Ремонт глушителя своими руками – осмотр и выявление поломки + видео

Elvis-Jackson › Блог › Как самому разобраться в неисправностях глушителя

Парочка факторов из-за которых ваш глушитель вышел из строя и мимо проходящие люди оборачиваются вам вслед, а ваше авто далеко до эксклюзива:
наезд на бордюры и попадание в ямы — главные враги глушителя;
воздействие окружающей среды, а именно коррозия, ничто не убережет ваш глушак, даже если он из нержавеющей стали (особенно страдают сварные швы и соединения);
истек срок службы.
Четыре варианта ремонта глушителя

Есть проблема — значит должно быть решение. Все будет сугубо индивидуально и зависеть от марки машины, и степени повреждения выхлопной системы. Перечислить все возможные повреждения — нереально, а вот способы возможного ремонта, пожалуйста.
Замазки и герметики — вот самый дешевый и сердитый способ решения проблемы. Подойдет только для незначительных повреждений и на недолгий срок. Если есть возможность, деньги и время, то лучше пренебречь этим способом.
Второй способ из популярных в народе — это сварка, хорошая сварка прослужит долго, вот только применить ее можно не во всех случаях. Главная проблема после сварки — это внешняя среда, а особенно у нас, когда по зиме рассыпают соль, что ведет к появлению коррозии.
Третий способ — замена запчастей, кстати, как показывает практика, не обязательно самый дорогой способ.
Четвертый способ — это ремонт на основе бандажей, спецпропиток и стеклотканей. Не особо распространенный способ из-за своей дороговизны.
Так как сварка или частичная замена деталей глушителя являются самыми востребованными, то уделим этому моменту особое внимание. Если у вас рев, секущие звуки или в салоне слышен запах выхлопных газов, то дело скорее всего в повреждении частей глушителя или в ненадежном их соединении.

А теперь более детально. Если появился неприятный резкий звук в передней части машины либо под капотом или появление неприятного запаха в салоне — это неисправность связана с гофрой и скорее всего с ее разрывом. Гофра не подлежит ремонту — только замене. Основные причины поломки:
забитый катализатор;
удары о камни, ямы;
износ подушек двигателя и плохое состояние резинок крепления глушителя автомобиля.
Чтобы купить самостоятельно гофру нужно знать: диаметр и нужную длину (обязательно брать с запасом по длине). Вот список брендов, которые производят качественные гофры: FA1, Bosal.
Глушитель

Следующий элемент замены — это непосредственно глушитель. Если даже внешне ваш глушитель выглядит хорошо и не видно никаких повреждений — это только говорит о том, что повреждения внутренние. Характерные звуки при неисправном глушителе: рев и секущие звуки. Для покупки нового глушителя советуем присмотреться к таким брендом:
Bosal, Polmostrow, Sigam.
Резонатор

Далее — резонатор, он же: «банка», средний глушитель выхлопных газов и пламегаситель (самый простой вариант резонатора). Резонатор важный элемент системы, от него напрямую зависит мощность работы двигателя. Он отвечает за освобождение камеры от выхлопных газов и обеспечивает своевременное наполнение ее новыми. Сопутствующие звуки те же, что и в испорченном глушителе: рев и секущие звуки. Как правило, в выхлопной системе он один, хотя не всегда.
К рассмотрению предлагаем резонаторы таких брендов: Sigam, Polmostrow.

Важную роль в выхлопной системе играет катализатор. Его срок службы составляет примерно 100-120 тыс. км. К замене катализатора следует отнестись серьезно ибо пренебрегая можно попасть на круглую сумму.

Вот некоторые факторы, по которым догадаться, что катализатор пора сменить:
иногда беспричинно пропадает тяга, затем «иногда» становится все чаще;
машина одинаково плохо стала заводиться, как на «горячую», так и на «холодную»;
обороты пропадают в никуда, при том, что вы давите на педаль газа;
машина начинает «жрать» бензин, а не потреблять;
машина долго заводится, а потом просто глохнет (можно при заводе присмотреться выходят ли выхлопные газы).
Но, как правило оригинальный катализатор — дорогое удовольствие. Поэтому, вам на СТО могут предложить вместо катализатора поставить пламегаситель (резонатор), о нем шел рассказ выше. Это годами проверенный способ решения проблемы. Если у вас евро-2, 3, 4, то вместо лямбда-зонд, который находится после катализатора ставится контроллер (эмулятор лямбда-зонд). Эта хитрость обманет электронику автомобиля и не потребуется никакой перепрошивки. А вот еще раз наводка на пламегаситель (он же средний глушитель выхлопных газов)

Ремонт глушителя своими руками без сварки

Система выхлопа у автомобилей является довольно сложной и состоит из нескольких элементов, из которых самым проблемным считается глушитель. Он больше всего подвергается различным агрессивным воздействиям. С наружной стороны на него воздействуют вызывающие коррозию соли (в зимнее время), влага, снег и дорожные камни различной величины. С внутренней стороны на него воздействуют выхлопные газы, которые имеют высокую температуру, а также множество химических веществ. Все это в совокупности способствует его разрушению.

Следует заметить, что неисправность этого элемента всегда сопровождается повышенным шумом при работе автомобильного двигателя.

Система выхлопа

Перед тем как приступить к ремонту глушителя, желательно ознакомиться с его конструкцией. Следует знать, что система выхлопа постоянно совершенствуется, но принцип строения глушителя и его работы практически не отличаются.

Глушитель и все элементы газовыхлопной системы изготавливаются из стали или ее сплавов, которые хорошо переносят высокую температуру. Сама система состоит из трех частей:

  1. Передняя часть часто называется «штанами». Она соединена непосредственно с двигателем через коллекторы.
  2. Средняя часть. Это трубы, идущие от так называемых «штанов» к самому глушителю. К этой же части относится и резонатор.
  3. Задняя часть – это сам глушитель.

Чаще всего из строя выходят резонатор с глушителем – именно эти детали выхлопной системы глушат издаваемый автомобилем звук.

В выхлопной системе имеются прямые и изогнутые трубы, и чаще всего они прогорают именно в местах изгиба.

Так как в момент загибания трубы в месте изгиба толщина ее стенки уменьшается, самое сильное воздействие выхлопных газов приходится именно на этот участок.

Работа выхлопной системы

Система прохождения выхлопных газов работает таким образом. Из выпускного коллектора автомобильного двигателя выхлопные газы поступают в приемную трубу и через нее попадают в катализатор, который снабжен компенсатором вибрации (автомобилисты чаще называют его «гофрой»).

Гофра гасит вибрацию двигателя, таким образом защищая систему выхлопа. Там же, в катализаторе, могут догорать не сгоревшие частички топлива, а окислы углерода становятся менее ядовитыми. Камера катализатора состоит из металлических или керамических сот. Проходя через них, выхлопные газы после определенной химической реакции очищаются от вредных примесей.

После катализатора устанавливается резонатор. Этот элемент визуально напоминает небольшой глушитель, но у него другая роль. Он не понижает шум двигателя, а преобразует выхлопы в ровный с одинаковым давлением поток газов и представляет собой пустотелый бак с перфорированной трубой.

И самой главной деталью всей системы является глушитель. Для снижения шумового эффекта двигателя в нем могут применяться различные технологии. Например:

  1. Сужение или расширение газового потока.
  2. Использование специальных шумопоглощающих наполнителей.
  3. Смена направления газового потока.
  4. Интерференция звука.

Неисправности глушителя

Глушитель предназначен для снижения шумов двигателя при работе и вывода выхлопных газов в атмосферу. Он изготовлен из металла, который со временем под воздействием высоких температур и коррозии разрушается. Основными причинами, ускоряющими его разрушение, являются:

  1. Наружное воздействие влажной среды.
  2. Наличие в днище зон, где происходит концентрация влаги после того как двигатель перестает работать. В связи с этим возникает коррозия, разъедающая металл.
  3. Высокая температура и давление выходящих выхлопных газов.
  4. Резкие температурные перепады и повышенная вибрация при движении довольно негативно воздействуют на сварные швы и стыковочные узлы всей выхлопной системы.

Кроме этих причин повредить глушитель, который находится под днищем автомобиля, могут и наружные механические воздействия. Например, переезд через высокий бордюр, камень либо иное твердое препятствие при движении по пересеченной местности. В этом случае может пострадать не только сам глушитель, но и резонатор с выхлопной трубой.

Система выхлопа газов двигателя состоит из нескольких соединенных между собой элементов. В соединительных узлах для их герметичности используются уплотнительные жаростойкие прокладки, которые под действием высокой температуры со временем прогорают. При этом появляется громкий пульсирующий звук выхлопов двигателя, про который автомобилисты часто говорят – глушитель “сечет”.

Устранение неполадок

Обладая знаниями и некоторой сноровкой, соблюдая некоторую последовательность, можно быстро произвести самостоятельный ремонт газовыхлопной системы, разделив все работы на определенные этапы:

Сначала на смотровой яме или эстакаде произвести визуальный осмотр всей газовыхлопной системы на выявление неисправности.

Затем произвести демонтажные работы. Но перед демонтажем рекомендуется все резьбовые соединения обработать проникающей жидкостью, многие из которых практически всегда имеются под рукой – это:

После демонтажа глушителя произвести его ремонт и установить на место. Его ремонт и других деталей газовыхлопной системы можно осуществить одним из вариантов, описанных дальше.

Альтернатива сварочным работам

Часто для осуществления ремонтных работ глушителя и остальной газовыхлопной системы можно обойтись без сварочных работ. Но, правда, этот вариант во многих случаях может нести только

временный характер и обычно осуществляется, когда нет времени обратиться в автосервис или в продаже временно нет именно такого глушителя.

Найти повреждение не составляет особого труда даже для малоопытного новичка. Например, места, где на трубах или других деталях выхлопной системы имеются трещины или сквозные прогары, всегда темнеют, а вокруг них образуются маслянистые пятна.

Читайте также:  Почему машину трясет сразу после старта

Альтернативой сварке может быть:

  1. Холодная сварка.
  2. Наложение бандажа из стеклоткани, жестяной полосы, асбестовых или силиконовых тканей.
  3. Жаростойкие герметики.

Внимание. Следует помнить, что такие ремонтные работы относятся к временным мерам, рано или поздно глушитель все равно придется менять.

Холодная сварка

Имеет довольно универсальные свойства. Она быстро твердеет и отлично противостоит воздействиям бензина, моторных масел и многим другим агрессивным веществам. Ее основные достоинства:

  1. Холодная сварка для глушителя отличается небольшой стоимостью, при этом имеет высокую прочность и температурную стойкость. Она рассчитана на работу в самых агрессивных условиях. Поэтому является самым востребованным ремонтным материалом.
  2. Время проведения ремонтных работ довольно короткое и может занять несколько минут, а время ее затвердевания может продлиться всего около одного часа.
  3. Так как для работы по наложению холодной сварки не требуется специальная подготовка поверхности, ее можно использовать в «полевых условиях», если какая-либо деталь газовыхлопной системы вдруг вышла из строя непосредственно при движении на дороге.

Чтобы качественно произвести ремонтные работы с ее помощью, требуется соблюдать следующую последовательность:

  1. Первым делом поврежденный участок очищается от грязи и окалины металлической щеткой, после чего дополнительно зачищается наждачным полотном.
  2. Зачищенный наждачной бумагой участок обезжиривается спиртом, растворителем или бензином.
  3. Согласно инструкции по пользованию холодной сваркой приготовить клеевую смесь.
  4. Приготовленную смесь нанести на подготовленный к ремонту участок и разровнять. Так как холодная сварка начинает твердеть довольно быстро (в течение нескольких минут), работу по приготовлению смеси и ее укладки следует произвести как можно быстрее.
  5. Чтобы наложенная на поврежденное место смесь хорошо затвердела, нужно дать сварке некоторое время для просушки.

Внимание. Использование холодной сварки для ремонта является надежным и быстрым вариантом (в зависимости от повреждения). Но если повреждение серьезное, лучше использовать более надежный способ – обратиться в автосервис или приобрести новое изделие.

Накладка металлического бандажа

Для бандажа можно использовать лист из тонкой жести, который накладывается на поврежденный участок . Сама жесть длительное время может выдерживать высокую температуру, поэтому после ее накладки о возникшей проблеме на некоторое время можно забыть. Работа выполняется за несколько этапов. Проблемное место тщательно зачищается металлической щеткой, а затем дополнительно наждачной бумагой. После чего очищенный участок желательно обезжирить.

Затем на поврежденный участок наносится специальный керамический жаростойкий герметик и накладывается лента из жести. Лента должна быть примерно на 60 мм длиннее окружности глушителя.

После того как он будет обвернут металлической лентой, кончики металла при помощи плоскогубцев загибаются под угол 90 градусов. При этом один конец должен быть 20 мм, другой примерно 40 мм. Затем плоскогубцами длинный конец загибается еще раз в сторону короткого конца так, чтобы он перехлестнул короткий и полностью перекрыл его плоскость. Загиб подбивается молотком в сторону короткой стороны, и в итоге получится соединительный замок, а бандаж плотно обожмет поврежденную деталь.

Глушитель перед накладкой бандажа можно дополнительно обернуть мокрой минеральной ватой, которая выдерживает большую температуру.

С помощью герметика

Неопытные автолюбители часто ошибаются, думая, что с помощью герметика возможно починить любые повреждения. Но, к их сведению, герметик используется в основном для дополнительной защиты стыковочных узлов газовыхлопной системы или заделки небольших повреждений глушителя, а также при наложении бандажа.

Также он используется в случаях когда стыкующиеся детали не соответствуют друг другу по размерам или для временной замены прогоревших прокладок. Сама герметизация в дальнейшем намного упрощает разборку газовыхлопной системы.

Ремонт глушителя производится таким образом. Сперва поврежденный участок зачищается и обезжиривается, после чего слегка смачивается водой, и затем на него наносится герметик, который после нанесения должен подсохнуть. Через 30-40 минут следует завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 15 минут. Это нужно для того чтобы удалить оставшуюся в герметике влагу.

После этого двигатель глушится, а нанесенный герметик должен в течение 12 часов набирать свою прочность. Но время его полного затвердевания выбирать лучше по рекомендации производителя этого материала. Следует помнить, что время высыхания у каждого состава может быть разным.

Другие варианты

Кроме холодной сварки и различных бандажных накладок для ремонта используются и заплатки из металла, которые фиксируются при помощи обтяжных хомутов и плотно прижимаются к глушителю.

Внимание. Независимо от того, какой вариант ремонта был произведен, следует помнить, что это только временное решение. Накладные заплатки с хомутами, бандажи и герметик устраняют проблему, но только не причину.

Меры профилактики

Необходимость для ремонта глушителя практически не может возникнуть сразу. Обычно сперва появляются некоторые предпосылки, которые можно предупредить грамотной профилактикой, использованием качественного топлива и сбалансированным режимом езды.

Глушитель должен крепиться только на штатных подвесках. В случае если подвесы изготавливаются своими силами, они должны соответствовать определенным стандартам, предусмотренным для данного автомобиля и глушителя.

Некоторые автолюбители для профилактики заливают в глушитель антикоррозийную жидкость, которая оттесняет влагу и предотвращает внутреннюю коррозию.

Как определить признаки неисправности глушителя?

Главным узлом системы, отводящей выхлопы из мотора, является глушитель. Это устройство снижает шум выходящих в атмосферу газов, причем процесс проходит совершенно безопасно. Данный агрегат не включен в регламент регулярной замены или проверки, однако автовладельцы должны научиться определять признаки неисправности глушителя. Из-за дефекта устройства возрастает степень шумового загрязнения. К тому же, возникает угроза здоровью водителя и пассажиров.

Содержание:

О выхлопной системе

Агрегат для выведения выхлопов из двигателя состоит из множества элементов, находящихся в связях и отношениях друг с другом. Комплект состоит из выпускного трубопровода мотора, трёхкомпонентного каталитического нейтрализатора с набором датчиков, уплотнительных прокладок, гофры, резонатора и глушителя со всеми деталями для крепления к днищу машины. Крепится это полный набор комплектующих в задней части автомашины.

Кроме того что устройство призвано глушить шум выхлопов, оно выполняет еще одну серьезную функцию – нейтрализацию в отработанных газах токсичных компонентов.

Риски от неисправности устройства

Если глушитель «прогорел», и в нем появилась дыра, то существует угроза попадания в салон автомашины опасных выхлопов, в частности – окиси углерода. Это газообразное вещество – продукт сгорания топлива. Даже не длительное воздействие этого газа приводит к тошноте, головной боли, головокружению. При длительном нахождении людей в такой среде возможна потеря сознания, летальный исход.

В большинстве городов, крупных населенных пунктов, жилых районах устанавливаются правила, в которых содержатся требования по степени громкости звуков, издаваемых неисправными выхлопными устройствами.

Если выявлены, но не устранены, признаки неисправности глушителя, водителю могут выписать штраф либо отказать в обслуживании до устранения поломки.

При повреждении устройства для выхода отработанных газов, снижается степень комфорта поездки из-за проникновения в салон неприятного запаха и избыточного шума.

Как выявить неисправность?

Чтобы своевременно устранить признаки неисправности глушителя, необходимо знать, как их определить. Для этого нужно внимательно вслушаться в работу автомобиля. На неисправности выхлопной системы указывает более громкий звук, бульканье, непонятный стук. В некоторых моделях в глушители устанавливают перегородки, снижающие шум. Если они ослабились либо вышли со строя, внутри устройства будет слышен грохот.

Можно определить поломку наиболее объемного элемента этой цепочки на предмет появления зон ржавчин либо дыр визуально, приподняв автомобиль на домкрат. Видимые снаружи очаги коррозии говорят о более серьезной причине, скрытой внутри трубы.

Чтобы понять, что действительно проблема в глушителе, посмотрите на свое авто в движении. Плотная нависающая струя дыма свидетельствует о неисправности в этой части.

Автомобилисты знают, что в выхлопной трубе образуется конденсат, превращающийся в воду. Внимательно осмотрите эту зону. Если в стенках образовались дыры из-за ржавчины, то вода будет протекать в разных местах, не только через дренажные отверстия.

Проверить следует и температуру мотора после не продолжительного запуска. Если проблема с выхлопной системой, возможен перегрев двигателя.

Советы механиков

При подозрении на поломку, самым правильным станет решение обратиться к специалисту. Если налицо признаки неисправности глушителя, не стоит экономить на замене либо ремонте этого элемента. Ведь снижается КПД мотора, что влечет за собой возрастание расхода топлива, снижение динамики автомашины.

Ремонт глушителя своими руками

Ремонт глушителей выполняют многие СТО, однако при желании некоторые неисправности можно устранить своими руками. Так бывает, что в один “прекрасный” момент звук работающего автомобиля начинает напоминать рычание льва. Причиной такого преображения, как правило, становится неисправный глушитель.

Многие автолюбители недооценивают важность выхлопной системы и своевременно не обращают внимания на изменение звука мотора. Из-за этого случаются непредвиденные остановки, связанные с поломкой и последующим ремонтом глушителя.

Основные причины ремонта глушителей

Основное назначение глушителя – снижение шума работающего двигателя и отвод отработанных газов за пределы кузова автомобиля. Несмотря на дополнительную защиту стальных деталей, коррозия со временем превращает металл выхлопной системы в рыхлую ржавчину. Быстрое окисление железа происходит по ряду причин:

  • образование конденсата при сгорании не качественного бензина,
  • наличие застойных зон, в которых происходит скапливание влаги,
  • высокая температура выхлопных газов ускоряет протекание химических процессов окисления.

Кроме химических разрушений глушителя повреждения могут носить и механический характер. Дело в том, что основная часть выхлопной системы расположена в нижней части автомобиля. Любая ошибка при вождении может привести к наезду на препятствие (бордюр, камень), которое повредит такие элементы глушителя, как гофра или резонатор.

Читайте также:  Автомобильные антенны на крышу: какая наружная антенна лучше?

Выхлопная система автомобиля состоит из нескольких частей, которые соединяются друг с другом через уплотнительные прокладки. Со временем они прогорают, и звук автомобиля становится громче. Опытные автомобилисты говорят в таких случаях, что глушитель “сечет”.

Способы ремонта глушителей

В зависимости от сложности проблемы выбирается и один из способов ремонта глушителя. Лучше всего для осмотра воспользоваться смотровой ямой или эстакадой. Оптимальным способом ремонта любого элемента будет замена его новой деталью.

Ремонт глушителя своими руками возможен при наличии набора качественных гаечных ключей, а иногда потребуется и помощь сварочного аппарата.

Замена уплотнительных прокладок глушителя

В разных моделях авто количество уплотнительных элементов в местах соединения отличается. Но чтобы заменить прокладку в глушителе, требуется демонтаж всей выхлопной системы или её небольшого участка.

Несмотря на небольшое число крепежных деталей, снятие глушителя может затянуться на часы. Лучше всего перед началом работ обработать крепежные элементы специальной жидкостью типа WD-40.

Сама процедура замены прокладок не составит большого труда. Удаляется старый уплотнительный материал, а места стыка зачищаются. Очень важно, чтобы прилегающие плоскости двух частей глушителя плотно соприкасались друг с другом. При наличии небольших раковин на металлических фланцах можно воспользоваться термостойким герметиком.

Ремонт труб глушителя

В системе выпуска автомобиля отработанных газов имеется много труб. Они делаются как в прямом виде, так и в изогнутом. Обычно прогорания случаются в местах изгиба. Это происходит по двум причинам:

  • при изгибе стенка трубы утончается,
  • выхлопные газы оказывают сильное воздействие на изогнутую часть.

Чтобы ликвидировать трещину или большое отверстие, необходимо воспользоваться сварочным аппаратом. Если к месту сварки можно подобраться снизу автомобиля, то в некоторых случаях удается избежать снятия глушителя. На проблемный участок наносится сварочный шов или приваривается стальная заплатка.

Часто разгерметизация системы происходит в точке соединения трубы с резонатором или бачком. В этом случае придется снять поврежденный участок глушителя с машины и попытаться его восстановить. Для такого ремонта понадобятся:

  • сварочный полуавтомат,
  • отрезок проволоки или металлический стержень,
  • куски листового металла.

В первую очередь нужно удалить рыхлую ржавчину и поврежденные коррозией участки с деталей. Затем труба прихватывается сваркой на прежнее место. После этого щели и отверстия заполняются отрезками проволоки или устанавливается заплатка из листового металла.

Ремонт корпусных деталей

Выхлопная система имеет несколько корпусных элементов:

При нарушении герметичности гофры и катализатора требуется замена этих элементов. Часто удается при наличии помощника произвести замену, не снимая глушитель с автомобиля. Для этого “болгаркой” аккуратно производится вырезание гофры или катализатора. Затем прикладывается новая деталь к трубе и производится сварка. Важно точно подобрать меняющийся элемент и не ошибиться при работе со шлифмашинкой.

Когда прогорает внешняя стенка резонатора или бачка глушителя, элемент можно восстановить на некоторое время. Прежде всего, вырезается ржавый и тонкий металл в проблемной зоне. Желательно вырез делать простой прямоугольной формы, тогда будет проще подготовить заплатку из листового железа таких же размеров с небольшим нахлестом (около 10-15 мм). Теперь остается приложить заплатку к резонатору или глушителю и обварить по периметру.

Есть и способы ремонта глушителя своими руками без применения сварки (подробности смотрите на видео в конце этой статьи).

Временный ремонт глушителя

Если временный ремонт глушителя требуется сделать на месяц, то неисправные корпусные детали можно “вылечить” термостойким бинтом, стеклотканью и эпоксидным клеем (холодной сваркой для металла). Перед приклеиванием необходимо тщательно очистить поверхность детали от грязи и ржавчины, а затем произвести обезжиривание бензином или растворителем.

Жизнь глушителю удается продлить, выполняя простые профилактические работы.

  1. Автомобилист должен следить за тем, чтобы выхлопная система опиралась на штатные подвесы. При касании корпусных элементов дорожного полотна или кузова ремонт потребуется раньше времени.
  2. В качестве профилактики некоторые автомобилисты заливают внутрь глушителя антикоррозионную жидкость. Она выталкивает воду, предотвращая образование ржавчины изнутри.

Эти простые способы позволят продлить жизнь выхлопной системе на несколько лет и избежать преждевременного ремонта глушителя.

Видео: ремонт глушителя своими руками без сварки

Ремонт глушителя своими руками

Глушитель приходит в неисправное состояние в самый неожиданный момент. Конечно, это правило распространяется только на возрастные автомобили. И особенно на те, которые ставят на открытые стоянки, а не паркуют в гараже или на подземной стоянке. Можно доехать до сервиса (неисправность позволяет), где пришедшую в негодность деталь заменят на новую. Но восстановить нормальную работу выхлопной системы можно своими руками. Для этого надо самостоятельно определить неисправный участок глушителя, и отремонтировать его. А сделать это, можно не прибегая к сварке.

Причины поломки

Выхлопная система состоит из нескольких частей, а глушитель — это только конечный элемент на пути выхлопных газов от двигателя наружу. Состав:

  • компенсатор («гофра»);
  • каталитический нейтрализатор;
  • дополнительный, предварительный или внутренний глушитель (резонатор);
  • глушитель.

Перед компенсатором стоит приемная труба, после глушителя — выхлопная труба (часто с дополнительным аксессуаром в виде насадки). А все части между собой соединены трубами, которые лишь на небольших участках бывают прямыми. И эти трубы соединены с элементами системы и между собой либо на фланец с резьбовым крепежом, либо сваркой. Соединение труб сваркой сделано не встык, а внахлест с развальцованным концом последующего участка (со стороны двигателя). У всех частей есть свое назначение, а в совокупности они выполняют общую задачу — частично нейтрализуют вредные вещества перед выбросом в атмосферу и уменьшают шум выхлопа.

У системы нет движущихся частей и механического износа, хотя есть эффект старения металла и резиновых амортизаторов. А самый «страшный» враг — это коррозия металла от воздействия атмосферной влажности и химических реагентов. Причем «вредная» химия действует не только изнутри на стенки труб и элементов системы, но и снаружи (особенно зимой). Если учесть высокую температуру выхлопа, то коррозия развивается гораздо быстрее, чем в нормальных условиях. Отсюда основные причины поломки — нарушение герметичности сварных и фланцевых соединений, появление отверстий в стенках труб и элементов системы выхлопа (в том числе у основного глушителя).

Реже причиной поломки бывает механическое повреждение стенки глушителя. Обычно это случается в результате удара отлетевшего из-под колес камня или при неудачном съезде с высокого бордюра на дорогу.

Ремонт глушителя без сварки

Чтобы отремонтировать глушитель, необходимо определить, где возникла неисправность. Для этого машину ставят на яму или эстакаду, осматривают систему выхлопа, находят поврежденный участок, демонтируют систему либо полностью, либо частично. Если повреждение незначительно, и к нему легко подобраться, то ремонт можно сделать без снятия глушителя.

Важно! Чтобы демонтаж прошел нормально, надо предварительно очистить резьбовые соединения узлов крепления от грязи, а затем смочить WD-40.

Затем дефектную деталь полностью очищают от грязи, следов масла, битума, защитной мастики для днища (и прочих отложений). Характер повреждения определяет метод ремонта.

Холодная сварка

Холодной сваркой называют специальный термостойкий клей, предназначенный для заделки трещин и разрывов швов. Это контактный клей — он неспособен полноценно заменить традиционную сварку, и с его помощью невозможно наложить латку на большую пробоину или проржавевшую дырку в стенке глушителя или трубы. Но он отлично подходит, когда надо восстановить герметичность сварного соединения или заделать небольшую дырку от механического повреждения. Особенно там, где нельзя наложить бандаж из-за сложной геометрии поверхности детали — например, заделать трещину шва трубы с глушителем.

Ремонт глушителя холодной сваркой аналогичен нанесению эпоксидной шпаклевки:

  1. Зачищают металл от ржавчины жесткой щеткой, крупнозернистой наждачной бумагой или зеленым скотч-брайтом.
  2. Обезжиривают растворителем или техническим спиртом поверхность (для улучшения адгезии с клеем).
  3. Наносят состав на поврежденный участок, равномерно распределяют на поверхности.
  4. По истечении времени, необходимого на полимеризацию состава (полное высыхание), устанавливают деталь на место. Монтируют выхлопную систему.

Герметик

Принцип действия герметика в чем-то схож с холодной сваркой и их иногда «путают». Хотя это другой состав, со своим способом применения и с более широким назначением. Основная сфера — восстановление герметичности. Его используют как при монтаже элементов выхлопной системы на фланцевые соединения, так и при ремонте глушителя, если надо восстановить герметичность детали. Он также необходим во время сборки выхлопной системы после любого ремонта (в том числе с помощью сварочного аппарата) для правильной установки металлизированных прокладок на фланцах.

Способ применения при заделке щели:

  1. Поврежденное место зачищают и обезжиривают. Затем увлажняют.
  2. Наносят состав. Выдерживают время, чтобы он «схватился» (около получаса).
  3. Устанавливают деталь на место.
  4. Включают двигатель на 10-15 минут («чистое» время после достижения рабочей температуры).

На следующий день автомобиль уже можно эксплуатировать.

Совет! Если позволяет геометрия детали, ставят бандаж из тонкой «пищевой» жести и крепят его двумя хомутами.

Керамическая лента

Этот способ подходит, если есть возможность обмотать деталь лентой в 2-3 слоя. В отличие от двух предыдущих вариантов, дыра от удара или коррозии может быть уже значительной.

Способ применения простой:

  1. Смачивают ленту водой.
  2. Обматывают очищенный и обезжиренный участок в два-три слоя.
  3. Фиксируют с помощью проволоки или хомутов.

В «чистом виде» мера временная — лента долго не продержится в условиях эксплуатации на наших дорогах. Щебень, каменная крошка и песок в скором времени её разобьют. Но можно увеличить срок эксплуатации, если сверху наложить бандаж из тонколистовой белой жести с покрытием из олова (она мягче и тоньше оцинкованной).

Читайте также:  Взгляд, который может не понравиться инспектору ДПС

Другие способы

Можно восстановить целостность системы с помощью бандажа из подручных материалов. Лучше всего подходит ткань с огнеупорными свойствами. Это может быть асботкань или специальный огнестойкий брезент с пропиткой.

Способ применения аналогичен вышеописанному: на чистую поверхность накладывают бандаж из двух-трех слоев ткани, фиксируют проволокой. Можно сверху усилить жестью, которую крепят хомутами или соединяют одинарным лежачим фальцем.

Видео

На видео ниже показан способ восстановления герметичности сварного шва холодной сваркой и металлического бандажа со встроенным хомутом. Здесь бандаж входит в комплект холодной сварки. Но его можно сделать своими руками.

Профилактика

Чтобы разрушения не были значительными, а ремонт трудоемким, важно вовремя проводить профилактически работы:

  • следить, чтобы детали системы были надежно зафиксированы штатным креплением;
  • осматривать после езды на дорогах с щебеночным покрытием или участках в аварийном состоянии;

при увеличении интенсивности звука выхлопа осматривать систему для своевременного восстановления её герметичности.

Причины поломки глушителя и способы ремонта

Статья о том, что такое глушитель, для чего он нужен и как его ремонтировать. Важные нюансы ремонта. В конце статьи — интересное видео о том, как отремонтировать глушитель своими руками.

Содержание статьи:

  • Для чего нужна выхлопная система
  • Возможые причины неисправности глушителя
  • Распространенные поломки глушителя и способы их устранения
  • Временное решение проблемы
  • Самодельный глушитель
  • Простые советы
  • Видео о том, как отремонтировать глушитель своими руками

Конструкция по выпуску отработавших газовых образований, которую многие называют выхлопной системой или просто глушителем, представляет собой целый набор различных комплектующих. Благодаря слаженной работе последних, удушающие газы из цилиндров мотора не просачиваются в салон автомобиля. Проще говоря, глушитель оберегает водителя и его пассажиров от воздействия вредоносных веществ. Вместе с тем, он охлаждает газы, снижает их токсичность, а также уровень шума выхлопа.

Для чего нужна выхлопная система

Впрочем, как и ремонт других деталей, из которых состоит глушитель. Ведь каждая из них выполняет свою функцию.

Например, выпускной коллектор отвечает за перемещение выхлопных газов от цилиндров двигателя в специальную трубу. При этом катализатор влияет на снижения токсичности выхлопа. Что же касается самого глушителя, то он устраняет шум, который появляется при выбросе газовых образований в атмосферу окружающей среды.

Также автолюбителям стоит учитывать и то, что все элементы выхлопной системы функционируют в режиме повышенной нагрузки. Причем они подвергаются как внутреннему, так и внешнему воздействию. Даже небольшая неисправность может спровоцировать возникновение серьезной поломки. Ярким примером тому служат проносящиеся по улицам городов машины, которые издают сильный рокот, слышный за несколько сотен метров. Однако это еще полбеды. С выхлопной системой случаются и более серьезные проблемы.

Именно поэтому владельцам машин не стоит игнорировать даже самые мелкие поломки глушителя. Устранить их можно двум способами: воспользоваться услугами СТО или собственноручно осуществить ремонт выхлопной системы. К слову, данные ремонтные работы не представляются сложными и выполнить их могут многие автолюбители. Правда, для этого потребуется наличие «ямы» или гаража, а также стандартного набора инструментов.

Возможные причины неисправности глушителя

Как правило, любой поломке выхлопной системы предшествует много факторов. Но самыми распространенными из них являются следующие:

  • резко подскочившее давление в глушителе;
  • регулярное воздействие на детали вредоносных химических соединений, из которых состоит выхлопной дым;
  • ощутимые перепады температурного режима;
  • различные повреждения механического толка в процессе движения машины.

Все эти факторы негативным образом влияют на металл, из которого изготовлен глушитель. Он начинает быстро изнашиваться и появляются характерные пробоины. Последние провоцируют не только возникновение сильного шума из-под днища автомобиля, но и снижают КПД самого транспортного средства. Дело в том, что неисправности глушителя отражаются на работе двигателя — он уже не может функционировать в прежнем режиме и тратит часть топлива вхолостую.

Распространенные поломки глушителя и способы их устранения

Безусловно, подавляющее большинство автолюбителей стремится отремонтировать свою машину максимально бюджетно. То есть, потратив как можно меньше денег. Сэкономить в таком случае можно лишь одним способом – осуществить ремонтные работы самостоятельно. Тем более, что восстановление работоспособности выхлопной системы не предусматривает использования дорогостоящих инструментов и наличия у водителя особых навыков и умений.

Прежде чем приступить к ремонту глушителя, автолюбителю необходимо провести его детальный осмотр. Если он обнаружит серьезную поломку, то лучше сразу же отказаться от ремонта и приобрести новые автозапчасть. Иначе водитель рискует потратить много времени и сил, которые в итоге окажутся напрасными.

В том случае, если повреждения глушителя оказались несерьезными (например, его гофрированная часть не затронута), автолюбитель может смело приступать к ремонту. Для этого ему потребуется подготовить набор необходимых инструментов и отогнать машину в специально подготовленное место — гараж, эстакада или «яма».

Зачастую в глушителе приходят в негодность так называемые уплотнительные прокладки. Но для того, чтобы их заменить, следует демонтировать саму выхлопную систему либо ее отдельный элемент. На первый взгляд, может показаться, что это довольно легкая процедура, так как глушитель имеет мало крепежных деталей. Тем не менее, на его демонтаж потребуется несколько часов.

Что же касается самой процедуры по замене прокладок, то она пройдет довольно быстро. Необходимо только удалить ветхий уплотнительный материал, а все стыки аккуратно зачистить. При этом стоит проследить за тем, чтобы две плоскости глушителя, которые прилегают друг к другу, плотно сошлись. Если у водителя имеется раковина на стальных фланцах, то он может использовать термостойкий герметик.

Также подвержены износу и трубы глушителя. А их очень много, при этом они не только прямые, но и изогнутые. Как показывает практика, прогорания чаще всего случаются именно в местах изгиба. Происходит это из-за того, что стенка трубы, которая подверглась изгибу, становится более утонченной – а, следовательно, менее стойкой под воздействием выхлопных газов.

Иногда для устранения трещины либо большого отверстия в трубе требуется сварочный аппарат. Впрочем, он есть у многих автолюбителей. Если же такового не имеется, его всегда можно одолжить у соседа по гаражу. Также ремонт труб можно осуществить и без предварительного демонтажа самого глушителя.

Нередко изнашиваются в выхлопной системе и ее корпусные элементы, вроде резонатора, самого глушителя и гофры. При нарушении герметичности последней следует воспользоваться «болгаркой» и произвести вырезание изношенной детали. После чего необходимо предельно точно приложить новую гофру к трубе и осуществить сварку.

Когда же автолюбителю предстоит залатать дыры в глушителе, нужно удалить в проблемной зоне кусок металла. В данном случае специалисты рекомендуют не экспериментировать и делать вырез в форме прямоугольника. Это позволит быстро подготовить заплаточный материал и при этом учесть нахлест, который должен варьироваться в пределах 10-15 мм. Затем следует приложить готовую заплатку к глушителю либо резонатору и аккуратно сделать сварной шов по периметру.

Временное решение проблемы

Но зачастую неисправность глушителя застает автолюбителей врасплох. Проще говоря, выхлопная система начинает барахлить в самые неподходящие моменты, когда у водителя нет ни свободного времени на ремонт, ни лишних денег. При этом исправная машина нужна ему позарез. В таком случае можно осуществить временный ремонт глушителя, который поможет автолюбителю забыть о существующей проблеме как минимум на месяц.

Например, те же неисправные корпусные элементы возможно реанимировать при помощи термостойкого бинта, стеклоткани, а также эпоксидного клея. Но прежде чем приступить к приклеиванию, следует тщательнейшим образом вычистить поверхность автозапчасти от налета ржавчины и слоя грязи. После чего необходимо нанести на деталь бензин или растворитель для ее обезжиривания.

Самодельный глушитель

Бывают случаи, когда плохое качество элементов системы по выпуску газов либо отсутствие возможности их ремонта заставляет отдельных водителей заниматься изготовлением деталей собственными силами. При этом основным материалом для них служит нержавейка или обычная сталь. Вместе с тем, старый шумоглушитель можно частично разобрать и использовать в дальнейшем те же крепежные кронштейны. Что же касается подробной конструкции выхлопной системы, то в Интернете, а также в специализированных изданиях можно отыскать детальные чертежи с подробными описаниями.

Как правило, автолюбители, которые решают самостоятельно изготовить глушитель, в качестве заготовки используют обычный порошковый огнетушитель. Они выполняют с ним следующие действия:

  • опустошают его и выкручивают запорный кран;
  • вверху корпуса делают отверстие, которое соответствует параметрам трубы;
  • просверливают отверстие и в днище огнетушителя (оно должно быть смещено ближе к стенке);
  • делают отверстия и в определенных местах труб, расположенных внутри корпуса.

Когда новый глушитель готов, необходимо примерить его на штатном месте. В том случае, если отверстия с трубами совпадают, конструкция фиксируются при помощи сварочного аппарата.

Простые советы

И все-таки большинство автолюбителей предпочитает не доводить ситуацию до того, когда глушитель требует капитального ремонта или вовсе полной замены на новый. Чтобы избежать подобных проблем, водители не должны допускать соприкосновения корпусных элементов выхлопной системы с дорожным покрытием.

Если постоянно следить за состоянием глушителя и обрабатывать его антикоррозийной жидкостью, то выхлопная система не потребует ремонта на протяжении нескольких лет. Но, к сожалению, некоторые автолюбители даже не заглядывают под днище своего транспортного средства.

Видео о том, как отремонтировать глушитель своими руками:


Добавить комментарий