Ремонт рулевого управления – его правильная технология + Видео

Ремонт рулевого управления автомобиля

Автор: Сочи Авто Ремонт

Всем добрый день! Поговорим про ремонт рулевого управления автомобиля своими руками, про переборку и восстановление рулевых реек, про замену и прокачку гидроусилителя руля. Ремонт системы рулевого управления следует рассматривать как комплексные мероприятия, которые складываются из ремонта и восстановления ее отдельных составляющих.

Также при этом необходимо рассмотреть вопрос диагностики, которая должна носить характер комплексной оценки состояния вышедших из строя элементов рулевого управления. А все эти моменты имеют непосредственную привязку к схеме устройства.

Исходя из этого мы так же как и в сопредельном разделе рассмотрим дефекты различных систем, определим какие проявления неисправности могут иметь место, а также предложим варианты ремонта и проведения восстановительных работ, как того требует современный технологический процесс.

Ремонт рулевого управления автомобиля

Итак, начнем с рулевого колеса. Само рулевое колесо практически не выходит из строя за исключением возможного нарушения его целостности за счет отстреливания подушки безопасности. И еще одним моментом, который следует рассмотреть и необходимо определиться – что же делать, когда происходит стирание обмотки рулевого колеса. В этом случае остается один вариант – либо купить новый руль, либо его обшить. И то и другое возможно в тех центрах, которые представляет наш каталог.

Еще одним, хотя и крайне редко встречающимся дефектом, можно назвать нарушение целостности шлицов рулевого колеса. Стачивание шлицов рулевого колеса, как правило, связано с тем, что они не были прикручены или посажены должным образом. И подобные неисправности, скорее всего исключение из правил, на которое хоть мы и обращаем внимание, но не рассматриваем это как систему неисправностей.

Поэтапно рассматривая структуру рулевого управления, мы постепенно переходим к рулевой колонке и находящейся на ней рычагам переключения поворота. Если наблюдается люфт в рычагах переключения поворота, то устранить его, не меняя детали, невозможно, и поэтому ремонт ручки переключения сигнала поворота – это ее замена.

Выход из строя рулевой колонки, как правило, связан с ДТП, когда в результате удара рулевая колонка может погнуться и в этом случае она не сможет выполнять свою функцию в полном объеме. Поэтому где бы вы ни проходили диагностику, при обнаружении изгиба рулевой колонки все таки мы рекомендуем ее поменять, а не пытаться выпрямлять или же балансировать.

Ремонт рулевой колонки возможен в том случае, когда происходит появление люфтов, в кардане рулевого управления. Если рассматривать вопрос о ремонте своими руками, который мало что имеет общего с реальным технологическим процессом, то некоторые умельцы говорят о том, что кардан можно как-то поджать и тем самым уменьшить люфт.

Специалисты же тех.центров настоящего каталога в один голос говорят, сия процедура навряд ли полностью устранит дефект, а в ряде случаев может нанести и вред, если кардан по каким-то причинам заклинит, поэтому замена и только замена.

Замена кардана рулевого управления предполагает снятие и установку рулевой колонки, и только затем можно будет правильно сменить, а в ряде случаев и корректно подобрать и установить кардан, даже если он и не идет в стандартной вариации. И еще одной услугой, которую необходимо рассмотреть, обозначаются как замена под рулевой ленты.

Необходимость смены ленты рулевого управления, как правило, связана с некорректным обращением с этим тонким устройством. Это происходит тогда, когда возникает обрыв или зажевывание рулевой ленты в результате ряда определенных мероприятий.

Переборка и восстановление рулевых реек

Разобравшись с верхней частью, или точнее говоря салонной часть рулевого управления, хотелось бы рассмотреть и варианты ремонта, а также полноценной диагностики таких исполнительно функционирующих систем, как рулевая рейка, шланги ГУР и насос гидроусилителя руля.

Ремонт рулевой рейки зависит от ее функционального устройства и конструктивной особенности. Рассматривая более редкий вариант ремонта реек автомобиля – ремонт электрической рейки иномарок, наверное, в больше степени следует говорить о ремонте ее электрической составляющей.

Соответственно ремонт электрической составляющей – восстановление и переборка моторчика электрической рейки любого типа иномарок, это удел тех, кто в большей степени связан с генераторами современных транспортных средств.

Но это нечасто встречаемая операция в структуре услуг, которые могут оказать центры по ремонту реек, а может быть и всей гидравлики автомобиля.

Итак, что такое ремонт рулевых реек? Как он должен проводиться? Какова должна быть диагностика и оценка состояния рулевых гидравлических реек автомобиля?

Начнем все поэтапно, ремонт рулевых реек – это комплексный процесс, который включает в себя снятие и установку, переборку с заменой комплектующих, проверку работоспособности на стенде и предоставление гарантийных обязательств. И еще, конечно, в этот спектр услуг необходимо включить оценку состояния данной системы.

Диагностика рулевой рейки начинается с опроса автовладельца и соответственно в процессе которого необходимо выяснить беспокоит ли его стук или же он обратился с жалобами на то, что в рейке руля появилась течь. Обнаружить течь рулевой рейки можно при появлении масляных пятен под передней частью днища автомобиля.

Но идентифицировать, что течет именно рейка можно, только если поднять автомобиль на подъемнике. После того, как удалось выявить источник течи трансмиссионной жидкости, с автовладельцем обсуждается порядок и сроки проведения предстоящих восстановительных мероприятий.

Перед тем как снять рейку, в обязательном порядке необходимо оценить состояние пыльников рейки и выяснить есть ли на них дефекты, имеются надрывы, а если имеются, то понять, почему порвался пыльник рейки. Если пыльник рейки порван, то его ремонт – это замена на новый пыльник без каких-либо иных вариантов. Если же есть желание заклеить пыльник рейки своими руками, то при таком подходе говорить о технически правильном решении вопроса просто не приходится.

Итак, рейка снята и что же делать далее? Далее, проводится ее разборка. После того как удалось разобрать рейку, необходимо определить, в каком состоянии находится вал. Если его поверхность идеальна, то соответственно восстанавливать вал рейки рулевого управления нет никакой необходимости.

Если же на нем видны следы коррозии, то без ремонта рулевого вала полноценный ремонт всей рейки невозможен. В этом аспекте для того чтобы ответить на вопрос «кто сможет отремонтировать вал рулевого управления?», необходимо ознакомиться с реестром услуг каждого центра по ремонту гидравлики. Также существуют предприятия, которые предлагают купить восстановленные валы, причем цена в этом случае определяется индивидуально.

Перебираем рулевую рейку

Продолжаем ремонт рулевого управления автомобиля своими руками. Итак, переборка рулевой рейки. Как она должна проводиться? Осуществляться данная операция должна поэтапно. Этапность заключается в том, что изначально вся система промывается, оценивается состояние корпуса и присутствие на нем каких-либо повреждений, трещин, сколов, он остается как составляющий элемент ремонтных работ.

После ревизии и чистки происходит замена сальников, уплотнительных колец, а далее все системы тщательно промываются. Сальники рулевой рейки можно заказать через интернет, загляните сюда и убедитесь в широком ассортименте и низкой цене.

Кроме того при проведении ремонта в обязательном порядке необходимо оценить состояние червячного механизма, и при выработках его компонентов соответственно решается вопрос о замене данного элемента.

Необходимо понимать, что ремонт мозгов рейки в прямом понимании этого смысла невозможен. И соответственно если вы червячном механизме происходит выработка, то стоимость ремонта значительно повышается в цене. Еще одной услугой, хотя и редко встречающейся, является такая операция как ремонт, а точнее говоря изготовление блоков для рулевой рейки.

Если ремонт закончен и произошла правильная смена сальников и уплотнительных колец, то необходимо проверить работоспособность рулевой рейки на стенде и только после этого проводить установку на старое посадочное место. После того как закончен ремонт данная деталь установлена, необходимо полностью промыть всю систему и проверить ее на герметичность.

Примерно в таком же порядке происходит и ремонт рулевых редукторов. Только так можно отремонтировать рулевой редуктор, менять при этом прокладочный комплект или ремонтный комплект рулевого редуктора. Далее необходимо рассмотреть вопросы целесообразности ремонта насоса ГУР.

Замена и прокачка насоса гидроусилителя руля

Продолжаем ремонт рулевого управления автомобиля своими руками. Понятно, что отремонтировать можно что угодно, включая насос гидроусилителя руля, но стоит ли это делать – вопрос дискуссионного характера. Это связано с тем, что на сегодняшний день цена насоса ГУР на большинство автомобилей может быть гораздо ниже, чем стоимость ремонта.

И потому ремонтировать насосы ГУР целесообразно только в том случае, если речь идет о дорогих двухконтурных насосов гидроусилителя руля. Это понятно, поскольку стоимость двухконтурного насоса гидроусилителя руля, который, как правило, устанавливается на автомобили премиум класса, может достигать не одной тысячи долларов, и в этом случае ремонт обоснован как ни крути.

Для того чтобы правильно отремонтировать двухконтурный насос гидроусилителя руля, необходимо понимать как это нужно сделать и в какой последовательности провести требуемый спектр мероприятий.

Нередко в процессе ремонта, а даже и при установке нового насоса ГУР, который можно купить за наличный или безналичный расчет практически в любом из предприятий нашего каталога, требуется такая услуга, как замена шкива.

Для того чтобы правильно заменить шкив, его необходимо изначально вы прессовать, а потом запрессовать на исходное место. Это возможно только при наличии специального инструмента. Следует рассмотреть и последующий принцип восстановительных мероприятий всей системы в рамках возможности по ремонту шлангов ГУР.

В идеальном варианте не следует ремонтировать шланги гидроусилителя руля, а их следует заменить на оригинальные запчасти. Но если нет возможности купить, из-за отсутствия на складе или же при проблематичном заказе, связанном, в том числе, и со временем, данную запасную часть, то соответственно возникает вопрос можно ли изготовить шланг высокого давления гидроусилителя руля.

Здесь вопрос решается 50/50. Иначе говоря, не все шланги можно изготовить, поскольку изготовление процесс технологически неоднозначный, который связан с конструктивными особенностями конкретной марки и модели.

Тем не менее изготовление шлангов гидроусилителя руля как услуга присутствует на рынке, и соответственно мы их можем предложить в рамках тех предприятий, которые обозначают возможность ее проведения.

Ремонт рулевого управления автомобиля видео

Про ремонт рулевого управления автомобиля своими руками мы вам объяснили. Но лучше всего — обращайтесь к специалистам!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Разборка, сборка рулевого механизма

Снятие рулевого механизма

Для снятия рулевого механизма:

  • наклоните кабину в первое положение (42°);
  • расшплинтовав и отвернув гайки, выньте стяжные болты сошки 9 (см. рис. 270) или отогнув усики стопорной шайбы, отверните гайку верхней головки сошки;
  • съемником снимите сошку, вворачивая винт 3 (рис. 284) в захват 1 съемника и упираясь наконечником 2 в торец вала сошки (выколачивание сошки может вызвать поломку деталей);
  • выверните магнитную пробку и слейте масло из картера рулевого механизма, для более полного слива поверните рулевое колесо два-три раза из одного крайнего положения в другое;
  • отсоедините трубопроводы высокого и низкого давления от рулевого механизма и слейте оставшееся в насосе масло;
  • отсоедините карданный вал рулевого управления от рулевого механизма, дли этого выньте шплинт, отверните гайку клина и выбейте клин;
  • выверните болты, крепящие картер рулевого механизма к кронштейну передней рессоры, и снимите рулевой механизм;
  • очистите и промойте наружную поверхность рулевого механизма;
  • слейте остатки масла, перевернув рулевой механизм клапаном вниз и поворачивая вал ведущей шестерни углового редуктора два-три раза из одного крайнего положения в другое.

Рис. 284. Съемник сошки руля: 1 – захват; 2 – наконечник; 3 — винт

Установка рулевого механизма

При установке рулевого механизма на автомобиль:

  • установите рулевой механизм на передний кронштейн левой передней рессоры и закрепите его болтами с моментом затяжки 275. 314 Нм (28. 32 кгс·м);
  • подсоедините нагнетательный и сливной трубопроводы к клапану управления гидроусилителем;
  • присоедините карданный вал рулевого управления к рулевому механизму, предварительно совместив отверстие в вилке кардана и лыску под клин на вале ведущей шестерни, забейте клин, заверните и зашплинтуйте гайку с моментом затяжки гайки крепления клина 13,7. 16,7 Нм (1,4. 1,7 кгс·м);
  • залейте масло и прокачайте систему гидроусилителя;
  • предварительно разжав клином прорезь верхней головки сошки, наденьте сошку рулевого управления на вал рулевого механизма, вставьте стяжные болты, наверните на болты гайки, затяните их и зашплинтуйте с моментом затяжки 177. 196 Нм (18. 20 кгс·м). Гайки болтов должны быть расположены с противоположных сторон головки сошки;
  • проверьте герметичность соединений и шлангов гидросистемы рулевого управления. Подтекание масла из соединений не допускайте.

Разборка и проверка рулевого механизма

Разборка и проверка рулевого механизма проводится в следующем порядке:

1. Вывернув болты крепления, снимите боковую крышку вместе с валом сошки. При извлечении вала сошки предварительно очистите его шлицевой конец.

2. Проверьте осевое перемещение регулировочного винта в вале сошки. Если перемещение превышает 0,15 мм, отрегулируйте осевой зазор путем подбора регулировочной шайбы. Регулировочный винт должен иметь осевое перемещение относительно вала сошки 0,02. 0,08 мм и вращаться при этом плавно, без заеданий. Стопорное кольцо должно полностью входить в канавку вала сошки. Это необходимо для надежного соединения деталей данного узла.
При необходимости замените уплотнительное кольцо регулировочного винта, применяя оправку. После сборки с боковой крышкой вал сошки должен свободно проворачиваться от руки, а регулировочный винт оставаться неподвижным (проверять без контргайки).

3. Вывернув болты крепления, снимите переднюю крышку. При всех последующих операциях разборки и сборки рулевого механизма помните, что выворачивание винта рулевого механизма из шариковой гайки более чем на два оборота от среднего положения может привести к выпаданию шариков и заклиниванию винта.

Читайте также:  Что делать, если инспектор останавливает вас на мосту

4. Отверните гайки крепления корпуса клапана управления гидроусилителем и осторожно выдвиньте корпус вперед настолько, чтобы его можно было провернуть относительно винта, не касаясь шпилек корпуса углового редуктора.

5. Проверьте затяжку гайки упорных подшипников и плавность вращения корпуса клапана управления относительно винта. Момент, необходимый для проворачивания корпуса клапана управления, должен быть равен 98,1. 122,6 Нем (10. 12,5 кгс·см) (в ходе эксплуатации допускается падение момента вращения до 34,3 Нсм (3,5 кг·см). При несоответствии момента указанной величине отрегулируйте затяжку гайки упорных подшипников.

Если вращение корпуса клапана не плавное (сопротивление вращению переменно), замените подшипники. Для регулировки затяжки или замены подшипников необходимо отжать буртик гайки, вдавленный в паз винта, и отвернуть гайку, удерживая от проворота ведущую шестерню углового редуктора.

При отвертывании гайки упорных подшипников обязательно удерживайте ведущий вал углового редуктора отпроворота. Несоблюдение этого правила ведет к поломке усика пружинной шайбы 23 (см. рис. 275) и порче резьбы винта 17.

При снятии корпуса клапана управления следите, чтобы золотник и реактивные плунжеры не выпадали, так как при заводской сборке каждый из них индивидуально подобран к своему отверстию.

Не допускайте смешивания колец упорных подшипников, сохраните их комплектность.

6. Проверьте рукой плавность перемещений реактивных плунжеров и золотника в корпусе клапана управления гидроусилителем. Если ощущаются заедания, изменение усилия, необходимого для перемещения упомянутых деталей, поочередно выньте заедающие детали. Устраните причину заедания, промойте и установите их на место.

7. Проверьте герметичность обратного клапана, для чего залейте в его отверстие масло. Утечка масла допустима только в виде отдельных капель.

8. Вывернув болты крепления и отвернув две гайки, снимите угловой редуктор вместе с винтом и поршнем-рейкой.

9. Выньте щипцами стопорное кольцо 3 (см. рис. 275) и осторожно снимите с винта угловой редуктор.

10. Проверьте, нет ли осевого перемещения шариковой гайки относительно поршня-рейки. При необходимости подтяните или замените два установочных винта и раскерните их.

11. Проверьте посадку шариковой гайки на средней части винтовой канавки винта. Гайка должна вращаться на винте без заеданий, а осевой люфт ее относительно винта не должен превышать 0,3 mm.

Если вращение винта в шариковой гайке не плавное, при условии, что осевой люфт не превышает 0,3 mm, замените комплект шариков.

Для замены комплекта шариков предварительно выполните следующее:

  • специальным ключом с достаточно большим плечом вывернуть установочные винты шариковой гайки;
  • вынуть из поршня-рейки шариковую гайку с винтом, придерживая от выпадания желобки и шарики;
  • вынуть желобки, осмотреть их и, если язычки повреждены, заменить;
  • затем, поворачивая винт относительно гайки в ту или другую сторону, удалить шарики и положить их в отдельную коробку.

Не допускается установка шариков, у которых разность размеров по диаметру более 0,002 мм. При несоблюдении указанного требования может произойти разрушение шариков и заклинивание рулевого механизма.

После замены шариков гайка должна проворачиваться в средней части винтовой нарезки винта под действием крутящего момента 29,4. 78,5 Нм (3. 8 кг·см), по краям посадка гайки должна быть свободной.

Дорожки качения на винте и гайке не должны иметь повреждений. Если дорожки качения повреждены (имеют вмятины, заусенцы и т. п.), замените весь комплект «винт — шариковая гайка — шарики».

12. Осмотрите рабочие поверхности гидроусилителя. Если есть отдельные задиры на зеркале цилиндра, удалите их шабером. Отдельные продольные риски и царапины на зеркале цилиндра (без заусенцев) не являются браковочным признаком.

13. Проверьте регулировку бокового зазора между зубьями шестерен углового редуктора. Боковой зазор между любыми парами зубьев должен находиться в пределах 0,02 . 0,07 мм, а момент вращения ведущей шестерни в угловом редукторе не должен превышать 49,1 Нсм (5 кг·см).

Регулирование бокового зазора в зубьях шестерен редуктора производится перемещением узла ведущей шестерни путем подбора пакета прокладок под фланцем корпуса ведущей шестерни. При этом должно быть установлено не менее трех прокладок толщиной 0,05 mm.

При правильном зацеплении конических шестерен отпечаток пятна контакта должен иметь эллиптическую форму и располагаться ближе к внутренней узкой части зуба. Выход пятна контакта на кромки зуба недопустим.

В случае разборки углового редуктора не нарушайте комплектность корпуса углового редуктора и пары конических шестерен.

Сборка рулевого механизма

Сборка рулевого механизма производится в условиях, обеспечивающих чистоту, в порядке, обратном разборке, в соответствии со следующими указаниями:

1. Все детали разобранного механизма промойте и просушите, внутренние каналы и отверстия после промывки продуйте сухим сжатым воздухом. Не протирайте детали ветошью, оставляющей на них нитки, ворс и т.п.

2. Все соприкасающиеся поверхности деталей рулевого механизма перед сборкой смажьте маслом Турбинное Тн-22 ГОСТ 9972—74 или маслом марки Р.

3. Все резиновые уплотнительные детали осмотрите и замените. Фторопластовые кольца уплотнений поршня и винта не должны иметь повреждений. Для облегчения установки резиновых колец и во избежание защемления их при сборке допускается применять смазку ПВК ГОСТ 19537—74.

4. В случае замены манжет вала сошки и вала ведущей шестерни углового редуктора запрессовывайте их плавно и без перекосов, применяя оправки. Окончательно указанные манжеты запрессовывайте пакетом вместе с наружной манжетой и другими деталями, входящими в упомянутые сборочные единицы уплотнений — до упора в корпус механизма. При установке манжет вала сошки рабочие кромки их должны быть защищены от повреждений шлицами вала.

5. Момент затяжки болтов М8 должен быть равен 20,6. 27,5 Нм (2,1. 2,8 кгс·м), болтов и гаек М10 — 34,3. 41,2 Нм (3,5. 4,2 кгс·м). Упорная крышка сборочной единицы ведомой шестерни редуктора должна быть затянута с моментом 43,2. 60,8 Нм (4,4. 6,2 кгс·м) и застопорена раскерниванием ее края в паз на корпусе углового редуктора.

Гайка крепления подшипников ведущей шестерни углового редуктора должна быть затянута с моментом 39,2. 58,9 Нм (4. 6 кгс·м) и застопорена путем вдавливания буртика гайки в паз на вале ведущей шестерни.

После сборки ведомая и ведущая шестерни углового редуктора должны свободно вращаться и не иметь ощутимого осевого зазора.

Сливную магнитную пробку (с конической резьбой и цилиндрическим магнитом) затягивайте с моментом 33,4. 39,2 Нм (3. 4 кгс·м).

6. Сборку шарико-винтовой пары и установку собранного комплекта в поршень-рейку производите в следующем порядке:

  • наденьте на винт со стороны его винтовой канавки плавающую уплотнительную втулку;
  • установите гайку на нижнем конце винта, совместив отверстия гайки, в которые входят желобы, с винтовой канавкой винта;
  • заложите двадцать три шарика через обращенное к угловому редуктору отверстие в гайке, поворачивая винт против часовой стрелки;
  • заложите восемь шариков в сложенные вместе желобы и предотвратите их выпадание, замазав выходы желоба смазкой ПВК ГОСТ 19537—74;
  • вложите желобы с шариками в гайку, поворачивая при необходимости винт, и обвяжите гайку, чтобы предотвратить выпадание желобов;
  • проверьте момент вращения гайки на средней части винта (должен быть равным 29,4. 78,5 Н·см (3. 8 кгс·см); при несоответствии момента указанной величине замените комплект шариков, не допуская перемешивания комплектов;
  • запрессуйте гайку с винтом в отверстие поршня-рейки, ввернув и раскернив установочные винты в двух местах против канавок в поршне-рейке. Момент затяжки установочных винтов должен быть равен 49,1. 58,9 Нм (5. 6 кгс·м). В случае совпадения канавки в поршне-рейке со шлицем винта последний замените.

Выступание винтов над цилиндрической поверхностью поршня-рейки недопустимо. Это вызовет задир рабочей поверхности цилиндра гидроусилителя.

7. При сборке углового редуктора с винтом и плавающей уплотнительной втулкой убедитесь в надежности установки стопорного кольца последней в канавку упорной крышки углового редуктора. Стопорное кольцо должно полностью входить в упомянутую канавку.

8. Устанавливайте поршень-рейку в картер с помощью оправки без перекосов.

9. При сборке клапана управления гидроусилителем проследите, чтобы выточка на торце золотника была обращена к угловому редуктору, а фаски на реактивных плунжерах — наружу. После сборки золотник, обратный клапан, а также реактивные плунжеры должны перемещаться в соответствующих отверстиях корпуса клапана управления плавно, без заеданий.

10. При сборке клапана управления гидроусилителем с винтом упорные подшипники устанавливайте так, чтобы их большие кольца были обращены к золотнику. Пружинная шайба упорных подшипников должна быть установлена вогнутой поверхностью в сторону подшипника. После регулировки момента, необходимого для проворачивания корпуса клапана управления (98,1. 122,6 Н·см (10. 12.5 кгс·см), гайку крепления упорных подшипников застопорите вдавливанием буртика гайки в канавку винта рулевого

механизма.
11. При сборке регулировочного винта и вала сошки обеспечьте осевое перемещение винта относительно вала сошки 0,02. 0,08 мм подбором регулировочной шайбы. При необходимости замените уплотнительное кольцо регулировочного винта, применяя оправку.

12. Отрегулируйте зубчатое зацепление в паре «поршень — рейка — зубчатый сектор вала сошки» в соответствии с указаниями, изложенными выше. После окончания регулирования зацепления регулировочный винт сошки закерните, затянув контргайку с моментом 58,9. 63,8 Нм (6. 6,5 кгс·м), удерживая при этом регулировочный винт от поворота.

После сборки рулевой механизм должен соответствовать следующим требованиям:

  1. Полный угол поворота вала сошки должен быть не менее 90°.
  2. После вращения винта рулевого механизма до упора поршня и приложения к ведущей шестерне дополнительного вращающего момента не менее 19.6 Н-м (2 кгс·м) центрирующие пружины должны обеспечить его четкий возврат в исходное положение. Указанное условие должно соблюдаться при поворотах как вправо, так и влево.
  3. Момент, прилагаемый при вращении ведущей шестерни (или усилие на ободе рулевого колеса, приложенное на радиусе 250 мм), должен быть:
    • после поворота ведущей шестерни более чем на два оборота в любую сторону от среднего положения — 147. 294 Нсм (15. 30 кгс·см [усилие на ободе рулевого колеса равно 5,9. 11,8 Н (0,6. 1,2 кгс)];
    • при повороте ведущей шестерни с переходом через среднее положение при гарантированном зазоре в зубчатом зацеплении рейки-поршня и вала сошки — 196. 441 Нсм (20. 45 кгс·см) [усилие на ободе рулевого колеса равно 7,8. 17,7 Н (0,8. 1,8 кгс)];
    • при повороте ведущей шестерни с переходом через среднее положение после регулировки зубчатого зацепления рейки-поршня и вала сошки — 98,1. 147,2 Нсм (10. 15 кгс·см) [на 3,9. 5,9 Н (0,4. 0,6 кгс) больше, чем при гарантированном зазоре], но не более 540 Нсм. (55 кгс·см) [21,6 Н (2,2 кгс)].
  4. Дополнительно испытайте рулевой механизм на стенде, оборудованном насосом подачей не менее 9 1/min и обеспечивающем подвод масла к отверстию корпуса клапана управления гидроусилителем. Испытание проводите на масле марки Р при температуре его не ниже плюс 40°С.

Перед испытанием удалите из системы воздух. Отрегулируйте предохранительный клапан стендового насоса на давление открытия 5390 кПа (55 кгс/см2) и проверьте:

  • вращение ведущей шестерни в любую сторону при моменте сопротивления вращению вала сошки 0 и 1275 Н·м (130 кгс·м) должно быть плавным, без заеданий;
  • давление на входе в клапан управления гидроусилителем при нейтральном положении золотника должно быть не более 294 кРа (3 кгс/см2);
  • момент на ведущей шестерне при сопротивлении на валу сошки 1275 Н·м (130 кгс·м) — не более 1766 Нем (180 кгс·см);
  • утечку на выходе из клапана управления гидроусилителем при повороте ведущей шестерни до упора вправо или влево (время замера не более 20 с, начало замера через 5 с после поворота винта до упора) — не более 1200 см3/мин;
  • поворот вала сошки из одного крайнего положения в другое должен происходить от усилия с моментом не более 118 Нм (12 кгс·м).

Отрегулируйте предохранительный клапан стендового насоса на давление открытия 90 1/мин и проверьте:

  • давление в нагнетательной магистрали при повороте ведущей шестерни до упора вправо и влево; оно должно быть 7355. 7846 кПа (75. 80 кгс/см2). После снятия усилия с винта без притормаживания и остановки вала ведущей шестерни давление должно быстро падать до величины не более 294 кПа (3 кгс/см2);
  • герметичность рулевого механизма в обоих крайних положениях поршня (по 5 min в каждом положении) при давлении 8826 кПа (90 кгс/см2). Давление обеспечьте установкой клапана на возвратной линии;
  • правильность характеристики включения. Свободный ход на валу ведущей шестерни (угол поворота вала до повышения величины давления в напорной магистрали на 78,5 кПа (0,8 кгс/см2) должен быть 3. 5° в каждую сторону. Суммарный свободный ход (сумма углов вправо и влево) допускается не более 10°.

Ремонт рулевого управления

Ремонт рулевого управления по своей сложности нельзя, конечно же, сравнить с ремонтом двигателя или коробки передач автомобиля, но по своей значимости ремонт рулевого управления является одним из важных видов ремонта.

Рулевое управление автомобиля на первый взгляд является не сложным механизмом. Раньше может это было и так, но в современных автомобилях рулевое управление автомобиля уже представляет из себя сложную конструкцию, которая благодаря своей сложности позволяет более удобно управлять автомобилем.

Во многих моделях автомобилей уже установлены гидроусилители или электро усилители руля. Положение рулевого колеса можно менять нажатием одной кнопки. Само рулевое колесо можно заменить, рулевым колесом другого диаметра буквально за одну секунду (в спортивных вариантах автомобилей).

Естественно, что рулевое управление автомобиля не вечно, и чем сложнее его конструкция, тем выход его из строя наиболее вероятен. Хотя все зависит от производителя и качества сборки автомобиля.

Однако поломки случаются в любых случаях и тогда ремонт рулевого управления просто необходим.

Необходимо знать, что если выходит из строя рулевое управление, его дальнейшая эксплуатация запрещена. Без эвакуатора или буксировки на жесткой сцепки, в данной ситуации Вам не обойтись.

Ремонт рулевого управления, рекомендуется проводить на специализированном автосервисе, в данной ситуации шутить с рулевым управлением, аналогично как и с тормозной системой автомобиля нельзя.

Читайте также:  Как удалить царапину

Признаки поломок рулевого управления

Какие же существуют основные признаки поломок, при которых необходим ремонт рулевого управления автомобиля.

Во время поворота автомобиля Вы заметили, что руль вращается с заеданиями и с резкими рывками.

При работающем двигателе во время стоянки автомобиля во время вращения рулевого колеса из капота слышен не характерный гул.

При движении изменилось в большую сторону усилие, прилагаемое на руль для обеспечения управления автомобилем, слышно странные щелчки во время вращения рулевого колеса.

Бывают ситуации, что рулевое колесо в одном направлении вращается легче чем в другом, в народе говорят, руль ведет в ту или иную сторону, это тоже относится к одному из признаков неисправности рулевого управления.

Позднее реагирование колес автомобиля на поворот руля в ту или иную сторону, явный признак наличия люфта в рулевом колесе, при этом может появиться его вибрация.

Наличие стука в рулевой колонке во время покачивания рулевого колеса в разные стороны при не заведенном двигателе автомобиля.

Уровень гидравлической жидкости в бачке гидроусилителя ниже уровня.

Здесь указаны самые распространение признаки неисправностей, при которых необходимо срочно проводить ремонт рулевого управления автомобиля.

Правильная диагностика — это важно

Качество ремонта рулевого управления очень сильно зависит от проведенной правильно диагностике, в ходе которой окончательно выясняется какая деталь в действительности вышла из строя. Это как лечение больного, главное правильно поставить диагноз.

Основными деталями, которые обычно выходят из строя в рулевом управлении это рулевые тяги, рулевые рейки, рулевые наконечники и колонки, реже гидроусилители или усилители руля с электроприводом, но обычно они просто заменяются.

К признакам выхода из строя рулевых тег можно отнести:

Постоянное виляние из стороны в сторону передних колес автомобиля во время движения (признак износа шарниров в рулевой тяге).

Быстрый, буквально на глазах, износ протектора шин передних колес (признак повреждения рулевых тяг).

Слышен стук во время движения автомобиля. Данный стук говорит о том, что в соединениях рулевых тяг появились зазоры, в данной ситуации достаточно сильнее затянуть гайки. Однако может даже придется провести замену наконечника рулевой тяги вследствие его полного износа.

Но если наконечник рулевой тяги имеет сильные повреждения, то в некоторых случаях приходиться провести замену самой рулевой тяги.

В принципе ремонт рулевых тяг можно провести и самостоятельно в гаражных условиях, так как мы видим, что он предполагает замену втулок, шарниров и шкворней.

Здесь в основном присутствует механическая работа, при которой нет необходимости в большом количестве специализированного дорогостоящего оборудования, поэтому ремонт рулевого управления в данной ситуации подвластен любому опытному водителю.

Рулевая рейка

Ремонт рулевой рейки.

Ремонт рулевой рейки желательно проводить в автосервисе. Так как рулевая рейка состоит из множества элементов, таких как уплотнительные кольца, сальники и валы, каждый из них может потребовать замены.

Для этого необходимо разобрать рулевую рейку осмотреть все ее детали, провести правильный анализ ситуации, заменить вышедшую из строя деталь, собрать рулевую рейку и проверить ее работу на специальном стенде, благодаря которому происходит полная имитация работы рулевого управления.

Только после этого рулевая рейка устанавливается на автомобиль.

Так же при ремонте рулевой рейки необходимо провести ее регулировку, благодаря которой будет правильно выставлен угол схождения передних колес автомобиля.

Данная регулировка проводится на специальном стенде с компьютером. В гаражных условиях вы качественно данную регулировку не проведете, если только старинными методами с помощью специальной линейки.

Следует так же знать, что сразу же после установки рейки на штатное место производится полная замена гидравлической жидкости в гидроусилителе.

Но если Вы живете в столице, то можно самостоятельно купить рулевую рейку. Могу порекомендовать сайт рейкарулевая.рф на котором осуществляется продажа и ремонт рулевых реек в москве как для иномарок, так и для отечественных автомобилей.

Рулевая колонка

Переходим к одному из сложных моментов при ремонте рулевого управления, это проведение ремонта рулевой колонки.

Рулевая колонка с электроусилителем.

Сложность ремонта рулевой колонки заключается в том, что она состоит из множества деталей. Для качественной диагностики неисправности рулевого управления необходимо каждую деталь снять и в ходе визуального осмотра выявить вышедшую из строя.

Разборку рулевой колонки желательно доверить специалисту или хотя бы тому, кто это хоть раз в жизни делал. В руководстве по эксплуатации и ремонта того или иного автомобиля, которая должна быть у каждого уважающего себя водителя, последовательность разборки рулевой колонки в подробных деталях расписана. Останавливаться на этом мы не будем.

После осмотра и выявления неисправных деталей в рулевой колонки происходит их замена. Затем рулевая колонка собирается и проверяется на исправность, и только потом устанавливается на свое штатное место.

В случае если поломки внутренних деталей рулевой колони очень серьезные, то целесообразней будет установить новую рулевую колонку.

И последнее, замена рулевых наконечников.

Очень часто ремонт рулевого управления автомобиля сопровождается заменой рулевых наконечников. Частота их износа напрямую зависит от состояния наших дорог и характера езды самого водителя.

Заменить рулевой наконечник не так просто. В ходе эксплуатации и под воздействием больших нагрузок и как следствие температур, он прикипает к другим деталям, и выбить его оттуда довольно сложно.

Съемник для быстрого съема рулевых наконечников шаровых опор.

Для этого существуют специальные съемники, один из них показан на рисунке выше.

Так же существуют специальные наборы инструментов для ремонта рулевого управления

Как мы видим, ремонт рулевого управления на некоторых этапах является не сложным видом ремонта и с использованием специальных инструментов и приспособлений вполне возможен для обыкновенного водителя в гаражных условиях.

Но вот ремонт рулевых реек, колонок, ремонт и замена усилителей руля вызовет уже определенные сложности. Без специального диагностического и проверочного оборудования добиться надежного ремонта рулевого управления автомобиля при поломках в данных его узлах Вам вряд ли удастся.


Ремонт деталей рулевого управления

Дефектами деталей рулевого управления являются:

  1. износ червяка и ролика;
  2. износ вала сошки и втулок;
  3. износ подшипников и мест их посадки;
  4. износ резьбовых отверстий картера;
  5. износ деталей шаровых соединений рулевых тяг и погнутость тяг;
  6. ослабление крепления рулевого колеса на валу.

Разборка рулевого механизма

Для разборки рулевого механизма (автомобили ГАЗ-51 и ЗИС-150), снятого с автомобиля, необходимо:

  1. снять кнопку сигнала, отвернуть гайку рулевого вала и снять рулевое колесо;
  2. отвернуть гайку и снять рулевую сошку;
  3. отвернуть болты, снять боковую крышку вместе с валом сошки и слить из картера смазку;
  4. отвернуть болты, снять нижнюю крышку и вынуть из картера рулевой вал с червяком и подшипниками.

Ремонт деталей рулевого механизма

Износ червяка и ролика в известных пределах компенсируется соответствующей регулировкой. При большом износе эти детали заменяют одновременно.

Изношенные опорные шейки вала сошки восстанавливают хромированием до номинального размера или шлифуют под ремонтный размер бронзовых втулок, устанавливаемых в картере. Смятую или сорванную резьбу на конце вала сошки полностью удаляют резцом, затем наплавляют сваркой металл (наплавку ведут отводя тепло от зоны сварки), протачивают под требуемый размер и нарезают новую резьбу.

Смятые и забитые шлицы на конце вала сошки исправляют трехгранным напильником. Резьбовые отверстия картера, имеющие повреждения, заваривают и просверливают, а затем в них нарезают новую резьбу.

Изношенные места посадки подшипников в картере рулевого механизма растачивают и запрессовывают в них стальные кольца под размер подшипников.

Ремонт деталей рулевого привода

В рулевом приводе наибольшему износу подвергаются шаровые пальцы (рулевой сошки и поворотных рычагов) и вкладыши шаровых пальцев. Кроме того, иногда разрабатываются отверстия на концах тяг, срывается резьба, ослабляются или ломаются пружины и гнутся тяги. Ослабевшие или сломанные пружины и изношенные вкладыши шаровых пальцев заменяют новыми. Разработанные отверстия на концах рулевых тяг заваривают и обрабатывают слесарными инструментами.

Погнутую рулевую тягу можно выправить в холодном состоянии или с местным нагревом до температуры 800°. В том и другом случае перед правкой тяги заполняют сухим мелким песком.

Рис. Установка шарового пальца при раздаче:
1 — матрица; 2 — шаровой палец; 3 — боек.

Изношенные шаровые пальцы ремонтируют двумя способами:

  1. На изношенную поверхность сваркой наплавляют слой металла. После этого поверхность обрабатывают на станке под требуемый размер. Вследствие трудоемкости и сложности процесса этот способ применяют очень редко.
  2. Шаровой палец нагревают до температуры 1000—1100°, устанавливают в специальную матрицу и ударами через боек производят раздачу пальца. Затем палец подвергают механической и термической обработке, предусмотренной при изготовлении пальца.

Сборка и регулировка рулевого механизма

Рис. Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-51:
1 — уплотняющее войлочное кольцо; 2 — нижняя крышка; 3 — пружина сальника; 4 — трубка провода звукового сигнала; 5 — регулировочные прокладки; 6 — кольцо нижнего подшипника червяка; 7 — сальник рулевого вала; 8 — червяк; 9 — пробка; 10 — конический роликовый подшипник; 11 — верхняя крышка картера; 12 — стяжной хомут рулевой колонки; 13 — провод; 14 — пружина сальника; 15 — сальник рулевого вала; 16 — контргайка регулировочного винта; 17 — регулировочный винт; 18 — боковая крышка; 19 — роликовый подшипник вала сошки; 20 — двойной ролик; 21 — вал сошки; 22 — бронзовая втулка; 23 — сальник; 24 — картер рулевого механизма; 25 — гайка крепления рулевого колеса; 26 — ступица рулевого колеса; 27 — роликовый цилиндрический подшипник рулевого вала; 28 — рулевая колонка; 29 — рулевой вал.

При сборке рулевого механизма с двойным роликом автомобиля ГАЗ-51 выполняют следующие операции:

  1. Запрессовывают в картер бронзовую втулку 22 с натягом 0,04—0,10 мм и развертывают ее разверткой под размер шейки вала рулевой сошки с расчетом получения зазора 0,025—0,1 мм.
  2. Устанавливают наружное кольцо верхнего роликового подшипника 10 в картер с зазором 0,01—0,07 мм.
  3. В верхний конец рулевой колонки устанавливают роликовый цилиндрический подшипник 27, а в нижний — пружину 14 с сальником 15; надевают колонку на шейку верхней крышки 11 картера и закрепляют ее стяжным хомутом 12.
  4. Снизу картера рулевого механизма вставляют рулевой вал с червяком 8 и двумя роликовыми коническими подшипниками, ставят наружное кольцо 6 нижнего подшипника и привертывают нижнюю крышку 2 с регулировочными прокладками 5 толщиной 0,12 мм (пергаментные) и 0,25 мм (картонные).
  5. На шлицы рулевого вала надевают рулевое колесо и закрепляют гайкой 25.
  6. Проверяют затяжку подшипников червяка. При правильной затяжке усилие, приложенное по касательной к окружности рулевого колеса, необходимое для поворота рулевого вала, должно равняться 0,3—0,5 кг. При отсутствии динамометра затяжку проверяют вращением вала, который должен легко вращаться и не иметь заметного осевого зазора.
  7. В боковую крышку 18 запрессовывают роликовый цилиндрический подшипник 19 и ввертывают регулировочный винт 17 вала рулевой сошки 21.
  8. Соединяют вал рулевой сошки (в сборе с роликом) с регулировочным винтом, устанавливают вал в картер и привертывают боковую крышку 18 с уплотняющей прокладкой.
  9. Устанавливают на конец вала сошки сальник 23, уплотняющее войлочное кольцо 1 в обойме, сошку и закрепляют ее гайкой.
  10. Производят регулировку зацепления ролика с червяком, для чего червяк ставят в положение, при котором ролик будет находиться посредине червяка (движение автомобиля по прямой).

В этом положении перемещают сошку в плоскости ее качания при работе и измеряют величину перемещения конца сошки.

Если это перемещение более 0,8 мм, то регулировку зацепления следует производить винтом боковой крышки. После окончания регулировки проверяют легкость вращения рулевого вала, который должен повертываться от усилия 1,6—2,2 кг, приложенного по касательной окружности рулевого колеса, затем устанавливают на регулировочный винт стопорную шайбу и завертывают контргайку винта.

Рис. Проверка степени затяжки подшипников рулевого вала.

При сборке рулевого механизма с тройным роликом автомобиля ЗИС-150 выполняют следующие операции:

  1. Запрессовывают в картер рулевого механизма и в боковую крышку бронзовые втулки и развертывают их разверткой. Со стороны сошки в картер устанавливают пробковый сальник 3 и шайбу сальника 4, которую в трех местах отгибают.
  2. Устанавливают в картер наружное кольцо верхнего роликоподшипника, вставляют рулевой вал с червяком и подшипниками 8, наружное кольцо нижнего роликоподшипника и привертывают крышку 5 со стальными регулировочными прокладками 6.
  3. Сверху в рулевую колонку устанавливают сальник 11, шарикоподшипник 12, пружину, вставляют шпонку 13 в рулевой вал, надевают рулевое колесо и закрепляют его гайкой.
  4. Регулируют затяжку подшипников червяка прокладками нижней крышки так, чтобы усилие для поворота вала, приложенное по касательной к окружности рулевого колеса, составляло 0,3—0,8 кг по динамометру.
  5. Вставляют в картер вал рулевой сошки 25 в сборе с трехрядным роликом и привертывают боковую крышку 19 с уплотняющей прокладкой. На крышку устанавливают резиновые уплотняющие кольца 21.
  6. Надевают на вал сошки регулировочные стальные кольца и упорную бронзовую шайбу. Завинчивают до отказа фасонную гайку, надевают рулевую сошку и проверяют правильность зацепления ролика с червяком. Для этого червяк и ролик устанавливают в среднее положение (движение автомобиля по прямой) и проверяют величину движения конца сошки (нормально должно быть не более 0,8 мм). При этом усилие для поворота вала, приложенное по касательной к окружности рулевого колеса, должно равняться 2,5 кг.
  7. После регулировки зацепления фасонную гайку закрепляют стопорной пластиной.

Рис. Рулевой механизм автомобиля ЗИС-150:
1 — кронштейн крепления картера рулевого механизма; 2 — втулка вала рулевой сошки; 3 — пробковый сальник; 4 — шайба сальника; 5 — нижняя крышка; 6 — регулировочные прокладки подшипников червяка; 7 — крышка кронштейна; 8 — роликовые конические подшипники червяка; 9 — пробка; 10 — трубка провода сигнала; 11 — сальник; 12 — шарикоподшипник; 13 — шпонка; 14 — каркас рулевого колеса; 15 — рулевая колонка; 16 — провод звукового сигнала; 17 — рулевой вал; 18 — картер рулевого механизма; 19 — боковая крышка картера; 20 — стопорная пластина; 21 — резиновые уплотняющие кольца; 22 — регулировочные стальные кольца; 23 — упорная шайба; 24 — фасонная гайка; 25 — вал рулевой сошки; 26 — продольная балка рамы; 27 — рулевая сошка.

Прокачка ГУР

Смотрите также

Характеристики Декстрон 2 и 3 — в чем отличия

Неисправности ГУР

Какое масло заливать в ГУР

    162 3 216k
Читайте также:  Стартер ВАЗ 2101 – определяем поломки и исправляем их + Видео

Гудит ГУР

    363 7 335k

15 лучших жидкостей для ГУР

    123 13 373k

Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

  • появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
  • увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
  • подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системывозникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

  • Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
  • При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
  • Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
  • Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
  • Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
  • При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
  • Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Откачка масла шприцом

  • Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
  • Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
  • После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
  • Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
  • Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
  • Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
  • После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

  • Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
  • При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
  • Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
  • Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
  • При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию ГУР

Для того чтобы гидроусилитель руля и его система работали в штатном режиме, а также для продления срока их эксплуатации необходимо придерживаться нескольких несложных правил:

  • использовать рабочие жидкости, рекомендованные автопроизводителем, а также проводить их своевременную замену (большинство автопроизводителей рекомендуют производить замену жидкости ГУР через каждые 60. 120 тысяч километра пробега, или один раз в 2 года, это зависит от стиля вождения и интенсивности эксплуатации автомобиля);
  • выполнять прокачку системы ГУР в строгом соответствии с описанным выше алгоритмом (или соблюдая отдельные требования, если таковые предъявляет производитель автомобиля);
  • следить за состоянием пыльника рулевой рейки, поскольку если он будет порван, то пыль и грязь попадут в систему, что приводит к выходу из насоса ГУР. Признаком уже случившийся проблемы является гул гидроусилителя, который не устраняется даже заменой жидкости.

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

  • работа по замене жидкости — 1200 рублей;
  • прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Прокачка гидроусилителя — несложная процедура, с которой может справиться даже неопытный автовладелец. Главное, придерживаться последовательности действий, рассмотренной выше. Также необходимо обязательно использовать рабочую жидкость с рекомендованными производителем характеристиками. При появлении малейших признаков неисправности системы ГУР необходимо провести профилактические процедуры. В противном случае система может выйти из строя, что грозит не только ремонтом но и потерей контроля над автомобилем на дороге.

Ремонт рулевого управления автомобиля

При увеличенном холостом ходе рулевого колеса причинами неисправности могут быть:

  • ослабление гаек крепления шаровых пальцев тяг (проверить и затянуть гайки);
  • увеличенный зазор в шаровых шарнирах тяг (заменить наконечники тяг);
  • износ резинометаллических шарниров тяг (заменить резинометаллические шарниры или тяги);
  • ослабление крепления регулировочного винта опоры рейки (отрегулировать рулевой механизм и законтрить регулировочный винт, заменить поврежденные детали);
  • износ втулок упругой муфты рулевого вала (заменить упругую муфту);
  • износ карданных шарниров (заменить карданные шарниры рулевого вала).

Возможными причинами стуков и шума в рулевом управлении могут быть:

  • ослабление гаек крепления шаровых пальцев (проверить и затянуть гайки);
  • ослабление крепления регулировочного винта опоры рейки (отрегулировать рулевой механизм и законтрить регулировочный винт);
  • ослабление крепления рулевого механизма (подтянуть гайки крепления рулевого механизма);
  • износ карданных шарниров рулевого вала (заменить карданные шарниры рулевого вала.

При тугом вращении рулевого колеса возможными причинами неисправности могут быть:

  • повреждение деталей телескопической стойки передней подвески (заменить или отремонтировать телескопическую стойку передней подвески);
  • повреждение подшипника верхней опоры стойки передней подвески (заменить подшипник или верхнюю опору в сборе);
  • низкое давление в шинах

При плохой устойчивости автомобиля возможными причинами неисправности могут быть:

  • нарушение углов передних колес;
  • увеличение зазоров в подшипниках передних колес, в шаровых шарнирах рулевых тяг, в зацеплении ролика и червяка;
  • ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг, деформация поворотных кулаков или рычагов подвески.

Наиболее важны крепления картера рулевого управления, кронштейна маятникового рычага, кронштейна вала рулевой колонки к кузову, затяжка гаек крепления шаровых пальцев.

При отклонении автомобиля в сторону причиной неисправности может быть деформация поворотной цапфы или рычагов. При этом автомобиль постоянно заносит. При деформации этих деталей их следует заменить.

Снятие насоса сервосистемы.

При снятии насоса сервосистемы необходимо закрыть генератор и другие детали так, чтобы в них не попало вытекающее масло. Под насос для сбора масла следует подставить емкость. Чтобы снять насос, нужно ослабить винты крепления шкива клинового ремня. При этом ремень держать крепко, чтобы шкив не вращался. Снять клиновый ремень, ослабить хомуты, отсоединить напорный и возвратный шланги и отвернуть болты крепления насоса.

Ремонт основных деталей червячных рулевых механизмов.

Основные детали червячных рулевых механизмов: картер, вал и червяк рулевого механизма, вал рулевой сошки и сошка. Причиной для ремонта картера рулевого механизма является значительный износ отверстий во втулках под вал рулевой сошки, под кольца нижнего и верхнего роликовых подшипников червяка.

При диаметре отверстий во втулках под вал рулевой сошки, больше номинального, втулки необходимо заменить. Наплавкой в аргоне с последующей механической обработкой до номинального размера устраняют износ отверстия под кольцо нижнего роликового механизма. Изношенные места посадки подшипника в картере восстанавливают постановкой дополнительной детали.

Для этого отверстие растачивают, затем запрессовывают втулки и обрабатывают их внутренний диаметр под размер подшипников. Трещины и обломы на фланце крепления картера заваривают. Изношенное отверстие в картере под втулку вала рулевой сошки развертывают под ремонтный размер. Если у картера рулевого механизма обнаружены обломы и трещины, его заменяют.

У поступающего в ремонт вала рулевой сошки могут быть повреждения шлицев и рабочей поверхности ролика, износ шеек вала, износ буртика под регулировочный винт. Повреждения шлицев устраняют наплавкой в углекислом газе с последующей механической обработкой. Опорные шейки вала сошки восстанавливают хромированием с последующим шлифованием под номинальный размер. Шейка может быть восстановлена шлифованием под ремонтный размер бронзовых втулок, которые устанавливают в картере. Изношенный резьбовый конец вала рулевой сошки восстанавливают вибродуговой наплавкой. На токарном станке предварительно срезают старую резьбу, затем наплавляют металл, обтачивают под номинальный размер и нарезают новую резьбу.

Погнутости сошки рулевого механизма устраняют правкой. При износе отверстий под шаровой палец и вал сошку заменяют. Заменяют также и червяк рулевого механизма, если износ рабочей поверхности у него значителен или закаленный слой отслоился. Ролик сошки при наличии на его поверхности трещин и вмятин подлежит замене. Ролик и червяк меняют одновременно. В рулевом приводе больше изнашиваются шаровые пальцы и вкладыши поперечной рулевой тяги, наконечники изнашиваются меньше. Также наблюдается износ отверстий в концах тяг, срыв резьбы, погнутость тяг, ослабление или поломка пружин.

Шарнирные наконечники при необходимости разбирают. Для этого резьбовую пробку расшплинтовывают, выворачивают ее из отверстия головки тяги и снимают детали. Изношенные шаровые пальцы со сколами и задирами заменяют. Одновременно устанавливают новые вкладыши шаровых пальцев. Сломанные или слабые пружины заменяют. Погнутость рулевой тяги устраняют правкой в холодном состоянии. Разработанные отверстия на концах рулевых тяг заваривают.

Снятие и установка рулевого колеса.

Для снятия рулевого колеса необходимо поставить колеса прямо и привести руль в нейтральное положение. Предварительно нужно снять кабель «-» с аккумулятора. Снять накладку с клавишей звукового сигнала, отвернуть крепежную гайку, пометить положение рулевого колеса относительно вала рулевого управления и стянуть колесо подходящим съемником.

Снимать и надевать рулевое колесо необходимо не прибегая к ударам. По валу управления ударять нельзя.

Неисправности гидравлического усилителя рулевого привода. Неисправностями гидравлических усилителей являются: отсутствие усиления при любых частотах вращения коленчатого вала двигателя; неравномерное или недостаточное усиление при повороте в обе стороны. Для устранения причин неисправности разбирают насос, сливают масло, все детали промывают. Для разборки снимают крышку бачка и фильтра, бачок с корпуса насоса, предохранительный клапан от выпадения удерживают технологической чекой, затем снимают распределительный диск, статор, ротор в сборе с лопастями, отметив положение статора относительно распределительного диска и корпуса насоса.

Шкив, стопорное кольцо и вал насоса с передним подшипником снимают только при необходимости ремонта. Все детали промывают раствором, обмывают водой и обдувают сжатым воздухом. После сборки проверяют свободное перемещение перепускного клапана в крышке насоса, отсутствие задиров и износа на торцевых поверхностях корпуса, ротора, распределительного диска. Прирабатывают насос на стенде.

После сборки рулевой механизм регулируют и испытывают с гидравлическим усилителем в сборе.

В статье использованы материалы из открытых источников:(Виктор Барановский. Автомобиль. 1001 совет)

Добавить комментарий