Сколько можно стоять на холостом ходу

Сколько времени можно стоять на холостом ходу без ущерба для автомобиля? Чем опасно это для авто

С необходимостью использования холостого хода сталкивался каждый водитель. Без него невозможно начать движения. Кроме того, с его помощью прогревают автомобиль. Холостой ход используют и в пробках. Но иногда, заторы на дорогах затягиваются на долгие часы. Вот и возникают сомнения по поводу безопасности длительного простоя на холостых оборотах. На портале Проавтомасла.ru разобрались в этом непростом вопросе.

Что говорят водители?

В этом вопросе, автомобилисты делятся на две группы. Одни говорят, что холостой ход никак не вредит двигателю. Ну, а другие – наоборот, считают, что нынешние автомобили создаются с расчётом на постоянную нагрузку, а не на простой. Якобы так двигатель загрязняется и быстро выходит из строя. И кто же из них прав?

Что представляет собой холостой ход?

Холостым ходом называют работу двигателя автомобиля без нагрузки. То есть, когда автомобиль работает, но никуда не едет и стоит на месте. Сам же двигатель держит минимальные обороты и при всем этом не глохнет.

Раньше, холостой ход был весьма простым устройством. На карбюраторных автомобилях старого образца стабильные обороты достигались за счет нажатий на педаль газа. А вот на современных автомобилях, все делает компьютер. На таких автомобилях холостой ход нужно настраивать или устанавливать дополнительные механизмы. Одним из таких устройств является специальный датчик, который внедрили инженеры. Если его не будет, то машина будет сразу глохнуть или же начнет набирать высокие обороты. И на данный момент, других методов нет.

Автопроизводители, конечно же, при выпуске новых моделей учитывают вероятность длительного простоя на холостом ходу. Но подсчитать точное время невозможно. А иногда, пробки настолько затягиваются, что водителям приходится спать с заведенным двигателем.

Как холостой ход влияет на двигатель?

Мой знакомый советует не переживать за состояние силового агрегата. Затяжные простои не так вредны, как думают некоторые водители. Согласно их мнению, в таких условиях двигателю не хватает масла.

Вообще, масляное голодание может произойти. Но случается это исключительно при наличии неисправностей. А именно, ошибки и технические просчеты. Загрязнение двигателя не оправдывает и работа масляного насоса. Как известно, она зависит от количества оборотов. А для смазки двигателя на холостом ходу, необходимо лишь минимальное давление в системе.

Однако чрезмерный простой в пробке, все же негативно сказывается на двигателе. И это совсем не критично. В результате работы, в двигателе накапливаются отложения, а также масляной нагар. И самое интересное то, что даже высококачественное масло от известных производителей не остановит этот процесс. Избавиться от отложений довольно просто. Достаточно прогреть автомобиль на высоких оборотах. Благодаря силе трения и высокой температуре, все нежелательные частицы выйдут наружу через выхлопную трубу.

Как холостой ход влияет на расход топлива

Количество потребляемого топлива зависит от марки автомобиля, но разница в цифрах не велика, а значит можно и обобщить. На холодном двигателе расход бензина будет несколько больше. А вот прогретой машине нужно меньше топлива.

Вот, к примеру, на холодном двигателе объёмом 1.6 л, расход топлива составляет 2 литра в час. А когда мотор набирает рабочую температуру, цифра падает до 0.6-0.8 литров в час. Но опять же, все зависит от объёма двигателя, марки автомобиля и наличия различного рода неисправностей.

Оцениваем состояние двигателя

Если раньше износ силового агрегата определяли исходя из пройденного километража, то теперь некоторые автолюбители учитывают моточасы. Именно из этих показателей и определяют когда в машине необходимо менять расходники. Если водителю очень часто приходится стоять в заторах, то делают это примерно через 5000 км, а не как обычно на 10-15 тысячах.

Что говорят другие механики?

Другие механики категорически не советуют подолгу стоять в заторах. Они также рекомендуют каждые 40-50 минут повышать количество оборотов до 4000 тысяч. А «капиталить» движок нужно уже после 100 000 км. Поэтому единомышленники делают примерно так: остановилось движение – заглушили машину, нужно подъехать – завели, подъехали и опять заглушили, в прочем такая система уже существует и называется старт-стоп.

Подведём итог

На вряд-ли кто-то осмелится дать четкий ответ на главный вопрос. Автомобили разные и на каждый из них простой влияет по-разному. Узнать приблизительное значение допустимых простоев можно в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Но не факт, что вы найдете эту цифру. Ко всему прочему, некоторые из автопроизводителей вообще не рекомендуют простаивать на холостых. Так что подробно изучите своё авто, прежде чем активно эксплуатировать его.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сколько можно стоять на холостом ходу без вреда для машины

Многие водители часто задаются вопросом о том, вреден ли длительный холостой ход для автомобиля. Ведь отключать передачу приходиться надолго при прогреве в сильный мороз или же при большой пробке.

Но конкретный ответ чаще всего найти сложно. Однако поняв систему работы двигателя, можно разобраться в таком виде его работы и сделать соответствующие выводы.

Что происходит с мотором при холостом ходе

В то время, когда машина стоит на таких оборотах, коленчатый вал движется с минимальной скоростью, но это не есть хорошо для нее потому что:

  • согласно правилам эксплуатации, любого авто, наилучшей работой для двигателя считается процесс, в котором происходит нагрузка, связанная с движением колес. В таком случае, топливо правильно распределяется по всему мотору.
  • а при условии, что машина просто стоит, силовой агрегат работает, горючее может не догорать или же плохо сгорать,
  • его остатки отправляются внутрь мотора где смешиваются с маслом,
  • в результате чего смазочный материал постепенно теряет свои важные свойства;
  • также имеет место быть недозаряд аккумулятора, когда двигатель не работает на полную мощность, а энергия расходуется;
  • при жаркой погоде, работающему без нагрузки двигателю грозит вероятность неравномерного охлаждения, что может привести к перегреву или закипанию.

Некоторые автопроизводители в связи с этим не советуют вообще прогревать современные авто, даже запрещают это. А оставлять автомобиль заведенным без движения рекомендуют на время, не превышающее максимум 10 минут.

Обратите внимание. Уточнить указание завода-изготовителя конкретно своей машины можно воспользовавшись инструкцией по эксплуатации предлагающейся к нему.

Влияние на топливный расход

Среди автомобилистов бытует мнение что, работающий на холостом ходу автомобиль, не движется и от этого бензин или газ расходуются минимально. Однако это вовсе не так.

В таком режиме работы двигателя, топлива сгорает не мало – это факт. Кроме того, вырабатывается оно как при обычной нагрузке, ведь его количество мало зависит от того едет машина или же стоит.

Расход моточасов

Каждый автомобиль имеет такой показатель, хотя и более популярным при определении износа является пробег.

Но мото час определяет продолжительность точной работы мотора, а она зависит не только от пройденных километров.

Например, часто оставляя машину на холостых оборотах пробег не увеличивается совсем, а ресурсы двигателя снижаются. На это влияет необходимость смены масла раньше положенного срока, а также износ, закоксованность, увеличение шлама на его деталях.

В заключении можно отметить, что оставлять своего железного друга с работающим двигателем на холостых оборотах можно, но лучше не превышать рекомендуемого производителем времени, помнить о расходе топлива и моточасов. А также не забывать о том, что такая работа, из-за выхлопов продуктов сгорания, негативно влияет на окружающую нас атмосферу.

Крутить или не крутить?

КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

/”ЧАЙНИКУ” НА ЗАМЕТКУ

КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ, НО И ОТ ПРИЕМОВ ВОЖДЕНИЯ

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ

Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить «внатяг», на минимальных оборотах — дескать, так меньше износится двигатель. Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор — тогда при всем желании полностью газ не откроешь. Так и ездит потом иной водитель — с «клинышком», пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе.

Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден «топтать» педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо.

Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя — ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей — те просто «всплывают» на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал — всего 0,002–0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты — низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать «клин» все сложнее, подачи масла не хватает.

К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.

Читайте также:  Почему нельзя поливать замерзший замок авто кипятком

Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы.

Ускоренный износ вкладышей — не единственное зло от увлечения низкими оборотами. При коротких поездках на таких режимах в двигателе накапливаются низкотемпературные отложения, в первую очередь в системе смазки. Стоит «прохватить» по шоссе — и горячее масло под напором хорошенько промоет систему, заодно выгорит лишний нагар в камерах сгорания и канавках поршня. Иногда так удается восстановить понизившуюся из-за залегания колец компрессию в цилиндрах.

Разбирая «жигулевский» мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов — следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000–4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению.

Но долгая работа вблизи красной зоны двигателю тоже не на пользу. Системы охлаждения и смазки работают на пределе, без запаса. Малейший дефект первой — забитый пухом спереди или герметиком изнутри радиатор, неисправный термостат — и стрелка указателя температуры окажется в красной зоне. Плохое масло или забитые грязью смазочные каналы могут вызвать задиры на деталях или даже «прихват» вкладышей или поршней, поломку распредвала. Поэтому «гонщикам» не стоит упускать из виду манометр и указатель температуры. Исправный же двигатель, заправленный хорошим маслом, без проблем переносит максимальные обороты. Конечно, в таком режиме его ресурс снижается, но отнюдь не катастрофически — лишь бы запчасти не оказались «левыми»!

Между этими двумя крайностями и лежит золотая середина. В зависимости от конкретных условий оптимальный режим — 1/3–3/4 оборотов максимальной мощности. В режиме обкатки тоже недопустимы слишком низкие обороты, а верхнюю границу стоит опустить до 2/3 «максималки». Но главный принцип остается незыблемым — чем выше нагрузка, тем выше должны быть обороты.

Пуск на морозе мотору не на пользу. Сконденсировавшийся на холодных стенках цилиндра бензин не сгорает, а разжижает и смывает с них масляную пленку. Поэтому большие обороты непрогретому двигателю вредны, а на малых старые карбюраторные двигатели не тянут. Впрысковые моторы позволяют ехать сразу же, но лучше подождать минутку, пока масло хоть немного разбежится по системе, поступит ко всем узлам.

Масляное голодание может наступить сразу же после пуска, если масло не успеет вернуться в поддон и насос хлебнет воздуха. Поэтому, если загорелась лампочка недостаточного давления масла, сразу же выключите двигатель на 30–40 секунд — пусть оно стечет. Причиной может стать как слишком густое масло, так и его недостаточный уровень или забитый маслоприемник (ЗР, 2002, № 4, с. 188).

Эта опасность подстерегает водителя, который всегда спешит: выиграв какие-то секунды в сумасшедшей гонке, он подлетает к тротуару, выключает зажигание и. в тот же момент температура двигателя начинает расти. Секунду назад тепловой баланс работавшего на высоких оборотах мотора поддерживался за счет интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости и обдува радиатора. Но вот перекачивающий ее насос остановился, а поршни, клапаны, головка цилиндров еще сильно нагреты. Иногда жидкость даже успевает закипеть, а пар отводит тепло в сотни раз хуже. После нескольких таких перегревов может деформироваться головка цилиндров, прогореть ее прокладка — ремонт не копеечный.

Выход один — после активной езды дайте мотору остыть на холостых оборотах хотя бы 15–20 секунд. Особенно это важно на двигателях с турбонаддувом. Замена вышедшей из строя турбины обойдется куда дороже сэкономленного времени.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРЕБУЕМ ОТ МОТОРА (РЕЗКОЕ УСКОРЕНИЕ, ПОДЪЕМ, ГРУЖЕНЫЙ АВТОМОБИЛЬ), ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРОТЫ

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ — 1/3 — 3/4 ОБОРОТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ НЕПРОГРЕТОМУ ДВИГАТЕЛЮ ВРЕДНЫ

ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ЕЗДЫ ДАЙТЕ МОТОРУ ОСТЫТЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ

Сколько может работать машина на ХХ?

Если не глушить машину, сколько это может продолжаться? День, неделю, год? И чем может кончиться?
Есть разница для дизеля и бензинки?

andrey_o написал :
Если не глушить машину, сколько это может продолжаться?

Пока бензин не закончится.

Вред только для катализатора – перегревается.
А по сути работать будет пока бензин есть.

У дизельного движка на х.х плохой распыл топлива,образуется нагар,забивается распылитель.(в инструкциях не рекомендована долгая работа на х.х)
Зато как газанешь потом-Хиросима,не видно ни куа.

Зы:У знакомого камаз молотил сутками в сильные морозы.(это когда соляра стоила как орслиная моча)Про “Севера” не говорю.где месяцами не глушат.

Уточню, соляра (у меня дизель) доливается. Т.е. стараюсь не глушить. Чем это может кончится?
Говорил со знакомым, он человек опытный, и с его слов это не очень хорошо, но как-то мутно, т.е. без конкретики. Нехорошо как? Полный трындец? В течении какого времени? Самые морозы перетерпеть можно? День, два, три?
Не глушу свой грузовичок уже две ночи. Стоит во дворе молотит. Солярка хрен с ним, а вот если какие неприятности, то чего-то боязно.

andrey_o написал :
Не глушу свой грузовичок уже две ночи. Стоит во дворе молотит.

шок -у вас своя АЗС

2gabik Спасибо. Не знал, но предполагал, что кроме форсунок вроде ничего не должно зас.раться. Жалко насиловать дизилек в минус 30. ИМХО “холодный” старт дизеля в такую погоду приносит больше вреда.

2stroika Почему Днем на машине работаю. Ложусь спать завожу.
Третьи сутки уже. спалил (на ХХ) литров двадцать.

На 15-шке по компьютеру на ХХ был литр в час. Так шо при полном баке почти двое суток.

andrey_o написал :
спалил (на ХХ) литров двадцать.

надеюсь не за ваш счёт – раз на грузовике работаете или вы частник? грузовик ведь тоже не мало кушает дизеля
20 литров тож не мало (мне на 2 недели минимум хватает на легковую)

andrey_o написал :
“холодный” старт дизеля в такую погоду приносит больше вреда.

а какого вреда?
зы. нда. минус тридцать эт круто
у нас минус 10 и уже . опа

2alex731
Почитал, вывод -“Не полезно”. Но так поступают многие.
Как я понял, главное за уровнем масла следить. Все остальные последствия в далекой переспективе.

stroika написал :
а какого вреда?
зы. нда. минус тридцать эт круто

Сегодня утором было минус 35. Однозначно скажу, что со своего акума я бы не завел точно. Есть конечно второй. Но беготня с утреца с батареями, далеко не кайф, лазить под кузовом с крокодилами, вывозишься весь. И опять таки далеко не факт, что заведешь. Ну-у-и, конечно плюс, теплый салон, а минус за все это счастье двести руб. за соляру.

Минус. серьезный минус, что застывшее масло нормально не поступает к узлам трения. Маслянное голодание. Помнится где-то читал, один пуск двигателя по износу равняется 100 часам работы под штатной нагрузкой. Не думаю, что ХХ намного смертельнее.

У Вас ведь Портер?Турбина есть?
В инструкции к камазам не рекомендуется работа двигателя ниже 1200-1300 об.,потому что масло узле трения турбины по сути удерживается избыточным давлением.

Раньше я заводился с помощью эфира.(считаю ,что масло должно быть обязательно всесезоным,по многим причинам)

andrey_o написал :
Помнится где-то читал, один пуск двигателя по износу равняется 100 часам работы под штатной нагрузкой.

Ну это смотря для какого двигателя. Для современного авто, сделанного из достойных материалов и с выдержанными допустимыми зазорами в узлах трения это не так. Потому они и ходят по 400 тысяч километров без прогрева на холостом ходу.

gabik написал :
У знакомого камаз молотил сутками в сильные морозы.(это когда соляра стоила как орслиная моча)

В Питере в автобусном парке раньше зимой мы Икарусы не глушили на ночь. Так и стояли все в ряд у забора, молотили. В системах-то вода, а не антифриз. Сторож следил, штоп не заглохли.

andrey_o написал :
а минус за все это счастье двести руб. за соляру.

200р. терпимо (но не каждый день )
а сколько дт стоит?

Я в пежо !.9D поставил электроподогреватель 1кВт за час до 30 нагревает. Теплообменники масленного и топлиного фильтра в блоке

Шихаэль Мума написал :
В Питере в автобусном парке раньше зимой мы Икарусы не глушили на ночь.

Самое прикольное,что камаз стоял и тарабанил в жилом секторе,-вокруг многоэтажки.

Orges написал :
Для современного авто, сделанного из достойных материалов и с выдержанными допустимыми зазорами в узлах трения это не так.

Все равно-это приличный “стресс” для движка,даже самого замечательного.

gabik написал :
У Вас ведь Портер?Турбина есть?

Да. Сейчас атмосферные дизеля вообще редкость.
Давление масла есть, лампочка гаснет. чего ей будет? Турбине, в смысле. У меня на двери наклейка – “Сразу после пуска не давать полный газ”, это понятно, пока масло дойдет, холодное(!) масло.
Масло неплохое, тебойловское “супер. чего-то там”.

Шихаэль Мума написал :
Так и стояли все в ряд у забора, молотили.

Дык и я о том. Но вода в системе зимой(!) это экстрим. Термостат нафик, температура тридцать-сорок, выше не поднимается. Печка холодная. бр-р-р.

stroika написал :
а сколько дт стоит?

18 руб/литр. Надеюсь, на этой неделе потеплеет. Двадцать в минус – не страшно.

alex731 написал :
Я в пежо !.9D поставил электроподогреватель 1кВт за час до 30 нагревает.

Супер вещь, мечтаю. Очень неудобно на моей машинке к движку подлазить. Кабина не опрокидывается, только лючки в салоне. ни к чему не подлезешь.

andrey_o написал :
Сегодня утором было минус 35. Однозначно скажу, что со своего акума я бы не завел точно. Есть конечно второй. Но беготня с утреца с батареями.

если батарея теплая(из дома) – даже старая крутит в разы лучше новой но мороженной при -30
при работе на ХХ надо смотреть на заряд аккумулятора , на многих машинах в этом режиме заряд практически не идет , прада Вам легче – дизель электричества на зажигание не кушает.
ПС у нас в понедельник было -37 ,надо было ехать, завелся с третьего раза предварительно вылив литр кипятка на впускной коллектор, но это карбюраторный движок. если так дальше будет с “глобальным потеплением” пора про Вебасту или аналоги думать начинать.

Читайте также:  Извещение о ДТП

посмотри ” > как вариант ,а лазить ненадо просто включаю в розетку

2johnlc
Когда у меня был “маргаринчик” завести машину ниже 25 градусов становилось почти искуством. Тонкая игра газом и подсосом. без права на ошибку, аккумулятор из дома, чайник на впускной, газовую горелку под поддон. Мой рекорд -37, авто АЗЛК-2140.

2alex731 Спасибо. Но в общем вопрос – “как поставить?” неудобно. Из-за этого опасаюсь лезть.

andrey_o написал :
завести машину ниже 25 градусов становилось почти искуством

мне пока везет , до -25 даже сцепление не всегда выжимаю – подсос вытянул и “ключ на старт”.

Вернемся к началу

andrey_o написал :
Если не глушить машину, сколько это может продолжаться? День, неделю, год? И чем может кончиться?

Думаю четырехтактный двигатель будет работать пока не закончится ресурс, а вот двухтактный скорее всего не выработает на холостом одного бака – смазывание цилиндра, которое осуществляется за счет масла, растворенного в бензине явно недостаточно для стабильной работы. Разве что масла в бензин налить побольше.

Вообще, от конкретного двигателя зависит. От дальнобойщиков слышал, что ЯМЗ (МАЗ,КрАЗ) долгая работа на ХХ. пофиг, а КамАЗ очень не любит, масло литрами за ночь уходит.В лесной фирме работал, было два ВОЛЬВО Ф-12, основная работа с лесным манипулятором,на сортировке леса, обороты чуть выше ХХ- 900-1000.И ничего с ними за 30000 моточасов на каждую не стало.

johnlc написал :
Давление масла есть, лампочка гаснет. чего ей будет? Турбине, в смысле.

Дело не в смазке турбины(хотя это тоже не последнее дело)а то, что на низких оборотах возможен заброс масла из турбины во впускной коллектор.(этим страдают отечественные турбины, имортные в три раза дороже и соответственно надежнее )

skorp777 написал :
КамАЗ очень не любит, масло литрами за ночь уходит

Не верьте им ,масло начинает поджирать на приличных оборотах(ушатанные экземпляры (а таких большинство)с убитыми турбинами в расчет не берем)

skorp777 написал :
было два ВОЛЬВО Ф-12, основная работа с лесным манипулятором,на сортировке леса, обороты чуть выше ХХ- 900-1000.И ничего с ними за 30000 моточасов на каждую не стало.

Это же из “другого измерения”. Ресурс свыше миллиона,рабочие обороты около полторы тысячи,с 1000 оборотов начинается ровная полка(максимум момента) крутящего момента(они на это расчинаны)

Поставь предпусковой подогреватель и нет проблем.Я на свой грузовичок(vw T-2)поставил в 1997 году ,ничего ему не делал,а он уже 12 лет работает.

Практика Северов (именно с большой буквы Северов) показывает, что:

  • исправный дизель может молотить месяцами (при наличии топлива, есессно);
  • для “зажигалок” (бензиновый ДВС) основной проблемой непрерывной работы на ХХ в морозы (хорошие такие морозы) является обмерзание и закупоривание выхлопной трубы кондесатом. Что есессно приводит к останову двигателя со всеми вытекающими (как в прямом, так и в переносном смыслах);
  • длительное время работы ДВС на ХХ необходимо учесть при определении срока смены масла. Т.е не только “по пробегу”, а и с учетом “моточасов”;
  • другие иные “проблемы” не берутся в учет. При условии “за бортом даже градусник околел, а работать машине надо”.
    Все вышеуказанное справедливо только и исключительно для ДВС (любого типа). Спецподготовка салонов (кабин, кунгов, трансмиссиий, да в конце концов личного экипирования и т.д. в условиях низкотемпературного экстрима) не рассматривается.

Обороты двигателя на холостом ходу

Холостой ход — это специфический режим работы двигателя, благодаря которому в цилиндрах сгорает минимальное количество топлива. При этом авто не глохнет, а продолжает двигаться. Минимальное количество сгораемого топлива, необходимого для работы двигателя, может варьировать в зависимости от температуры и конструктивных особенностей двигателя. Проблема, с которой иногда сталкиваются автовладельцы – высокие обороты двигателя на холостом ходу. Опасно ли это отклонение? Несомненно! При повышении минимальной нормы топлива автомобиль начнет не только глохнуть на холостых или расходовать в этом режиме слишком много топлива, но и выпускать более токсичные выхлопные газы. Поэтому причины возникновения подобной неисправности, как и способы устранения, должны быть известны каждому автовладельцу.

Что такое высокие обороты двигателя

Большие обороты можно определить как слишком интенсивную работу «движка», которая в условиях холостого хода является отклонением. В этой ситуации происходит ненормированное распределение топлива, перегрев агрегата. Важно, что в момент запуска большие обороты не считаются поломкой. Но после этого обязательно должны упасть.

Высокие обороты можно определить тремя способами:

  • посмотреть на тахометр. Если его показания на холостых оборотах превышают 950 об/минуту – пора быть тревогу. Хотя поводом для беспокойства могут быть и более низкие показатели: все зависит от конструктивных особенностей ДВС; если нормой являются иные показатели – это обязательно будет указано в техпаспорте;
  • на слух (если повышаются обороты – ДВС начинает работать более шумно);
  • у авто с инжектором на приборной панели существует специальный индикатор («Проверьте двигатель»), который в случае отклонения загорится.

Тахометр показывает обороты двигателя

Причины высоких оборотов на карбюраторе

Поскольку «движки» на инжекторе и на карбюраторе конструктивно отличны, причины высоких оборотов в условиях холостого хода также разнятся. Несмотря на то, что на сегодняшний день авто на карбюраторе сняты с производства, на дорогах их достаточно большое количество. Поэтому проблему повышенных оборотов на холостом ходу снимать нельзя. А причины ее могут быть следующими:

  • сбито соотношение топлива и воздуха, подаваемых на карбюратор, что возможно при неправильном его ремонте или настройке;
  • выход из строя дроссельной заслонки, чему могут сопутствовать два обстоятельства: накопление нагара; образование трещины, скалывания (очень неприятная ситуация, влекущая ее замену);
  • сбои дозирования поступающего топлива. Это происходит, если застопорился игольчатый клапан;
  • возможно, открыт подсос, что диагностируется по работе заслонки первичной камеры;
  • частая причина – прогорание прокладки на головке блока цилиндров. Убедиться в такой поломке можно открыв радиаторную крышку на заведенном авто. Валит белый дым? Точно, прокладка непригодна.

Облегчает ремонт отсутствие хитроумной электроники, присущей инжекторным моторам, поскольку все недочеты носят исключительно механический характер.

Система зажигания

Некоторые автовладельцы частенько выпускают из виду сбои в функционировании системы зажигания авто, которые могут спровоцировать повышение оборотов. В данном узле существует для этого три причины:

  • барахлят свечи;
  • высоковольтные провода не обеспечивают прохождения импульса;
  • поврежденность крышки распределения зажигания.

Если идентифицированы эти проблемы, то в устранении их помогает, в большинстве случаев, замена перечисленных компонентов системы.

Причины высоких оборотов на инжекторе

На инжекторе причины, из-за которых повышаются обороты, можно разграничить на:

  • связанные со сбоями в работе электроники;
  • связанные с механическими неполадками.

В первом случае барахлят датчики или контроллеры. При неисправностях такого рода лучше всего обратиться к помощи специалистов.

Дроссельная заслонка

Если причина кроется в неполноценном функционировании дроссельной заслонки (в большинстве случаев, возникает ее заклинивание), происходит следующее:

  • объем воздуха, поступающего на цилиндры, непропорционально увеличивается;
  • ЭБУ «затребует» больше топлива, чтобы сбалансировать смесь.

В итоге автомобиль не только будет съедать гораздо большее количество топлива, чем положено, но и может вовсе выйти из строя при постоянной «перегрузке» при повышенных оборотах на холостом ходу. Устранить неполадку поможет диагностика заслонки и, в зависимости от результатов диагностики, химическая чистка или замена.

Датчик температуры двигателя

Данное устройство считается подверженным частым выходам из строя, поскольку находится в эпицентре неизбежных температурных перепадов. Если было замечено, что при определенных исходных с мотором все в порядке, а датчик «шалит». Для диагностики придется покопаться в проводке.

При включенном зажигании нужно:

  • снять данные по сопротивлению от контакта «А» к массе (точное правильное значение – 10Ом);
  • снять данные по сопротивлению от массы к клемме «В» (если меньше 10 Ом – нужно бить тревогу;
  • также снять данные по напряжению на клемме «В» в отношении массы (точное правильное значение – 5В).

Возможно, проблема с самим датчиком. Чтобы это определить нужно вышеперечисленные показания по сопротивлению снять на остывшем и прогревшемся двигателе. При правильной работе показания не должны отличаться.

Датчик температуры двигателя

Датчик расхода воздуха

Масляная пленка, обволакивающая это устройство в ходе эксплуатации авто, со временем приводит к неполадкам элемента, измеряющего и подающего сигнал на ЭБУ о количестве поступающего воздуха (термоанемометр). В результате ЭБУ не имеет доступа к достоверной информации о количестве воздуха, и обороты начинают плавать. Но в первую очередь стоит осмотреть воздушный фильтр. Возможно, он просто забит и воздух не проходит свободно.

Читайте также:  Замена тормозных колодок

Впускной коллектор

Большие обороты могут быть связанными с подсасыванием воздуха. В данном узле могут существовать два вида неисправностей:

  • деформации коллектора впуска;
  • пробои или прогорание прокладки.

Если второй случай не так катастрофичен, то первый, скорее всего, приведет к обращению к услугам автосервиса, поскольку может потребоваться шлифовка. Неполадки будут обнаруживаться, в том числе, при прогреве «движка».

Другие причины

Иными, часто встречающимися причинами могут выступить следующие:

  • заклинивание педали газа, что характерно как для мотора на инжекторе, так и для мотора на карбюраторе;
  • на инжекторе из строя могут выходить датчики РХХ (регулятор холостого хода) и ДПДЗ (положения дроссельной заслонки): если закралось подозрение, что «грешат» именно они, потребуется проверка контактов;
  • сбои ЭБУ, для проверки которого используются специальные компьютерные программы;
  • генератор не снабжает нужной нормой тока, поэтому мотор начнет ускоряться в погоне за необходимым напряжением;
  • для авто, имеющих турбокомпрессор, провокатором высоких оборотов в условиях холостого хода может стать его изношенность или разгерметизация прокладки роторного вала.

Если не получается с уверенностью идентифицировать причину повышения оборотов, благоразумнее обратиться к специалистам (особенно, в случае с инжектором).

Впускной коллектор с дроссельной заслонкой

Способы устранения

Точно определив причину неполадки, можно приступать к ее устранению, которое во многих случаях производится своими руками:

  • при переизбытке подаваемого топлива нужно осмотреть дроссельную заслонку. В зависимости от ее состояния, почистить или заменить на новую;
  • при переизбытке воздуха нужно исследовать впускной коллектор на предмет подсоса и прокладки на предмет герметичности: негодные прокладки придется сменить, а с деформациями или повреждениями коллектора лучше обратиться к специалистам;
  • с электроникой немного посложнее: для ЭБУ потребуется «перепрошив», который крайне не желательно совершать самостоятельно; вышедшие из строя РХХ и ДПДЗ потребуют замены, что также касается датчиков температуры и расхода воздуха; при точном диагностировании неполадки контактов электроники необходима спайка;
  • проблемы, связанные с резким поднятием оборотов, как правило, коренятся в заклинивании механизмов, обеспечивающих подачу топлива. Поскольку они подвержены засорам (сюда относится работа игольчатого клапана, если проблема с подачей именно в нем – необходима смена или очистка);
  • замыкания или скачущее напряжение – первые враги электроники. Поэтому возможным решением проблемы может стать починка генератора или системы зажигания;
  • если причина кроется в заклинивании педали газа, в первую очередь проверить, не закатился ли под педаль посторонний предмет.

При установке новых датчиков (РХХ), нельзя забывать вносить данные в «память» ЭБУ. Иначе электронный мозг их просто не увидит.

Заключение

В ситуации высоких оборотов на холостом ходу первым правилом для автовладельца должно быть следующее: правильный уход за авто и своевременное диагностирование неисправностей, которые часто связаны друг с другом. Необходимо следить за состоянием прокладок, фильтров, контактов датчиков.

Чистить засоряемые механизмы еще до того, как наступит критический момент. Хорошим подспорьем исправности будет использование качественного топлива, качественных деталей. А для обладателей машин со сложной электроникой – своевременная проверка ЭБУ. Не стоит ожидать, пока проблема настигнет врасплох – нужно быть внимательным к своему автомобилю. А если высокие обороты дали о себе знать – не стоит тянуть с починкой, «выжимая» последние силы. Существует риск столкнуться с проблемами функционирования двигателя, починка которого более трудная и дорогостоящая.

Оптимальные обороты двигателя при эксплуатации автомобиля

Режим эксплуатации двигателя – один из главных факторов, влияющих на скорость износа его деталей. Хорошо, когда автомобиль оборудован автоматической коробкой либо вариатором, самостоятельно выбирающим момент перехода на высшую или низшую передачу. На машинах с «механикой» переключением занимается водитель, который «раскручивает» мотор по своему разумению и не всегда правильно. Поэтому автолюбителям без опыта стоит изучить, на каких оборотах лучше ездить, чтобы максимально продлить ресурс силового агрегата.

Движение на малых оборотах с ранним переключением

Зачастую инструктора автошкол и старые водители рекомендуют новичкам ездить «в натяг» – переходить на высшую передачу при достижении 1500–2000 об/мин коленчатого вала. Первые дают советы из соображений безопасности, вторые – по привычке, ведь раньше на машинах стояли низкооборотные моторы. Сейчас подобный режим годится разве что для дизеля, чей максимальный крутящий момент находится в более широком диапазоне оборотов, чем у бензинового двигателя.

Не все автомобили оборудованы тахометрами, поэтому малоопытным водителям при данном стиле езды стоит ориентироваться по скорости движения. Режим с ранним переключением выглядит так: 1-я передача – движение с места, переход на II – 10 км/ч, на III – 30 км/ч, IV – 40 км/ч, V – 50 км/ч.

Подобный алгоритм переключения – признак очень спокойного стиля вождения, дающий несомненное преимущество в безопасности. Минус – в повышении скорости износа деталей силового агрегата и вот почему:

  1. Масляный насос достигает номинальной производительности начиная с 2500 об/мин. Нагрузка при 1500–1800 оборотах вызывает масляное голодание, особенно страдают шатунные подшипники скольжения (вкладыши) и компрессионные поршневые кольца.
  2. Условия сжигания топливовоздушной смеси далеки от благоприятных. В камерах, на тарелках клапанов и днищах поршней усиленно откладывается нагар. В процессе работы эта сажа раскаляется и воспламеняет топливо без искры на свече зажигания (эффект детонации).
  3. Если нужно резко увеличить обороты двигателя при езде с самых «низов», вы нажимаете на акселератор, но разгон остается вялым, пока мотор не достигнет своего крутящего момента. Но как только это происходит, вы включаете высшую передачу и частота вращения коленвала снова падает. Нагрузка большая, смазки недостаточно, помпа слабо перекачивает антифриз, отсюда возникает перегрев.
  4. Вопреки распространенному мнению, экономия бензина в данном режиме отсутствует. При нажатии на педаль газа топливная смесь обогащается, но сгорает не полностью, значит, расходуется впустую.

Владельцам авто, оснащенных бортовым компьютером, легко убедиться в неэкономичности движения «в натяг». Достаточно включить на дисплее показ мгновенного расхода горючего.

Подобная манера езды усиленно изнашивает силовой агрегат, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях – по грунтовым и проселочным дорогам, с полной загрузкой либо прицепом. Не стоит расслабляться и владельцам авто с мощными моторами объемом 3 л и более, способными резко ускоряться с «низов». Ведь для интенсивного смазывания трущихся деталей двигателя нужно держать минимум 2000 об/мин коленчатого вала.

Чем вредна высокая частота вращения коленвала?

Манера езды «тапку в пол» подразумевает постоянное раскручивание коленчатого вала до 5–8 тыс. оборотов за минуту и позднее переключение скоростей, когда от шума двигателя буквально звенит в ушах. Чем чреват данный стиль вождения, кроме создания аварийных ситуаций на дороге:

  • все узлы и агрегаты автомобиля, а не только мотор, испытывают максимальные нагрузки в течение срока эксплуатации, что снижает общий ресурс на 15–20%;
  • из-за интенсивного нагрева двигателя малейший сбой охлаждающей системы ведет к капитальному ремонту вследствие перегрева;
  • трубы выхлопного тракта прогорают значительно быстрее, а вместе с ними – дорогостоящий катализатор;
  • ускоренно изнашиваются элементы трансмиссии;
  • поскольку частота вращения коленвала превышает нормальные обороты чуть ли не вдвое, расход горючего тоже увеличивается в 2 раза.

Эксплуатация автомобиля «на разрыв» имеет дополнительный негативный эффект, связанный с качеством дорожного покрытия. Движение на большой скорости по неровным дорогам буквально убивает элементы подвески, причем в кратчайшие сроки. Достаточно влететь колесом в глубокую выбоину – и передняя стойка согнется либо треснет.

Как правильно ездить?

Если вы не автогонщик и не приверженец езды «внатяжку», которому трудно переучиться и поменять стиль вождения, то для сбережения силового агрегата и автомобиля в целом старайтесь удерживать рабочие обороты двигателя в диапазоне 2000–4500 об/мин. Какие бонусы вы получите:

  1. Пробег до капитального ремонта мотора увеличится (полный ресурс зависит от марки авто и мощности мотора).
  2. Благодаря сгоранию топливовоздушной смеси в оптимальном режиме вы сможете экономить горючее.
  3. Быстрый разгон доступен в любой момент, стоит лишь нажать на педаль акселератора. Если оборотов недостаточно, с ходу переключайтесь на низшую передачу. Те же действия повторяйте при движении в гору.
  4. Система охлаждения будет функционировать в рабочем режиме и убережет силовой агрегат от перегрева.
  5. Соответственно, дольше прослужат элементы подвески и трансмиссии.

Рекомендация. На большинстве современных автомобилей, оснащенных высокооборотными бензиновыми моторами, лучше переключать передачи при достижении порога 3000 ± 200 об/мин. Это касается и перехода с высшей на низшую скорость.

Как говорилось выше, приборные панели авто не всегда имеют тахометры. Для водителей с малым стажем вождения это является проблемой, поскольку частота вращения коленвала неизвестна, а ориентироваться по звуку новичок не умеет. Есть 2 вариант решения вопроса: купить и установить на торпедо электронный тахометр либо пользоваться таблицей, где указаны оптимальные обороты двигателя по отношению к скорости движения на разных передачах.

Позиция 5-ступенчатой коробки передач12345
Оптимальная частота вращения коленвала, об/мин3200–40003500–4000не менее 3000> 2700> 2500
Приблизительная скорость автомобиля, км/ч0–2020–4040–7070–90более 90

Примечание. Учитывая, что у различных марок и модификаций машин разное соответствие скорости движения и числа оборотов, в таблице приведены усредненные показатели.

Несколько слов о езде накатом с горы либо после разгона. В любой системе топливоподачи предусмотрен режим принудительного холостого хода, активирующийся в определенных условиях: автомобиль движется накатом, включена одна из передач, а обороты коленвала не опускаются ниже 1700 об/мин. Когда режим активирован, подача бензина в цилиндры блокируется. Так что вы спокойно можете тормозить двигателем на высшей скорости, не боясь напрасно израсходовать горючее.

Добавить комментарий