Режим работы двигателя в пробке

Audi A6 Ч.Ч.О. › Бортжурнал › Система Start-Stop и ее фишки

Как вы помните, читатели, в моем авто имеется система Старт-стоп — которая является уникальной и удивительной фишечкой авто, потому далеко не каждая машина глохнет на светофорах!

И вот я этим вопросом озадачился и начал искать информацию, тестить. Есть определенные условия при которых система не срабатывает, есть определенные защиты, и есть определенные фишки, но об этом позже! Погуглив я наткнулся и на историю и на принцип действия — занимательно, скажу я вам, итак, внимание, все по порядку.

Вообще что это за “Старт-Стоп”:
Система Стоп-старт предназначена для экономии топлива, снижения вредных выбросов и шума за счет сокращения времени работы двигателя на холостом ходу. Как показывает практика эксплуатации автомобиля, режим холостого хода составляет до 30% общего времени работы двигателя. Этому способствуют частые остановки на светофорах, нахождение в пробках и возможно ожидание в автомобиле кого либо у подъезда. Своими словами — постоять в пробках на халяву, потому что работает и климат система и музыка!

История создания:
Что касается истории, это тоже занимательно, я просто дам выдержку из статьи dpgo.ru/article/2012-02-1…printsip-raboty-problemy-

Первые разработки
Первые эксперименты по созданию такой системы предприняла компания Toyota в середине 1970-х годов, установив на свою люксовую модель Crown устройство, «выключающее» двигатель после 1,5-секундного простоя. Тестирование в плотном потоке Токио показало снижение расхода топлива на 10%.
Некоторые автомобили 1980-х годов, такие как Volkswagen Polo, Formel E и Fiat Regata ES, имели в арсенале подобную систему. Компания Volkswagen Group использовала её на автомобиле Golf Ecomatic в 1994 году, и позже, в 1999 году, на автомобилях Volkswagen Lupo 3L и Audi A2 3L (3L – 3 литра на сто километров). Хотя эта система и привела к сильному дорожанию и смущала потенциальных покупателей, не верящих в неё, Volkswagen Group продала достаточное количество Volkswagen Lupo и Audi A2, до сих пор претендующих на звание самых экономичных в мире.
Компания Citroën представила более продвинутую систему в 2006 году на своих моделях C2 и C3, назвав её “Stop and Start”. Она комбинировала систему роботизированной трансмиссии SensoDrive со стартером и генератором, объединённых в один блок. Применённая конструкция — ISG, также известная, как “интегрированный стартер-генератор”, сочетает в себе роль стартера и генератора в одном устройстве. Производить такой стартер-генератор стали французская компания Valeo и японская Denso .
Компании BMW и Mini применили такую систему в 2008 году в рамках новой программы Efficient Dynamics. В отличие от стартер-генератора Citroën, BMW установила на свои автомобили усиленный стартер от компании Bosch, который справлялся с большим количеством пусков двигателя и более производительный аккумулятор. Помимо этого была применена система рекуперативного торможения, благодаря которой тепловая энергия от торможения переходит в электроэнергию и подзаряжает аккумулятор.
Компания Toyota, как и многие японские автопроизводители, уже достаточно давно продаёт на внутреннем рынке автомобили с системой старт-стоп, однако на внешнем рынке эта технология применяется только на некоторых автомобилях начиная с 2009 года. К 2010 году компания Renault представила эту систему на всех автомобилях своего модельного ряда.
Наряду с вышеупомянутыми компаниями, в начале 21-го века почти все производители автомобилей рано или поздно начинают применять систему старт-стоп, как одну из эффективных в борьбе за экономичность

Как это работает:
Принцип работы заключается в выключении двигателя при остановке автомобиля и его быстром запуске при нажатии на педаль тормоза.
Конструктивно система Стоп-старт включает следующие элементы:
— устройство, обеспечивающее многократный запуск двигателя;
— система управления.
Существует несколько подходов к реализации функции многократного запуска двигателя:
— усиленный стартер;
— реверсивный генератор (стартер-генератор);
— впрыск топлива в цилиндры и воспламенение смеси.
Самым простым и надежным с точки зрения конструкции является система Stop&Start фирмы Bosch. Благодаря данной системе название «стоп-старт» стало нарицательным названием остальных систем. Система Stop&Start устанавливается на автомобили Audi и обеспечивает снижение потребления топлива, вредных выбросов до 8%.

Основу системы составляет специальный стартер, рассчитанный на большое количество пусков двигателя и имеющий увеличенный срок службы. Стартер оборудован усиленным малошумным механизмом привода, гарантирующим быстрый, надежный и бесшумный запуск двигателя.

Система управления осуществляет выполнение следующих функций:
— остановка двигателя;
— запуск двигателя;
— контроль заряда аккумуляторной батареи.
Как и все современные электронные системы управления система управления Stop&Start включает:
— входные датчики;
— блок управления;
— исполнительные устройства.
К входным датчикам относятся датчик частоты вращения коленчатого вала, датчик положения педали сцепления (датчик положения педали тормоза), датчик аккумуляторной батареи, а также другие датчики системы управления двигателем.

Своего электронного блока система не имеет, а использует мощности блока управления двигателем, где установлено соответствующее программное обеспечение.

Исполнительными устройствами системы являются:
— форсунки системы впрыска;
— катушки зажигания системы зажигания;
— стартер.

Работа системы Stop&Start осуществляется следующим образом:
При остановке автомобиля перед светофором или в пробке система, на основании сигнала датчика частоты вращения коленчатого вала, останавливает двигатель. Питание потребителей электрического тока (кондиционера, аудиосистемы и др.) производится от аккумуляторной батареи. При отпускании педали тормоза на автомобиле система активирует стартер и производит запуск двигателя. В дальнейшем цикл остановки и запуска двигателя продолжается.

Если величина заряда аккумуляторной батареи опускается ниже заданной величины, система на основании сигнала соответствующего датчика выключается. Включение системы производится после зарядки аккумуляторной батареи. Система может быть принудительно отключена с помощью специальной кнопки на панели приборов.

Хитрость также состоит в реверсивном генераторе, который представляет собой электрическую машину переменного тока, которая в зависимости от условий может выполнять функции генератора и стартера. Работу реверсивного генератора обеспечивает специальный приводной ремень и и обратимый натяжитель, позволяющий передавать усилие в двух направлениях. Реверсивный генератор бесшумно работает и имеет меньшее время запуска (0,4с в сравнении с 0,8с для обычного стартера). Поэтому запуск на светофоре происходит практически незаметно.

Необходимые условия работы
Система старт-стоп работает только при скорости движения выше 4км/ч, при этом водительская дверь должна быть закрыта, а сам водитель должен быть пристёгнут, как и при условии соблюдения других параметров, которые могут быть заданы производителем. Кроме того, система не будет включаться на непрогретом автомобиле (сюда входит и несоответствие частоты вращения КВ, частоте вращения на холостом ходу), если включены обогревы стёкол, зеркал и других элементов, неисправен генератор или уровень заряда АКБ ниже нормы, остановка произошла после выключения заднего хода или рулевое колесо вывернуто на большой угол (например, для маневра на стоянке).
Это все да, и поначалу я думал что при невыполнении этих условий машину можно заглушить только вручную, нно нет, есть варианты:
— движение, дверь, непрогретый авто, а также уровень заряда АКБ и несоответствие частоты вращения по любым причинам — это непобедимо;
— после движения назад не срабатывает система, все просто: выключаешь парктроник после остановки и кнопочку “А off” клац и заглохла;
— вывернуто колесо, и система не работает, ну это вообще не очень хорошо глушить машину с вывернутым колесом, т.к. гидрачь выключается, и есть мнения, что это для него не безопасно, принцип тот же: выкручиваешь руль до прямого положения колес и педаль тормоза посильнее придавливаешь;
— обогрев зеркал и стекол не замечал, но вот в жару, когда включен климат машина глохнет только тогда когда температура в салоне комфортна;
— вообще если система не сработала стоит клацнуть “А off” и будет вам щастье!

Теперь что касается основной задачи этой системы, это снизить расход топлива (просто шум и уровень загрязнения в России пока на втором или даже третьем плане) как посчитал журнал “За рулем” на А7:
Насколько выгодно применение «старт-стопа»? Показатели у отдельных моделей различаются в разы, но не в силу преимущества чьих-то технологий, а, как правило, из-за расхождения методик замеров. Скромные рекламные проспекты обещают экономить около 6% топлива, самые бессовестные – до 31%. Проверим на живой машине – «Ауди-А7» с 3-литровым мотором TFSI, автоматом и, конечно, системой «старт-стоп» фирмы «Бош».
Маршрут по дорогам Дмитровского полигона имитирует движение в идеальном городе: остановка на светофоре на полминуты, марш-бросок до следующего перекрестка. Это самые выгодные условия для эффективной работы «старт-стопа», но в российских мегаполисах они возможны лишь в ночное время. Маршрут проезжаем дважды: один раз с отключенной системой, другой – с работающей. Через час с небольшим получаем результаты, сравнимые с обещанными производителем, – на 27-километровом участке система «старт-стоп» сэкономила 0,3 л. Если измерять в относительных единицах, расход топлива уменьшился на 7,8%. Неплохо.
Теперь сымитируем более реальную ситуацию: оставим те же маршрут и остановки, но добавим пять «затяжных пробок». Протяженность каждой установим около километра. Это расстояние придется преодолевать в режиме черепахи: 10 секунд ползем, столько же стоим. Экономия сократилась почти вдвое – до 4,4%. Ничего удивительного: уже после нескольких пусков подряд «старт-стоп» перестает глушить мотор, дожидаясь приемлемой зарядки аккумулятора.
Берем в руки калькулятор. Передвигаясь только по городу, причем полупустому, и проезжая 20 000 км в год, хозяин «Ауди-А7» с 3-литровым бензиновым двигателем экономит около 7000 рублей. Вроде бы неплохо, но… Во-первых, городов без пробок становится все меньше. Во-вторых, любой автомобилист изредка, но все же вырывается за границы мегаполиса, где «старт-стоп» почти не нужен. В-третьих, чем экономичнее мотор сам по себе, тем меньше польза от «старт-стопа».
В спецификациях на автомобиль вы, как правило, не встретите отдельным пунктом систему «старт-стоп» с указанием ее стоимости. У БМВ она идет в стандартном оснащении, у «Ауди» входит в пакет допоборудования. Независимые компании, предлагающие установку данного устройства, просят, как правило, около 30 000 рублей. Получается, даже в идеальных условиях оно окупится не менее чем за четыре года эксплуатации.
Поэтому не тешьте себя надеждами на экономию личных средств. Ваш удел – гордиться вкладом в оздоровление атмосферы родного города. Ведь вы один из немногих, кто глушит, хоть и не по своей воле, бесполезно молотящий двигатель на перекрестке.
Источник www.zr.ru

Они сделали в принципе правильный вывод: “СИСТЕМА «СТАРТ-СТОП» ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО, ЛИШЬ КОГДА АВТОМОБИЛЬ ДВИГАЕТСЯ ПО ПОЛУПУСТОМУ ГОРОДУ И КРАТКОВРЕМЕННО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА СВЕТОФОРАХ. В ЗАТЯЖНЫХ ПРОБКАХ ЭТОТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОМОЩНИК ПОЧТИ НИКАКОГО ВЫИГРЫША НЕ ДАЕТ.”

Это на самом деле так — в пробках экономия не такая уж и великая, когда двигаешься в час по чайной ложке, но а в целом она реально помогает экономить, иначе как объяснить что огромный седан бизнес класса кушает как малолитражка!

Мой вывод: система хорошая, нужная, полезная — это наше будещее! Экономит топливо!

Опросец под занавес: у кого есть? Кто пользуется? Кто что по этому поводу думает?

Надеюсь не утомил, спс за внимание!
Кнопка “нравится” и “рассказать” актуальны!

Какой режим благоприятнее для двигателя

#1 ОФФЛАЙН Don Sanchess

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 748
    • Город: Краснодар
    • Автомобиль:
      W124, 230E, 1985

    Всем доброго дня!

    Есть 2 режима езды:
    1) Городской с пробками. Маршрут 15 км, но пробка такая, что маршрут проезжаю за 1 час, то есть пробка отнимает 30 минут и это на хх.
    2) Трасса с отсутствием пробок. Маршрут 60 км, проезжаю за 1 час. Скорость по трассе 90 км/ч, обороты двигателя в течение часа на 3000 об/мин держатся.

    а) Какой режим благоприятнее двигателю?
    б) Какой режим меньше изнашивает двигатель?

    Не ставьте ксенон/мощные лампочки. Очень тяжело встречным.

    #2 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    Конечно трасса. Кроме двигателя не насилуется коробка передач, тормоза, да и вся трансмиссия авто.
    Удачи !

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    #3 ОФФЛАЙН *alien visitor*

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 5 912
    • Город: Московская область
    • Автомобиль:
      w124 Е320

    совершенно очевидно , что трассса ///

    #4 ОФФЛАЙН Don Sanchess

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 748
    • Город: Краснодар
    • Автомобиль:
      W124, 230E, 1985

    Ещё вопрос, шоб тему не создавать. Тут у меня такая ситуация, что совсем не езжу. Сколько раз в месяц нужно выезжать, чтобы длительная стоянка не навредила автомобилю?
    Консервировать не могу, вдруг нужно будет срочно поехать по делам.

    Не ставьте ксенон/мощные лампочки. Очень тяжело встречным.

    #5 ОФФЛАЙН mixxxxail

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 970
    • Город: москва ВАО Выхино
    • Автомобиль:
      w124

    Тут нужно смотреть в комплексе. 60-т км это тяжелая работа и риск ДТП относительно пробки для водителя. Далее на холостых износа практически нет , даже была в свое время реклама присадки-заливали присадку и сливали масло,мотор без масла работал несколько часов. остальное в комплексе ,если в первом условии сцепление меньше нагружено , то в нем нагружены амортизаторы все подшипники , не говоря ,что если ехать за кемто осенью и так кататься пару лет (такая обстановка на МКАДе), то за пару зим лобовое умирает , ЛКпокрытие страдает .
    В общем нужно доставать большой еврейский калькулятор и считать, мне на взгляд с точки зрения экономии и трудозатрат -пробка выгодней.

    В наличие . ,Волга.ВАЗ-08, Пэжо 200 шесть.

    #6 ОФФЛАЙН PampersW126

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 3 052
    • Город: Алтайский край г.Барнаул

    Мой гараж

    мне на взгляд с точки зрения экономии и трудозатрат -пробка выгодней.

    Шайтан машын W126 S500SEL черная кожа, корень ореха, климат.
    Установлен OM606.910 DIESEL POWER!

    Читайте также:  Незаводские подкрыльники на автомобиль

    #7 ОФФЛАЙН Baber

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 304
    • Город: Гатчина ЛО – С-Пб
    • Автомобиль:
      W201

    Тогда почему в пробках расход выше? На мой взгляд трасса более щадящий режим для авто, и трансмиссия так не нагружается как при дрюкании в пробках

    w201 1.8 КЕ 1992г.
    s202 m112.910 722.609 1997г.

    #8 ОФФЛАЙН mixxxxail

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 970
    • Город: москва ВАО Выхино
    • Автомобиль:
      w124

    – пару раз в месяц надо заводить и делать круг по гаражам. А вообще зачем стоящая машина нужна? При неоптимальных условиях хранения, она один фиг гниет, прокладки и уплотнения, разная гидравлика пересыхает, краска мутнеет и т.д. (это, конечно, если годами стоит ) + даже стоя в гараже она деньги на себя сосет (страховка, налог и т.д.).

    В наличие . ,Волга.ВАЗ-08, Пэжо 200 шесть.

    #9 ОФФЛАЙН mixxxxail

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 970
    • Город: москва ВАО Выхино
    • Автомобиль:
      w124

    Тогда почему в пробках расход выше? На мой взгляд трасса более щадящий режим для авто, и трансмиссия так не нагружается как при дрюкании в пробках

    В наличие . ,Волга.ВАЗ-08, Пэжо 200 шесть.

    #10 ОФФЛАЙН Бьёрн

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 572
    • Город: Norge.Båtsfjord.
    • Автомобиль:
      W124 300E

    Наука есть такая – Техническая Механика.
    Так вот она гласит:
    В условиях отсутствия естественной вентиляции (гаражное хранение) метал гниёт в 15-17 раз быстрее, особенно в скрытых полостях.
    Бойтесь машин “гаражного хранения”.
    По пробегу:
    В условиях жидкостного (масляный клин в кривошипном механизме) трения износ двигателя зависит не от нагрузки – а от скорости вращения сопрягаемых материалов.
    Именно по этому, как отметил Baber, часто ресурс ДВС измеряется именно в моточасах а не в пробеге.

    Сообщение отредактировал Бьёрн: 12 Октябрь 2013 – 21:16

    Танковый Корпус
    Min maskin dør med meg, en skjebne.

    Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !

    #11 ОФФЛАЙН mixxxxail

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 970
    • Город: москва ВАО Выхино
    • Автомобиль:
      w124

    Наука есть такая – Техническая Механика.
    Так вот она гласит:
    В условиях отсутствия естественной вентиляции (гаражное хранение) метал гниёт в 15-17 раз быстрее, особенно в скрытых полостях.
    Бойтесь машин “гаражного хранения”.
    По пробегу:
    В условиях жидкостного (масляный клин в кривошипном механизме) трения износ двигателя зависит не от нагрузки – а от скорости вращения сопрягаемых материалов.
    Именно по этому, как отметил Baber, часто ресурс ДВС измеряется именно в моточасах а не в пробеге.

    Сообщение отредактировал mixxxxail: 12 Октябрь 2013 – 22:33

    В наличие . ,Волга.ВАЗ-08, Пэжо 200 шесть.

    #12 ОФФЛАЙН Don Sanchess

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 748
    • Город: Краснодар
    • Автомобиль:
      W124, 230E, 1985

    У меня свои мысли. Утверждать не буду, сам сомневаюсь, поэтому и советуюсь.

    1) По трассе свечи и цилиндры очищаются, в пробках засираются.
    2) По трассе масляное давление выше и температура двигателя в норме за счёт воздушного обдува, а в пробках отсутствие обдува приводит к повышенной температуре и потере масляного давления
    3) Масло в пробках и городских условиях чернеет в 2 раза быстрее, чем на трассе.

    Хочу подметить, особенно важные моменты

    Город с пробками:
    Быстрый износ всего (вся трансмиссия, тормоза, ходовая, подушки, рвать со светофора – движку нелегко, богатая смесь обогащает масло и оно разжижается). Всё изнашивается быстро, кроме подшипников колёс.

    Трассе:
    Быстрый износ только всех подшипников. Если учесть, что не нужно рвать со светофоров, хорошее давление масла и чистое масло, тогда вопрос, кольца, валы, стенки цилиндров за 1 час по трассе на сколько износятся, по сравнению с городскими пробками длительностью 1 час ?

    Но! Трасса – это 50 км, город с пробками 10 км. Оба маршрута обходятся в 1 час.


    Лушче все подшипники поменять, чем растачивать блок цилиндров.

    Не ставьте ксенон/мощные лампочки. Очень тяжело встречным.

    Режим работы двигателя в пробке

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    Да езжай как нравится. НУ сожрет у тебя на 2-3 литра бенза больше. не раззоришься ведь. Я в последнее время еду так как мне нравится. Могу каждую передачу до 4 крутить а могу ползти потихоньку. 60 – 4 тая и потихоньку еду. От настроения зависит

    У меня лично на 4-той 80-90 меньше жрет чем на 5-той

    Езжу как хочется теперь, все равно едешь экономишь, попадаешь в пробку и вся экономия ни к черту.

    Могу каждую передачу до 4 крутить а могу ползти потихоньку. 60 – 4 тая и потихоньку еду. От настроения зависит

    На пятой 100-110 будет полюбому экономичнее, чем на 4 80-90

    Не факт. В основном обороты рулят и положение дросселя (ветер, бугры и всякую ерунду опускаю)

    логике вещей должно быть на пятой,

    +1
    Но при обгоне придётся спускаться на 4 (а бывает, что на 3) и крутить движок.

    Почему так уверенно говорю – потому-что часто езжу на личном бензине по служебной надобности+у меня БК 😎

    _________________
    Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.

    на 315 километров мене 15 литров, секрет:

    1. малые обороты, высшая передача
    2. разгон и торможение по возможности как можно медленнее
    3. двигатель 1100 куб. см, 53 л.с.
    4. наличие эконометра

    Ха ребята, на карбе ХЗ

    У вас своя религия, но 5 передача повышающая, и создана как раз для экономичной езды .

    _________________
    Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.

    Ха ребята, на карбе ХЗ

    У вас своя религия

    ни какой разницы, но компьютер точнее

    получаю менее 6л,но это на 1,3л.

    У меня 5.33 было летом раз.

    Ха ребята, на карбе ХЗ

    У вас своя религия, но 5 передача повышающая, и создана как раз для экономичной езды .

    и что же она повышает?

    А что тут смешного так оно и есть.

    вот нашел я эту фразу:
    deniska.75 писал(а):
    Насколько я помню из курса автомеханики :”Оптимально экономичный режим обеспечивается(и замеряется) при равномерном движении автомобиля на прямой передаче 90 км/ч” т.е. на четвёртой при оборотах коленчатого вала близких к максимальному крутящему моменту.В нашем случае(083 двиг 1500 кубов) примерно 3300-3600 об/мин.
    Она то меня и смутила

    На переднеприводных ВАЗах прямой передачи нет, прямая передача-это когда первичный вал КПП входит в зацепление посредством муфты со вторичным, кол-во обороты вторичного вала численно будет равно кол-ву оборотов колнечатого вала, то есть передаточное число передачи равна 1. А на 2108 и мод. на 4-ой передаче передаточное число= 0,941, на пятой = 0,784.
    ИМХО Набери скорость 90 км/ч на пятой передаче, выровни и езжай, будет эконмно!

    ну я всегда думал что чем меньше оборотов движка тем меньше бензина надо не логично? На 90 на 4 передаче оборотов гдето 2700 а на пятой при 90 оборотов гдето 2200. Но вопрос я поднял потому что ктото ваще в левой теме про карб выдал фразу что экономичнее на 80-90 км/ч на прямой передаче т.е. на 4ой. Поэтому че то смутило может ли так быть на самом деле?

    чем сильнее жмешь на газ – тем больше расход

    ну я всегда думал что чем меньше оборотов движка тем меньше бензина надо не логично?

    Бензин истекает из распылителей под действием разряжения над дросельной заслонкой. Это разряжение зависит не столько от оборотов, как от степени её открытия. Допустим едем на пятой 80 км, при этом приходится жать на педаль в 1,5 – 2 раза больше чем на четвёртой, заслонка при этом уже не создаёт никакого сопротивления, всё разряжение что есть на этих оборотах сосёт бензин на всю катушку, бензин льёт как из ведра, дык какая тут экономичность? У меня нихрена не едет на пятой пока не наберёшь 110 – 120. Поэтому согласен с тем кто писал что экономично на четвёртой при 90-100. Пятая это для любителей погонять на скорости. ИМХО.

    Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление

    Как правило, зачастую причиной поломок коробки-автомата неграмотное их обслуживание и использование. После запуска двигателя, дабы автоматическая коробка переключения передач приняла рабочее состояние, прежде чем начать движение необходимо выждать около минуты. Итак перейдем к теме данной статьи: управление автомобилем с АКПП .

    Содержание:

    Управление АКПП

    Диапазон Р (Park) — парковочный режим.

    Этот режим выбирается при продолжительной стоянке машины. В таком положении в коробке отключены элементы управления, заблокирован выходной вал, как следствие невозможно движение машины (заблокированы ведущие колеса, блокировка не связана со стояночным тормозом и находится внутри самой коробки). Запуск двигателя в этом режиме разрешен.

    Нужно ли использовать на стоянке стояночный тормоз? На ровных участках, при условии исправности, блокировки выходного вала коробки для надежной фиксации вполне предостаточно. При остановке на уклоне желательно воспользоваться стояночным тормозом. В этом случае сначала нужно потянуть ручной тормоз, а уж затем поставить рычаг переключения передач в режим Р. Тем самым вы снимаете дополнительную нагрузку с механизма блокировки выходного вала автоматической коробки переключения передач.

    Диапазон N (Neutral) — нейтральный режим.

    В этом режиме элементы управления выключены. При этом с выключенным механизмом блокировки выходного вала возможно свободное перемещение автомобиля. Запуск двигателя при этом режиме также разрешен. Режим N используют при буксировке автомобиля на малые расстояния, а также при непродолжительных остановках. Иногда у некоторых водителей появляется вопрос:

    Нужно ли переводить автомат (АКПП) в N на светофоре?

    Есть смысл переводить АКПП в нейтральный режим только при долгих остановках в пробках в жаркую погоду, для избежания перегрева самой коробки-автомата. В других случаях делать это вовсе не обязательно.


    Диапазон R (Reverse) — режим заднего хода.

    Попытка включить режим R во время движения вперед неизбежно приведет к поломке коробки-автомата и прочих трансмиссионных элементов (на автомобилях, в трансмиссиях которых отсутствует соответствующая блокировка, строго противопоказано до полной остановки включать режим R). Также невозможен запуск двигателя если рычаг переключения режимов передач находится в этом положении.
    Четырехступенчатые автоматические коробки переключения передач для движения вперед имеют четыре режима: D, 3, 2 и 1 (L). Здесь необходимо отметить, что запуск двигателя невозможен если включен один из перечисленных режимов.

    Диапазон D (Drive) — основной режим для движения вперед.

    Этот режим производит автоматическое последовательное переключение скоростей (в этом режиме обычно задействованы все передачи за исключением повышающих). Именно этот режим рекомендован при нормальных условиях движения.
    Диапазон 3 (Цифра 3 на некоторых типах АКПП) — три первых передачи задействованы во время движения. Этот режим активный, он отлично подходит для городского движения, при отключении зажигания выключается. Особенно при большой скорости работы коробки-автомата экономить топливо не получится, этот режим не допускает того чтобы муфта гидротрансформатора многократно блокировалась-разблокировалась в условиях рваной городской езды(не более 80 км.ч.) , также частично блокируется переключаясь на передачи повышенные. Наиболее подходит для движения когда неизбежны частые остановки и для езды по дорогам насыщенных спусками и подъемами. Торможение двигателем в этом режиме возможно.
    Диапазон 2 (Цифра 2 на АКПП) — в этом режиме допустимо движение только на второй и первой передаче. Наиболее подходит для использование в условиях горных извилистых дорог. Запрещено переключение на четвертую и третью передачу.
    Диапазон 1 (L или Low) — пониженная передача. В этом режиме разрешено движение лишь на первой передаче. Тяговые возможности двигателя в этом диапазоне реализовываются максимально, так как крутящий момент передаваемый на колеса только на первой передаче максимален. Особенно эффективное торможение двигателем именно в этом режиме. Движение на крутых спусках и подъемах необходимо осуществлять именно на первой передаче.

    Overdrive (O/D)

    На некоторых автоматических коробках переключения передач устанавливается режим в котором возможно автоматическое переключение на повышенную передачу. Кнопка O/D (Оverdrive) служит для подключения данного режима акпп. Её утопленное положение при включенном режиме (Drive) позволяет переключатся на повышенную передачу. Если отжать эту кнопку, то переключение на последнюю передачу вновь станет невозможным. При помощи индикатора O/D OFF отражается состояние системы управления. Если индикатор горит, то использование режима Overdrive невозможно, в обратном же случае такая возможность есть.

    Рекомендуется использовать повышающую передачу преимущественно на магистрали для более экономичного и размеренного движения. Интересно, что некоторые четырехступенчатые АКПП (к примеру, (toyota)aisin 241e) могут отключать 4-ю передачу с передаточным числом 1, которая и овердрайвом-то не является!

    Одним из отличий коробки-автомата от механики является невозможность производить торможение двигателем на каждом режиме. В обгонных муфтах, при режимах недопускающих торможение двигателем, трансмиссия проскальзывает и происходит движение автомобиля «накатом». А при выборе водителя положения 1 торможение двигателем задействуется с первой передачей. В первой же передаче в положении D такое торможение невозможно.

    Как правильно начинать движение автомобиля с АКПП?

    Как правило, зачастую причиной поломок коробки-автомата неграмотное их обслуживание и использование. После запуска двигателя, дабы автоматическая коробка переключения передач приняла рабочее состояние, прежде чем начать движение необходимо выждать около минуты. Прежде чем начать движение, не нажимая при этом педали управления дроссельной заслонкой, необходимо выжать и удерживать педаль тормоза при этом поставить рукоятку рычага переключения передач в режим D или R. Дождавшись легкого толчка можно начать движение, отпустив педаль тормоза и воздействуя ногой на педаль акселератора. Динамичной езды какое-то время после начала движения стоит избегать, дабы масло во всех узлах и агрегатах достигло своей рабочей температуры. Прежде чем начать движение, для более эффективного прогрева коробки-автомата, рукоять рычага управления переключением передач нужно перемещать в разные положения, на какое-то время задерживаясь в каждом из них. После чего включив один из режимов движения и нажав на тормоз удерживайте машину на месте пару минут, двигатель в это время должен работать в холостом режиме. При низких показателях температуры окружающей среды в положении R начинать движение полностью не прогрев автоматическую коробку переключения передач недопустимо, потому как это (ввиду большой вязкости жидкости в трансмиссии) может вывести из строя планетарный механизм.

    Читайте также:  Нужно ли прогревать инжекторный двигатель и как это делать? + видео

    АКПП как пользоваться видео

    Буксировка автомобиля с АКПП

    Неисправный автомобиль буксируется в режиме N, но не стоит забывать о том, что автомобили с АКПП буксировать можно только на относительно небольшие расстояния. Ввиду того, что в неработающем двигателе бездействует и масляный насос, то значительно ухудшается смазка узлов и элементов коробки-автомата. Все перечисленное актуально при транспортировке авто на значительные расстояния. Поэтому при возникшей необходимости транспортировки вашего неисправного транспортного средства имеющего АКПП, делать это нужно при скорости не превышающей 70 км.ч. и на расстояние не более 70 километров. В противном случае идеально будет воспользоваться эвакуатором.

    Можно ли буксовать на АКПП?

    На автомобиле с коробкой-автоматом забуксовать сложнее, нежели на авто с обычной «механикой». Но если это все же произошло, то «раскачивать» машину переключая коробку передач из положения движения вперед в положение задней передачи и наоборот, просто недопустимо. В таком случае нужно воспользоваться понижающим диапазоном, он исключает переключения на высшие передачи, и в этом режиме стараться преодолеть грязевой участок пользуясь тормозом как сцеплением. Почти таким же образом (не перегазовывая и подыгрывая тормозом) совершают маневры в ограниченном пространстве.

    Можно ли переключать скорости АКПП на ходу?

    Переключение режимов движения на ходу разрешается, но не во все положения. Так, к примеру, режимы P и R включать при движении вперед недопустимо. Включение этих режимов производится при условии полной остановки автомобиля. Пренебрежение этим правилом неизбежно приведет к серьезной неисправности коробки-автомата. Также нежелательно во время движения ставить рычаг переключения передач в режим N, потому как в этом режиме отключается связь двигателя с колесами и в случае резкого торможения может привести к заносу машины. В любой другой режим АКПП можно переводить в движении. В некоторых случаях это делать даже необходимо. Так, к примеру, переключение из режима 3 в режим 2 повышает эффективность торможения двигателем.

    Дополнительные режимы работы АКПП

    В автоматических коробках переключения передач более поздних моделей, где большее число рабочих диапазонов, есть дополнительные режимы работы. В системе управления коробки-автомата они присутствуют в виде кнопок-переключателей. Опытный водитель знает как пользоваться режимами акпп, поэтому давайте рассмотрим все сами.

    Экономичный режим (“Eco” или “E”) — обеспечивает минимальный расход топлива во время движения, так как двигатель ограничен в скоростном диапазоне на каждой из ступеней. Таким образом совместная работа двигателя и АКПП проходит так, что на каждой повышенной передаче работу двигатель начинает фактически с холостых оборотов в дальнейшем их повышая, но не доводя до максимальных. В этом режиме движение автомобиля носит характер спокойный и плавный.

    Спортивный режим (“S”) — в этом режиме работы АКПП мощность двигателя используется максимально. Каждая последующая передача включается на частотах близких максимальному крутящему моменту. Ускоряясь дальше вращение коленвала доходит до максимума, и тем самым двигатель развивает свою полную мощность и начинает работать с полной отдачей. А автомобиль в таком режиме гораздо с большим ускорением передвигается по сравнению с экономным режимом. Специальный переключатель, предназначенный для реализации спортивного или экономичного режима, расположен, как правило, рядом с рычагом переключения передач и может иметь различные обозначения, такие как — POWER, S, SPORT, AUTO, A/T MODE и т. п. Распространение также получили спортивные автоматические коробки передач, которые имеют несколько иные алгоритмы управления трансмиссией. В данном случае переключение различных режимов работы может производиться как селектором, так и при помощи соответствующих функциональных кнопок, когда положения рычага акпп остается неизменным.

    Kickdown — режим позволяющий системе управления двигателем и АКПП достигнуть высоких значений ускорения, к примеру, для совершения обгона. В данный режим АКПП переходит после резкого нажатия на педаль акселератора, переключаясь на одну или две понижающих передачи. Передаваемый от двигателя на колеса крутящий момент возрастет , при этом диапазон скоростей в двигателе таков, что его отдача практически максимальна. А при достижении максимальных оборотов двигателем происходит переход автомата на следующую повышающую передачу. Если педаль акселератора отпустить, АКПП перейдет в штатный режим работы. Иногда при выключенном режиме Overdrive режим Kickdown запрещен. Надо учитывать тот фактор, что на скользком покрытии при принудительном понижении передачи, неизбежна пробуксовка ведущих колес и дальнейшему возникновению заноса.

    Зимний режим (Снежинка) — для активации данного режима предусмотрены специальная кнопка либо переключатель с такими обозначениями: Winter, W, Hold (либо Snow). Для избежания пробуксовки ведущих колес на скользкой дороге при трогании с места, передаваемый к колесам от двигателя крутящий момент необходим минимальный. Это осуществляется посредством трогания автомобиля со второй или третьей передачи — это чревато перегревом АКПП, поэтому ездить постоянно на этом режиме противопоказано.

    Аварийный режим — данный режим работы автоматической коробки переключения передач включается при неисправностях в системе управления или трансмиссии которые способны привести к поломкам АКПП. Блок управления включает программу защиты трансмиссии и это позволяет добраться до автосервиса автомобилю своим ходом. Как правило, при аварийном режиме запрещены переключения и работает какая-либо одна передача. Номер такой передачи обычно соответствует той передаче пр которой соленоиды переключения в выключенном состоянии. Также при срабатывании аварийного режима акпп блокировка гидротрансформатора запрещена и устанавливается максимальное давление в основной магистрали.

    Адаптивный режим коробки автомат (АКПП) | Адаптация АКПП.

    Адаптивные коробки передач обязаны своим появлением прогрессу в развитии АКПП электронных. Более интеллектуальными становятся алгоритмы управления, отсюда проявляются новые качества в тех же самых с точки зрения механики трансмиссиях. Теперь бортовой компьютер отслеживает особенности и манеру управления водителя и и уже под них подстраивает работу АКПП и двигателя должным образом. При ровной манере движения компьютер путем соответствующих поправок не выводит двигатель на максимальные мощностные темпы работы, что существенно снижает расход топлива. Если водитель предпочитает резкий, «порывный» стиль езды сопровождающийся частыми выжимами педали акселератора, компьютер делает акцент на частые ускорения и интенсивную скорость движения и выводит двигатель в режим максимальных оборотов. Для того чтобы совершать наиболее динамичные разгоны система управления делает переключения на две, бывает и три ступени ниже. Любопытно, что учет износа фрикционных элементов автоматической коробки переключения передач уже заложен в алгоритм работы. Что благоприятным образом сказывается не только на комфортабельности езды на таком автомобиле, но и увеличивает его экономичность и ресурс.

    Режим работы АКПП AUTOSTICK (StepTronic, TipTronic)

    Такая система управления коробкой-автоматом, при которой предусмотрены как автоматический так и полуавтоматический режимы управления (первой реализован компанией Porsche), здесь команда переключения подается водителем, а система управления обеспечивает качество таких переключений. Такой режим в зависимости от производителей может носить разные названия: AUTOSTICK, STEPTRONIC, TIPTRONIC. Есть он только на автомобилях с электронной системой управления автоматической коробкой переключения передач, да и то не на всех.

    Что такое TipTronic (Видео)

    Рукоятка рычага переключения передач на автомобилях с этой системой имеет особое положение при котором режим AUTOSTICK включается. У этого режима есть два нефиксируемых положения с обозначением UP ,,+,, и DN ,,-,, , необходимые для переключения на низкую или высокую передачу. Выбор передачи в этом режиме производится водителем вручную, рычаг селектора подталкивается в направлении ,,-,, или ,,+,, – переводя передачи вверх или вниз. При падении оборотов двигателя до холостых понижение передачи автоматически осуществляется только в канонической конструкции. У некоторых производителей трансмиссии автоматически повышают передачу на предельных оборотах мотора.

    Механическая часть такой коробки неотличима от обычной коробки автомат, изменены только автоматика управления и рычаг селектора. Для таких АКПП характерен вырез для перемещения рычага селектора в виде буквы Н, и символы ,,+,, и ,,-,, . Все же такой режим (AUTOSTICK) больше полуавтоматический чем ручной, так как компьютер трансмиссии контролирует деятельность водителя и не даст ему выбрать передачу превыщающую допустимые обороты двигателя или не даст ему тронутся с высшей передачи. В остальном создается впечатление использования механической коробки переключения передач. Если возникнет такое желание, то легко можно вернуться к режиму обычной АКПП поставив рукоять переключения режимов скоростей в положение D, поэтому скорее это езда на акпп, нежели “тырканье” ручкой.

    На мощных модификациях автомобилей устанавливаются спортивные автоматические коробки передач, которые оснащается функцией ручного переключения передач. Причём такое ручное переключение передач может производиться не только путём перемещения селектора вверх-вниз, но и при помощи небольших подрулевых лепестков, нажатие на которые позволяет понижать или повышать ступени. Подобное достаточно популярно на спортивных автомобилях и представительских седанах, которые оснащаются мощными двигателями.

    Как правильно обкатать двигатель после капремонта или новый?


    Обкатка двигателя – период использования автомобиля в щадящем режиме. Требуется при покупке новой машины или после капремонта мотора.

    Основная задача – притирка новых элементов двигателя, при малой нагрузке. Данный процесс сопровождается повышением температуры работы мотора.

    Соблюдение правил обкатки продлит жизнь двигателя в 3 раза.

    Виды обкатки мотора

    Рассмотрим популярные виды.

    1.Холодная обкатка двигателя при помощи стенда — самый правильный способ. Для него используют специализированное стендовое оборудование, позволяющее быстро и эффективно провести работу. Она проводится под полным контролем, что позволяет обнаружить неисправности и неточности на самой ранней стадии. Характеристики работы двигателя контролируются электроникой, стенд работает по определенному алгоритму.

    2. Холодная обкатка двигателя — попытка повторить работу стенда. Автомобиль тянут на буксировочном тросе несколько часов. Занимает мало времени, но без контроля показателей, об эффективности можно будет судить только по времени до очередного ремонта.


    Признаки эффективной холодной обкатки двигателя:

    • стабильная работа на холостом ходу,
    • быстрый и легкий запуск;
    • приобретение дополнительной мощность,
    • улучшение динамики автомобиля.

    3. Горячая обкатка – самый популярный способ. Проходит на холостых оборотах, но с различными интервалами работы. Между этапами движок должен полностью остыть. ВАЖНО! Следить за техническими жидкостями. После этого этапа рекомендуется провести естественную обкатку.

    4. Естественная обкатка — самый простой способ. Заключается в аккуратном использовании автомобиля на первых двух тысячах пробега.

    Требует соблюдения определенных правил:

    • соблюдать скоростной режим до 70-80 км/ч,
    • не перегружать движок, стабильная работа не более 2500 об/м,
    • избегать резкого разгона и торможения,
    • следить за техническими жидкостями и температурой мотора.

    Признаки неправильной обкатки мотора:

      • масло попадает воздухоочиститель,
      • увеличенный расход топлива и масла,
      • нехватка мощности,
      • проблемы первого запуска.

    Первый запуск двигателя

    Запуск мотора очень ответственное занятие. Соблюдение не сложных правил облегчит эту задачу.

    1. Автомобильный аккумулятор должен иметь полный заряд, иначе он не сможет сдвинуть коленвал.
    2. Высококачественное моторное масло заливается до максимальной границы. После заливки необходимо подождать минимум 5 минут, масло должно заполнить все пустоты. Ни в коем случае, не заливайте масляный фильтр, во избежание воздушной пробки.
    3. При отсутствии топливного насоса, произвести подкачку топлива вручную.
    4. При старте двигателя контролируйте давление масла. Если индикатор горит более 3-4 секунд — срочно глушите автомобиль до устранения неисправности. Отклонения в давлении масла сигнализируют о неправильной сборке (не верные зазоры, неисправен масляный насос, низкокачественное масло).
    5. При давлении масла 0,4-0,8 кг/см2, прогревайте двигатель до 85-93 С, отслеживая возможные утечки жидкостей. Запах гари и небольшое задымление на данном этапе норма, выгорают сборочные смазки.
    6. При необходимости провести горячую обкатку.

    Режим обкатки двигателя после капитального ремонта

    В этот момент главное придерживаться правил естественной обкатки:

    • Не превышать скорость 60-70 км/ч
    • Не включать пятую передачу.
    • Не перегружать движок.

    Самые ответственные — первые 500 км. Сизый выхлопной дым — норма, особенно при замене поршневых колец. Холостой ход регулируют после тысячи километров пробега.

    После пробега в 2500-3000 автомобиль можно использовать в штатном режиме.

    Режим обкатки нового двигателя

    Советы по обкатке новой машины носят рекомендательный характер. Категорически нельзя стоять в пробках в первые 500 км пробега.

    1. Первые 0-50 км двигаться на третьей передаче со скоростью 40-50 км/ч.
    2. Дальше 50-150 — на четвёртой передаче со скоростью 60-70 км/ч.
    3. 150-500 — движение на четвертой передаче, добавляя скорость на 10 каждые 100 км. Не допускать агрессивного вождения, при движении в горку заблаговременно включать пониженную передачу, а скорость снижать до 20 км/ч, для разгрузки двигателя.
    4. 500-1000 — начинать использовать пятую передачу при скорости 100 км/ч, не превышая 120, но только на ровных прямой дороге. Обороты не должны превышать 3000 при разгоне и переключении скоростей.
    5. 1000-1500- обороты увеличиваются до 3500 при разгонах.
    6. 1500-2000 — правила не настолько жесткие, двигатель можно нагружать постепенно. Небольшие подъемы проходить на пятой передаче. При старте со светофора можно повысить обороты до 4000-4200, прокатиться с горки 145-155 км/ч. Это будет полезно перед прохождением ТО.
    7. На 2000 — пройти ТО. После проведения обкатки обязательно промыть двигатель, залить высококачественное масло и заменить масляный фильтр, поскольку в масле скапливаются частички металла, которые могут нанести внутренние повреждения. Теперь можно расслабиться и получить удовольствие от вождения автомобиля.
    Читайте также:  Как спастись при аварии

    Почему современные моторы так легко “кипят” и что делать владельцу

    Летний кошмар автовладельца – пар из-под капота и температурная стрелка в красной зоне. Причины известны – забитый радиатор, умирающий термостат…Но только ли это? Почему современные двигатели обречены на перегрев и что делать владельцу, чтобы не отправить ДВС на капремонт или замену раньше времени?

    Температурный режим

    Любой мотор работает оптимально в плане управления системой впрыска, смазки, системы ГРМ и других только при достижении рабочей температуры. Обычно такая температура составляет 75-105°С. Но в последние годы производители всё чаще поднимают эти значения до 115-130°С.

    Повышение рабочей температуры современных моторов связано с двумя факторами: ужесточение эко-норм и стремление выжать из ДВС максимум.

    Для соответствия нормам экологичности выбросов производители повышают рабочую температуру двигателей: когда мотор работает максимально «горячо» даже в зоне малых оборотов, топливная смесь сгорает полностью. Штатный термостат, который управляется ЭБУ, самостоятельно поддерживает такую температуру, которая даёт максимально чистый выхлоп. Это хорошо для экологии – и плохо для мотора, потому что штатные 120-130°С слишком жарко для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования и нормального состояния ЦПГ.

    Для увеличения мощности применяется комплекс конструктивных изменений ДВС, чтобы на всех диапазонах оборотов коленвала выжать их мотора максимум «лошадок» и крутящего момента.

    • Бал правит даунсайзинг – современные двигатели малообъёмные, с 3-4 цилиндрами, блок выполнен из алюминиевых сплавов. Подшипники, шестерёнки, пальцы поршней и другие детали уменьшены в размерах, чтобы снизить потери мощности на трение. С той же целью используется менее вязкое моторное масло.
    • Современные ДВС имеют множество клапанов, оснащены турбонаддувом, каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами, оборудованы множеством датчиков и электронных систем, включая системы управления фазами ГРМ для лучшего наполнения цилиндров и высокого крутящего момента в широком диапазоне оборотов.
    • Технологии, которые раньше ставились на мощные гоночные автомобили, сейчас устанавливаются повсеместно. Пример тому системы прямого (непосредственного) впрыска топлива на моторах FSI от VAG или HPA от Peugeot-Citroёn.

    Все эти конструктивные изменения приводят к тому, что моторы становятся быстрее и «чище» в плане выбросов. В то же время их ресурс их сокращается. Плюс отсутствие запаса прочностей деталей, когда из-за сбоя сложной электроники многочисленные повреждения просто накапливаются до критической отметки, а затем мотор уходит в аварийный режим.

    Система охлаждения

    Система охлаждения современного двигателя устроена сложно. В новых автомобилях вентилятор обдува радиатора имеет разные скорости вращения, или вообще применяются разные вентиляторы с разными режимами работы.

    Система ОД управляется электронным блоком на основании в том числе особенностей работы климатической установки в салоне.

    В основном на современных автомобилях применяется регулируемый термостат. За счёт нагревательного элемента у него два диапазона работы. В отдельных случаях он заменён модулем электронно-управляемых клапанов.

    Конструкция водяной помпы тоже меняется: можно встретить как обычный водяной насос, приводимый от коленвала, так и регулируемый или электропривод помпы.

    На большинство машин ставят также контрольную лампу температуры и указатель температуры двигателя. Так что автовладельцы в основном ориентируются на стрелку: если она не в красной зоне, а на приборной панели не загорается лампа о малом уровне антифриза и перегреве, всё в порядке.

    Вот только эта система контроля за работой системы ОД настроена так, чтобы лишний раз не пугать водителя. То есть стрелка и показания температуры показывают приблизительные значения, близкие к нормальным. То есть да, стрелка, вероятно, подскочит в красную зону – перед самым загоранием контрольной лампы, когда мотор нагреется до 130-150°С. А до тех пор будет показывать 90°С, будь там 85°С или 120°С.

    Почему? Потому что штатной сегодня считается такая работа системы охлаждения, которая раньше подпадала под понятие «перегрев».

    Бензиновые моторы BMW эпохи электронноуправляемых термостатов, начиная с рестайлинговой Е39, например, настроены на работу в температурном режиме в 115-125°С. Реальная температура может быть выше – а владелец об этом не узнает, потому что ошибка на панели не появится.

    Простая конструкция тоже не гарант успеха. Народные Opel и VAG со своими двигателями выходят на температуру в 115-120°С, а это уже заявка на перегрев, система охлаждения работает на пределе.

    Штатный перегрев

    C точки зрения материалов, технических жидкостей и навесного оборудования, двигатель хорошо себя чувствует в диапазоне от 80 до 125°С. Температура выше 90-95°С – это уже риск детонации (мини-взрывов при сгорании топлива в камерах) и сокращение ресурса резиновых и пластиковых деталей и датчиков.

    Но перегреть мотор не так просто. Если однажды летом в пробке он нагреется до 130°С, серьёзных повреждений может и не быть. Другое дело – когда антифриз в системе охлаждения раскаляется до 150°С.

    То, что принято считать перегревом мотора – клубы пара из-под капота, заклинивающий мотор и другие последствия – встречаются относительно редко и являются кульминацией истории.

    Да, такие повреждения не проходят бесследно. От перегрева двигателя коробит ГБЦ или «ведёт» блок (нарушается его геометрия и резьба болтов), на блоке образуются трещины, появляются необратимые мзенения ЦПГ – прихваты и задиры поршней, деформируются посадочные места коленвала и распредвала. Могут размягчиться пальцы поршней, сами поршни теряют геометрию, вкладыши шатунов могут провернуться.. Даже часть этих потенциальных проблем способна отправить двигатель в утиль.

    Но штатный перегрев – беда современных двигателей – не менее коварен, просто его последствия наступают не сразу. Так называемый штатный перегрев – ситуация, когда ЭБУ не может снизить температуру двигателя до той, которая была бы оптимальной в данном режиме нагрузки, но при этом температура работы ДВС всё ещё меньше аварийной – и датчик не срабатывает. Другой вариант этой же беды – когда температура превышает максимум, но лишь в отдельной части двигателя. И снова водитель не подозревает о проблеме.

    • Причины штатного перегрева, заложенного производителями – стремление выжать из моторов максимум мощности и вписать ДВС в ужесточающиеся эко-нормы, о которых мы говорили выше.

    Ситуация со штатным перегревом характерна для большинства машин возрастом 3 года и больше, с регулируемой системой охлаждения. При этом заметить, что с двигателем происходит что-то не то, сложно: да, едет чуть хуже, кондиционер или печка дует чуть меньше, растёт топливный расход и «подъедает» масло – но ведь индикатор температуры ОЖ молчит, а стрелка в зелёной или жёлтой зоне. При перечисленных симптомах большинство водителей кинется искать проблему в других системах и узлах – если вообще заметят. Но даже внимательные автовладельцы попадают в другую ловушку: при штатном перегреве двигателя в истории ошибок, которые пишет борткомпьютер, будет пусто, ведь температура не критическая. Просто больше оптимальной вплоть до разницы в 30-40°С.

    • Но даже если двигатель всё время работает на пределе максимальной температуры (по сути – при аварийной температуре), владелец этого не увидит без доступа к служебной информации ЭБУ через диагностический сканер или интерфейс OBD-II.

    Последствия такой работы современных двигателей в режиме штатного перегрева – детонация в цилиндрах, повреждение поршней и покрытий гильз цилиндров. Плюс пониженное давление смазки в системе, а с ними – задиры на цилиндрах и коксование масла. С течением времени проблема усугубляется из-за зарастающего отложениями радиатора, проскальзывающего ремня водяной помпы и старения вентиляторов.

    В зоне риска штатного перегрева – автомобили 2000-2010-х гг. с пробегом от 100 тыс. км и подержанные машины с неизвестной историей обслуживания. Турбированные двигатели имеют более низкую рабочую температуру, но и больше страдают от перегрева, а в случае с загрязнённым интеркулером он им обеспечен.

    Тяжело приходится и автомобилям, которые обитают в городском цикле и подолгу находятся в пробках. Из-за штатного перегрева спустя пару лет эксплуатации в таком режиме двигатель литрами «кушает» масло, теряет до половины мощности и «убивает» АКП.

    Как не “закипеть” в пробке: общие рекомендации

    • Готовьтесь к летнему сезону заранее – обслуживайте кондиционер , проверяйте работу системы охлаждения согласно этому алгоритму.
    • Регулярно перед поездкой проверяйте уровень антифриза и доливайте его. Возите запас охлаждающей жидкости с собой.
    • Не экономьте на качественном антифризе. Меняйте ОЖ с промывкой системы раз в 2 года.
    • Периодически очищайте радиатор охлаждения и радиатор кондиционера. После загородних поездок по трассе проверяйте, не забились ли ячейки радиатора пылью и тополиным пухом.
    • Сократите интервал замены масла до 8-10 (для дизеля – до 5-7) тыс. км пробега. Смазка в том числе охлаждает перегревающиеся детали двигателя. Покупайте хорошее дорогое масло.
    • Заправляйтесь лучшим топливом из доступных, чтобы избежать детонации. Для турбомоторов с высокой степенью сжатия выбирайте АИ-98.
    • Следите за состоянием ремней навесного оборудования, особенно помпы и вентилятора – они не должны провисать.
    • При замене водяной помпы выбирайте деталь с керамической или металлической крыльчаткой. Меняйте помпу системы ОД каждые 60-100 тыс. км пробега.
    • Следите за шлангами, трубками и бачками системы охлаждения. Пластик помутнел, резина набухла и потрескалась? Под замену.
    • Регулярно проверяйте рабочее напряжение бортовой сети – скачки напряжения из-за плохой проводки могут вызвать нарушения в работе вентиляторов и радиатора.
    • Включайте кондиционер. У большинства двигателей при этом снижается рабочая температура за счёт более частого включения вентиляторов или активации дополнительного.
    • Старайтесь избегать пробок. Поменяйте распорядок дня, выбирайте максимально свободные от машин маршруты.
    • Не тормозите и не ускоряйтесь резко без нужды. Особенно после того, как двигатель работал на холостых оборотах и уже вышел на рабочую температуру.
    • Учитывайте режимы работы двигателя. Обычно «Eco» провоцирует штатный перегрев, в то время как в «Sport» температура мотора снижается до оптимальной.

    Как бороться со штатным перегревом двигателя

    Да, температурный режим работы современных двигателей можно считать конструктивной особенностью. Но это не значит, что нельзя помочь мотору держать оптимальную температур и продлить его ресурс – даже если производитель хотел совсем не этого.

    Часть профилактических мер, которые помогут не допустить перегрева, мы рассмотрели выше. Для более серьёзных случаев и моторов, которые склонны к перегреву (даунсайзинг, высокая степень сжатия, наличие турбины, алюминиевый блок и т.п. особенности) имеет смысл доработать конструкцию.

    Первая стратегия – быть в курсе происходящего. Чтобы понимать реальную картину, вместо стрелки температуры ОЖ придётся ориентироваться на данные борткомпьютера. А для этого нужно мониторить рабочую температуру двигателя через разъём OBD II. Купив блютуз адаптер, можно передавать данные о работе двигателя прямо на смартфон.

    Другой способ узнать реальную температуру работы двигателя – подключиться к бортовому компьютеру через диагностический сканер. Это можно произвести в формате услуги «прочитать ошибки».

    Заодно при обращении в сервис считайте ошибки системы управления двигателем. Например, ошибки датчиков и нарушение смесеобразования приводит к изменениям температурного режима.

    Другая стратегия – доработать конструкцию системы охлаждения двигателя. Замена термостата на более низкотемпературный (для более форсированной версии того же мотора, например) позволит снизить нагрузку на систему охлаждения. Грамотный чип-тюнинг тоже всегда чуть понижает рабочую температуру ДВС: вентиляторы радиатора включаются раньше, как и срабатывает термостат.

    Простейший чип-тюнинг и замену термостата с тем, чтобы понизить штатный температурный режим и продлить жизнь мотору рекомендуют, например, сервисные центры по обслуживанию современных BMW.

    • Владельцам многоцилиндровых ДВС для лучшей циркуляции ОЖ в блоке цилиндров рекомендуют установить дополнительную помпу. Это не понизит температуру работы, но предотвратит локальный перегрев.
    • Владельцам бюджетных авто с простой системой управления поможет установка более низкотемпературных датчиков срабатывания вентиляторов.

    Можно пойти дальше и заменить шланги системы охлаждения на силиконовые, установить дополнительный термоэкран между блоком цилиндров (ГБЦ) и катализатором (турбиной), чтобы оградить уязвимые и конструктивно близкие элементы от перегрева. Также существуют усиленные радиаторы и системы орошения, которые помогают работе штатных вентиляторов. Так серьёзно дорабатывать автомобили рекомендуется тем автовладельцам, кому достался «проблемный» мотор и образ жизни ожидание в пробках.

    Итого

    1. Конструкция современных двигателей провоцирует их постоянный штатный перегрев. Это – цена, которую производитель платит за красивые данные паспортного топливного расхода и соответствие Евро-4,5,6. При этом владелец о происходящем не догадывается – аварийная индикация срабатывает незадолго до кульминации, то есть аварийного перегрева.
    2. Cо штатным перегревом можно бороться. Понадобится провести лёгкий чип-тюнинг, заменить термостат на низкотемпературный. Также полезно купить OBD II адаптер и следить за рабочей температурой двигателя самостоятельно.
    3. Перегрев – самый простой и быстрый способ отправить в утиль даже ресурсный мотор. Достаточно пару минут игнорировать лампочку перегрева или стрелку термометра в красной зоне – и мотор «закипит». Последствия – до замены узла. Такой аварийный перегрев двигателя обычно вызван неисправностями системы охлаждения, ситуацией «в пробке по жаре» и, опять же, теплонагруженностью современных ДВС, с их вводящими в заблуждение указателями температуры, плотной компоновкой моторного отсека и постоянно работающими вентиляторами.
    4. Как действовать водителю, когда из-под капота валит пар, а стрелка температуры ОЖ в красной зоне, узнаете из статьи «Лето, пробки, кипим.. Алгоритм действий».

    Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

    ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
    Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
    Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

    Добавить комментарий