарки является мощность. Она может варьироваться в пределах 0,5. 3,0 кВт. Чем больше нагрузка осуществляется на машинку и крупнее диск, тем мощнее должен быть мотор. В быту чаще всего используются болгарки с мощностью от 0,5 до 2,0 кВт. В строительной отрасли или производственной сфере этот показатель достигает 3 кВт.

Скорость вращения. В болгарках кроме двигателя есть и редуктор. Он отвечает за скорость вращения шпинделя. Выбор этого параметра зависит от характера выполняемых работ.

  1. В быту можно успешно применять машинки со скоростью вращения оснастки до 7000 об/мин.
  2. Полировать деревянные изделия удобнее на скорости 7000-11000 об/мин.
  3. Чтобы зачистить кузов автомобиля, требуется высокоскоростная УШМ (до 15000 об/мин).

Вес инструмента. Так как болгарку все время приходится держать в руках, то при длительной работе существенную роль играет вес инструмента.

  1. Самые легкие модели весом от 1,2 кг удобны при работе на вытянутых руках. Длительность работы может достигнуть 4 часов.
  2. С более мощными и тяжелыми (2-3 кг) машинками удобнее работать на столе или верстаке. Но уже после 2-3 часов у человека накапливается усталость.

Дополнительные опции. Современные болгарки обладают рядом дополнительных опций.

  1. Удобство перемещения инструмента вместе с оснасткой обеспечивает кейс.
  2. Снизить нагрузку на двигатель в первые мгновения работы позволяет плавный пуск.
  3. Чтобы не держать палец на кнопке включения при длительном выполнении операции, в болгарках устанавливается блокировка кнопки.
  4. Поддерживать заданные обороты независимо от нагрузки помогает электронная система стабилизации скорости вращения.
  5. Защита от непреднамеренного пуска будет полезной, когда в сети пропадает электрический ток. Инструмент сам не включится при появлении напряжения.

Мы отобрали в обзор 11 лучших болгарок с регулировкой оборотов. Все они реализуются в торговой сети России. При распределении мест редакция журнала expertology опиралась на мнение экспертного сообщества, учитывая отзывы отечественных потребителей.

Рейтинг лучших болгарок с регулировкой оборотов

Номинацияместонаименование товарацена
Рейтинг лучших болгарок с регулировкой оборотов1DeWALT DCG412M2 4.0Ач х2 кейс, 18 В, 125 мм22 109 ₽
2BOSCH GWS 18-125 SL, 1800 Вт, 125 мм10 486 ₽
3Metabo WEV 17-125 Quick коробка, 1700 Вт, 125 мм7 948 ₽
4Hitachi G15VA, 1500 Вт, 150 мм10 199 ₽
5Makita 9565CVL, 1400 Вт, 125 мм8 658 ₽
6BOSCH GWS 17-125 CIE коробка, 1700 Вт, 125 мм8 120 ₽
7Metabo WEV 15-125 Quick коробка, 1550 Вт, 125 мм6 840 ₽
8DeWALT DWE4257, 1500 Вт, 125 мм6 977 ₽
9AEG WS 13-125 XE, 1300 Вт, 125 мм6 270 ₽
10Makita 9565CVR, 1400 Вт, 125 мм7 208 ₽
11BOSCH PWS 1000-125 CE, 1010 Вт, 125 мм4 950 ₽

DeWALT DCG412M2 4.0Ач х2 кейс, 18 В, 125 мм

Преимущество мастеру в мобильности дает аккумуляторная болгарка DeWALT DCG412M2. Она может использоваться для зачистки труднодоступных мест, шлифовки, порезки разных материалов. Модель оснащена мощным электромотором, который развивает до 7000 об/мин. Инструмент комплектуется двумя аккумуляторами с напряжением 18 В и емкостью 4 Ач. Эксперты обратили внимание на низкий профиль редуктора. Для максимального удобства в работе производитель сделал прорезиненную двухпозиционную рукоятку. Комфортно переносить изделие позволяет вместительный кейс. Максимальный диаметр дисков составляет 125 мм, посадочный размер – 22,2 м.

Большинство пользователей в отзывах хвалят болгарку за отсутствие провода. Маленькая головка редуктора делает удобным зачистку сварных швов. Минусом изделия является высокая цена.

Достоинства

  • мобильность;
  • маленький редуктор;
  • 2 аккумулятора;
  • вместительный кейс.

Недостатки

  • высокая цена.

BOSCH GWS 18-125 SL, 1800 Вт, 125 мм

Среди сетевых болгарок явным лидером является модель BOSCH GWS 18-125 SL. Машинка оснащена мощным электромотором (1,8 кВт), который раскручивает вал до отметки 12000 об/мин. Производитель оснастил свое изделие рядом полезных функций. Болгарка защищена от перегрузок, она имеет систему стабилизации оборотов и блокировку кнопки включения. Эксперты по достоинству оценили удобный хват, благодаря чему вырвать машинку из рук практически невозможно. Под рукой расположена кнопка выключения, поэтому в критический момент удастся остановить мотор инструмента. Но даже превосходство в цене не позволило УШМ обойти победителя обзора.

Отечественным пользователям понравилась мощность аппарата, его оснащение, качественная сборка. Из минусов отмечается затрудненное включение кнопки.

Достоинства

  • высокая мощность;
  • оборотистость;
  • многофункциональность;
  • качественная сборка.

Недостатки

  • трудно включить кнопку пуска.

Metabo WEV 17-125 Quick коробка, 1700 Вт, 125 мм

Новым двигателем Metabo Marathon оснащена сетевая угловая машинка Metabo WEV 17-125 Quick. Мотор отличается от предшественника более высоким крутящим моментом (на 50%) и стойкостью к перегрузкам (до 20%). Мощность агрегата составляет 1,7 кВт, а скорость варьируется от 2800 до 11000 об/мин. На болгарку можно ставить оснастку с максимальным диаметром 125 мм и посадочным размером 22,2 мм. Эксперты обратили внимание на хорошее оснащение инструмента. Есть опция плавный пуск, защита от перегрузок, система стабилизации оборотов. В актив модели следует занести длинный провод (4 м). Болгарка занимает почетное третье место в нашем обзоре.

Российские пользователи довольны мощностью, надежностью и эргономичностью аппарата. Из недостатков они отмечают стирание краски на кожухе и редукторе.

Достоинства

  • мощный мотор;
  • длинный провод;
  • плавный пуск;
  • стабилизация оборотов.

Недостатки

  • быстро стирается краска.

Hitachi G15VA, 1500 Вт, 150 мм

Комфортную и безопасную работу обеспечит оператору болгарка Hitachi G15VA. Эксперты высоко оценили качественную сборку, встроенную вентиляцию для охлаждения двигателя. Модель отличается простотой в управлении, производитель установил удобный ползунковый переключатель. На верхней части редуктора сделаны выступы, благодаря которым машинка устойчиво располагается в перевернутом состоянии. Инструмент уступает лидерам в мощности (1,5 кВт), у него нет быстрозажимной гайки SDS и системы стабилизации оборотов.

Читайте также:  Cамодельные антизапотеватели для авто

По мнению владельцев, при должном уходе болгарка может долго служить верой и правдой. Плюсами модели они считают продвинутую электронику и небольшой вес (2 кг). Недовольны пользователи жестким и коротким сетевым шнуром.

Достоинства

  • качественная сборка;
  • комфорт и безопасность;
  • небольшой вес;
  • антивибрационная рукоятка.

Недостатки

  • нет системы стабилизации оборотов;
  • жесткий провод.

Makita 9565CVL, 1400 Вт, 125 мм

Самой легкой болгаркой в нашем обзоре стала японская разработка Makita 9565CVL, она весит всего 1,8 кг. Модель подойдет для выполнения таких видов работ, где требуется невысокая скорость вращения диска. Электродвигатель мощностью 1,4 кВт обладает максимальной скоростью 6800 об/мин. Экспертам понравился приятный мягкий старт инструмента, тихая работа, а также наличие в комплекте диска с зерном Р60 и круглой подошвы с липучками для шкурок. Блокировка шпинделя ускоряет процесс замены оснастки, система охлаждения двигателя эффективно отводит тепло. При увеличении нагрузки скорость вращения диска не изменяется.

Российские мастера выявили несколько недостатков модели. Это небольшие обороты двигателя, короткий сетевой шнур, архаичное крепление защитного кожуха.

Достоинства

  • легкость;
  • мягкий старт;
  • тихая работа;
  • хорошая комплектация.

Недостатки

  • короткий шнур;
  • небольшие обороты шпинделя.

BOSCH GWS 17-125 CIE коробка, 1700 Вт, 125 мм

Высокой мощностью обладает сетевая болгарка BOSCH GWS 17-125 CIE. Электромотор раскручивает диск с максимальной скоростью 11500 об/мин. Производитель оснастил инструмент рядом полезных опций. Это плавный пуск, система стабилизации оборотов, защита от перегрузок, блокировка кнопки включения. Удобства в работе добавляет двухпозиционная рукоятка. Благодаря фиксации шпинделя быстро можно заменить оснастку. Максимальный диаметр дисков составляет 125 мм при посадочном размере 22,2 мм. Модель замыкает ТОП-6 нашего обзора.

Большинство отзывов носят положительный характер. Но встречаются сообщения о том, что болгарка неоднократно выходит из строя в гарантийный период. Возможно, причиной поломок является российская сборка.

Достоинства

  • высокая мощность;
  • антивибрационная рукоятка;
  • плавный пуск;
  • длинный провод.

Недостатки

  • большой вес (2,4 кг);
  • случаются поломки в гарантийный срок.

Metabo WEV 15-125 Quick коробка, 1550 Вт, 125 мм

Еще одна болгарка от немецкого производителя Metabo попала в наш обзор. Но в отличие от бронзового призера модель WEV 15-125 Quick оснащена менее мощным мотором (1,55 кВт). Благодаря передовым технологиям двигатель Metabo Marathon имеет увеличенный крутящий момент (5 Нм). Он способен вращать шпиндель со скоростью 2800-11000 об/мин. Экспертам понравился стильный дизайн, эргономичность, немецкое качество. В актив модели следует занести защиту от перегрузок, систему стабилизации оборотов, плавный пуск.

Пользователи в процессе эксплуатации выявили несколько недостатков. В районе хвата сильно греется редуктор, особенно при боковых нагрузках. Регулятор оборотов не очень надежный, часто ломается шестигранный штифт.

Достоинства

  • стильный дизайн;
  • эргономичность;
  • высокий крутящий момент;
  • богатое оснащение.

Недостатки

  • греется редуктор;
  • недолговечный регулятор оборотов.

DeWALT DWE4257, 1500 Вт, 125 мм

Популярной болгаркой в нашей стране является модель DeWALT DWE4257. Эксперты объясняют этот факт демократичной ценой, которая достигнута благодаря организации сборочного производства в Поднебесной. Нравится пользователям низкопрофильный корпус редуктора, он позволяет работать в труднодоступных местах. Долговечную работу инструменту обеспечивает плавный пуск, защита от непреднамеренного включения, электронная регулировка оборотов. Мощности аппарата (1,5 кВт) хватит для решения большинства бытовых задач. Скорость вращения диска регулируется в пределах 2800-10000 об/мин.

Похвалы заслуживает качественная сборка и длинный провод. Слабыми сторонами машинки потребители считают ненадежный регулятор оборотов, большой вес (2,6 кг) и ощутимую вибрацию.

Достоинства

  • демократичная цена;
  • компактность;
  • долговечность;
  • длинный мягкий шнур.

Недостатки

  • недолговечный регулятор оборотов;
  • неприятная вибрация.

AEG WS 13-125 XE, 1300 Вт, 125 мм

Безоговорочным лидером по количеству отзывов на ЯМ является болгарка AEG WS 13-125 XE. Причем большинство из них носят положительный характер. Немецкая разработка собирается в Китае, что делает ее привлекательной в плане стоимости. Модель понравилась экспертам компактными размерами и богатым оснащением. Небольшой по мощности (1,3 кВт) электромотор раскручивает оснастку со скоростью 2800-11500 об/мин. Инструмент имеет длинный сетевой шнур (4 м), запатентованную гайку Fixtec для быстрой замены оснастки без ключа. Болгарка комфортно лежит в руках благодаря двухпозиционной рукоятке с виброзащитой. Система поддержания оборотов подстраивает инструмент под материал и нагрузку.

Минусами машинки пользователи считают быстрый нагрев при работе на низких оборотах, шум в редукторе, люфт вала.

Достоинства

  • компактность;
  • доступная цена;
  • длинный шнур;
  • богатое оснащение.

Недостатки

  • шум в редукторе;
  • греется на низких оборотах.

Makita 9565CVR, 1400 Вт, 125 мм

На звание самой выносливой болгарки претендует модель Makita 9565CVR. Многие пользователи называют машинку неубиваемой. Эксперты видят несколько причин долговечности. Во-первых, производитель надежно защитил мотор от пыли. Во-вторых, в конструкции появились новые угольные щетки и усовершенствованный держатель. Функция плавный пуск увеличивает срок жизни электродвигателю. Предохранительная муфта предотвращает рывки болгарки в случае заклинивания оснастки. Мотор мощностью 1,4 кВт вращает шпиндель со скоростью 2800-12000 об/мин.

Модель замыкает ТОП-10 по нескольким причинам. Потребители недовольны отсутствием виброзащиты на ручке, есть нарекания к качеству защитного кожуха. Снизить шум в редукторе позволяет добавление смазки.

Достоинства

  • долговечность;
  • неприхотливость;
  • богатое оснащение;
  • качественная сборка.

Недостатки

  • нет антивибрационной накладки;
  • отсутствует защита от перегрузок.

BOSCH PWS 1000-125 CE, 1010 Вт, 125 мм

По самой доступной цене можно приобрести в России болгарку BOSCH PWS 1000-125 CE. Это компактная и легкая модель, оснащенная оборотистым электродвигателем (11500 об/мин). Эксперты включили машинку в наш обзор за низкий уровень вибрации, быстросъемный защитный кожух, эффективное охлаждение мотора. Для увеличения срока службы производитель внедрил запатентованную систему Bosch Dust Protection, защиту от перегрузок и непреднамеренного пуска. Постоянную производительность обеспечивает электронная система стабилизации оборотов.

Подняться выше болгарке не позволили следующие недостатки. Сетевой шнур очень жесткий, кнопка фиксации шпинделя плохо включается, великоват корпус болгарки в обхвате.

Езда на низких/высоких оборотах двигателя-вредно?

Сейчас на 2110 редко кручу двигатель выше 3500, как правило при езде по городу укладываюсь в 2000-3000.
Не вредно ли это, особенно для двигателя 1,6/100, который и собираюсь заказать?

Жду начала приема заказов на FFII, в Самаре до ноября не принимают

обороты двигателя, двигатель, управление автомобилем, разгон ФФ2, низкие обороты, высокие обороты

вредно на холостых в натяг ездать

а так, просто иногда раскручивай до 5000 – для профилактики.

samara
Если любите спокойный стиль езды, я бы на вашем месте ездил в диапазоне 2500-3500 об / мин. Это вполне нормально.

ЗЫ: Не знаю, как двигатель 1.6, а на 2.0 мне так ездить очень трудно. Пока обкатка то-же стараюсь не крутить больше 4 тыс. Слишком часто приходится передачи переключать. Только газку поддал и уже передачу вверх.

Если ехать на 2000 оборотах на пятой передаче это черевато повышенной нагрузкой на двигло и коробку (хотя многие так ездят типа бензин экономят) . А вообще для каждого авто режим оборотов двигателя нужно выбирать согласно мощностным характеристикам двигателя. При этом надо учитывать на какое количество оборотов приходиться максимальная мощность и максимальный крутящий момент. Если допустим максимальный крутящий момент приходится на 4500 оборотов то лично я выбираю 3500 -4000 оборотов дабы иметь небольшой запас по тяге и особо не насиловать мотор.
Вроде все это и так знают просто пытался ответить на квопрос. извините если не в тему

На десятке на четвертой передаче скорость 60 обороты 2000. Для спокойной езды подойдет но если надо будет ускориться быстро то вряд ли получиться понадобиться 3.

Народ, скажите, а почему не рекомендуют трогаться на первой передаче просто отпуская сцепление?
Почему нужно газовать? На тест-драйве трогался на 1-й с холостых, так и выезжал со двора дилера, на холостых, а потом газ и вперед.

Вопрос актуален для двигла 2 литра, про 1,6 незнаю.

-У меня двигло 1.6 – 115 на Мкаде постоянно шашками гоняю всегда в красной зоне да и вообще я с этого двигла максимум жму!

-Как думаете какие последствия будут и чем черевато.

цитата:
Народ, скажите, а почему не рекомендуют трогаться на первой передаче просто отпуская сцепление?
Почему нужно газовать? На тест-драйве трогался на 1-й с холостых, так и выезжал со двора дилера, на холостых, а потом газ и вперед.

Вопрос актуален для двигла 2 литра, про 1,6 незнаю.

А у вас получается? У меня если только сцеплением работать начинается детонация легкая (да и обороты до 600-т падают примерно), зачем это надо? зы: говорю про 2л.

цитата:
А у вас получается? У меня если только сцеплением работать начинается детонация легкая

У меня получается. Бывает все педали отпущу и машинка сама едет, комп поддерживает холостые обороты на которых и еду. В основном так езжу по деревни, когда нужно просто спокойно ехать, не торопясь.

цитата:
У меня получается. Бывает все педали отпущу и машинка сама едет, комп поддерживает холостые обороты на которых и еду.

Ехать и я по двору на холостом еду, недолго. Я говорю про момент начала движения

Езда на 1-ой передаче не холостых оборотах ничем плохим не грозит. Так как если нужно ехать с такой скорость, то уж лучше так, чем крутить движок и пробуксовывать сцеплением.

Нет однозначной рекомендации, на каких оборотах какую скорость лучше втыкать. Если на 2000 оборотах неторопливо катиться с под уклон, то от пятой передачи движок не будет работать в натяг. Правильно было замечено, что отжиг свечей и самоочистка форсунок происходит на оборотах свыше 3500-4000. Но крутить движок свыше максимального крутящего момента имеет смысл только в некоторых ситуациях (обгон, контраварийный маневр или на экономичность и движок наплевать). Так же следует учитывать, что чем больше обороты, тем больше нагрев движка. Поэтому долговременные обороты свыше 3000 допустимы только на скорости свыше 70-80 км/час.

IMHO рекомендации для экономичного (и по топливу, и по ресурсу движка) следующие:
1. При разгоне переключаться в районе максимального крутящего момента: 4000-4500 (кроме дизеля).
2. При торможении двигателем выбирать передачу так, чтобы обороты были не больше 4000 (иначе резко не ускоритесь, в случае).
3. При равномерном движении – максимально высокую передачу, чтобы обороты были не ниже 2000, если ускоряться точно не собираетесь или не ниже 3000 для запаса момента на всякий случай. Последнее безопасней.
4. Для отжига свечей и прочистки форсунок действительно желательно хотя бы минут 15 поездить на оборотах свыше 4000 тысяч, но равномерно и не нагружая при этом движок. Причем при скорости не меньше 80км/час для нормального охлаждения. Вот только не раз в день – а раз в месяц-другой.

Все вышеизложенное есть мое личное мнение, основанное на собственном опыте и опыте моих знакомых, в том числе и специалистов по двигателям внутреннего сгорания.

Добавить комментарий