Способы продлить жизнь подвески

styden-t › Блог › Как продлить жизнь подвески

Подвеска большинства машин содержит, по большому счету, одни и те же компоненты. Рычаги подвесок крепятся с помощью резиновых сайлент-блоков и сферических шарниров, для гашения колебаний используются амортизаторы, для предотвращения кренов – стабилизаторы поперечной устойчивости, а пружины просто поддерживают нужную высоту подвески. Все компоненты изнашиваются по-разному и очень по-разному стоят. Изучим все элементы по порядку.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Этот компонент кажется не самым важным для спокойного движения, его задача состоит лишь в том, чтобы уменьшать крены в крутых поворотах. Но вот торсион стабилизатора и его крепления обычно являются самыми быстро изнашиваемыми узлами подвески. Во-первых, он установлен в простых резиновых втулках в силу конструктивных особенностей ему нужно свободно перемещаться, так что сайлент-блоки тут не годятся.

А к рычагам подвески машины торсион крепится через достаточно простые узлы, обычно именуемые стойками стабилизатора. Эти простейшие детали с двумя шарнирами обычно стараются сделать максимально легкими, часто даже выполняют из пластика. Так что изнашиваются они быстро, особенно если колеса часто “танцуют джигу” на кривой дорожке.

Любой зазор в узлах стабилизатора или его стоек быстро отдается крайне неприятными звуками в салоне машины. Чаще всего цена вышедших из строя узлов не больше тысячи-другой рублей, но встречаются и исключения из правил, когда дешевые резиночки не продаются отдельно от торсиона или для их замены нужно разбирать чуть ли не половину машины. Это обидно, ведь снова менять их надо будет уже через 20-40 тысяч километров пробега…

Что влияет на их ресурс?
Неровности дороги и вездесущий абразив, то есть песок. А еще неаккуратное обращение с машиной, стоянка с “перекосом” по диагонали или с большим боковым уклоном. Как продлить срок службы? Просто ездить аккуратнее и по чистым дорогам, использовать усиленные компоненты, благо их цена невелика.

На долю этого узла приходится работа по гашению всех колебаний кузова после прохождения поворотов и неровностей. Внутри амортизатора при любом перемещении кузова машины относительно дороги жидкость проходит через клапаны и калибровочные отверстия, при этом она нагревается и рассеивает энергию раскачки. Разве что очень жесткие удары могут вызвать заклинивания и повреждения клапанов. А экстремально высокие могут вызвать изгибы штоков и корпусов, особенно в подвесках, где амортизатор является частью несущей конструкции, в подвесках МакФерсон например.

Очевидно, что изнашиваются клапаны и уплотнения поршня амортизатора, но такой износ идет очень долго, и если бы все ограничивалось им, то срок службы амортизаторов был бы почти бесконечным. Помимо этого, меняет свои свойства масло в амортизаторе, обычно оно разжижается, теряет присадки, необходимые для поддержания в рабочем состоянии пластиковых и резиновых уплотнений и смазки штоков.

Износ сильно зависит от температуры амортизатора, а значит, от теплоотвода от него и от энергии, которую ему приходится рассеивать. На неровной дороге на загруженной машине в жаркую погоду и на малой скорости амортизаторам точно приходится тяжело. Можно даже “вскипятить” амортизаторы, они при этом явно теряют в эффективности и могут потечь.

Осложняет ситуацию налипшая на него грязь – она препятствует нормальному теплоотводу. Но та же грязь делает еще одно плохое дело, попадая на уплотнения штока амортизатора и повреждая его. И в гидравлическую жидкость попадают продукты износа штока и пыль, а масло начинает просачиваться наружу.

Что влияет на ресурс?
Понятно, что основные враги амортизатора – это, собственно, ямы и грязь. С грязью можно бороться, устанавливая резиновые пыльники штоков, что иногда сильно повышает ресурс этого недешевого узла подвески, а вот с ямами бороться уже сложнее – все их не объехать, можно лишь стараться избегать “ударных” нагрузок и не допускать пробоев подвесок и серьезных перегревов амортизаторов. И не забывайте мыть детали подвески.

Гениальная идея использовать узел, в котором нет трения, а перемещение частей подвески происходит за счет упругой деформации резины, произвела в свое время революцию в подвескостроении. Такой узел не требует смазки, нет зазоров, шумов, в нем нет износа, и, казалось бы, он вечен. Но в реальной жизни всё не так.

Изнашивается резина сайлент-блоков, теряет упругость, трескается и расслаивается. Тем более что зачастую это не резина вовсе, а сложный “бутерброд” из полимеров со сложной настройкой характеристик.

Часто пластичная часть отрывается от металлического основания, разом теряя упругость как минимум в одном из направлений, а в другом оставляя быстро увеличивающиеся люфты. С износом таких узлов всё еще немного сложнее. Во-первых, его износ зависит от его деформации, а значит, и начальной установки, средней загрузки, состояния пружин подвески, температуры и даже возраста самой детали. Во-вторых, вездесущая дорожная грязь тоже влияет, ее агрессивные компоненты разрушают поверхностный слой, влага зимой разрушает контакт резины и металла, да и летом коррозия занимается тем же самым. Соли могут прямо разрушать слой полимеров, вызывая преждевременное старение сайлентблоков.

Что влияет на ресурс?
В первую очередь общее состояние подвесок и загрузка машины. Сильно влияет амплитуда перемещений подвески – при малой амплитуде ресурс узла очень большой, при увеличении резко падает. Очень вредны для резины сайлент-блоков слишком низкие и слишком высокие температуры. Вредит и агрессивная химия. Но получается, что больше всего влияет состояние других узлов подвески-амортизаторов и пружин, и особенно правильность углов установки.

Без сферических или других типов шарниров подвески машин не обходятся. Иногда их всего несколько, например как в Жигулях, – только шаровые опоры в передней подвеске, а иногда их несколько десятков, как в многорычажных подвесках иных иномарок. Плюсы такого узла по сравнению с сайлент-блоками – это в первую очередь жесткость в одном или двух направлениях и свободное перемещение во всех остальных, что делает их незаменимыми в рулевом направлении и в узлах подвесках машин с большими ходами.

Грязи такие узлы тоже давно не боятся, открытые сферические шарниры, смазываемые пресс-масленкой, и с регулировкой давно канули в прошлое, разве что “волговоды” и ценители американской “классики” еще помнят о такой процедуре. Во всех остальных машинах в шарнирах смазка заложена на весь срок службы узла и защищена от окружающей среды прочным чехлом, и, пока он цел, ее хватает. Но у жесткости узла есть и свои недостатки, например, шарниры куда чувствительнее к вибрациям и жестким ударам, чем сайлент-блоки. А еще тонкий чехол может порваться, и тогда ресурс снизится до нескольких сотен километров пробега.

Что влияет на ресурс?
В первую очередь вредят жесткие удары, вроде стыков и трамвайных рельсов. Особенно сильно влияет на ресурс установка низкопрофильной резины с жестким качением. Очень вредит шарнирам плохое состояние амортизаторов, это сильно увеличивает нагрузку. Разумеется, влияет и общее перемещение подвесок, а значит, и состояние дорог, ведь для шарнира каждое движение – это маленький, но износ. В силу герметичной конструкции почти не влияет грязь, температура и влажность, шарниры почти не греются. Статическая нагрузка и положение подвески почти не влияют на износ.

Пружины тоже подвержены износу, и их медленная “просадка” может сильно повлиять на ресурс сайлент-блоков подвески и амортизаторов. Сама пружина довольно долговечна, поломки случаются разве что из-за коррозии или экстремальной перегрузки, чаще всего в очень холодную погоду, когда сталь становится хрупкой. Сломать стальной пруток толщиной в восемь-двенадцать миллиметров в диаметре не так то просто даже специально.

Что влияет на ресурс?
В первую очередь загрузка машины и частое движение по очень плохим дорогам, с большой амплитудой перемещения подвесок. Влияет и обслуживание – грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается, так что не забывайте мыть и подновлять слой антикора на пружине.

Все узлы подвески удивительным образом зависят друг от друга. Сайлент-блоки зависят от пружин и от амортизаторов, шаровые шарниры от амортизаторов, состояния резиновых опор подвесок и сайлент-блоков. Амортизаторы от пружин. И все они зависят от состояния дороги, стиля вождения и загрязненности дорог. Очень плохи для подвесок сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге и множество жестких ударов.

Что и почему ломается в подвеске и как продлить ей жизнь

При всем разнообразии современных автомобилей, у них есть много общего. Например, конструкции подвесок: на самом деле их не так много. Одной из самых популярных остается традиционный Мак-Ферсон, реже встречаются многорычажные, еще реже — пневматические. Ресурс подвески сильно зависит от качества дорог по которым приходится ездить. В России оно традиционно невысокое, дополненное суровым климатом с морозами и реагентами. Неисправности подвески обычно легко диагностируются, причем если проводить проверку при каждом ТО (как и положено по картам регламентного обслуживания), неприятных сюрпризов на дороге можно избежать.

При ремонте подвески не стоит экономить на качестве новых деталей. Ведь зачастую работы по замене элементов стоят дороже самих запчастей. Приобретая деталь сомнительного качества, вы экономите только «в моменте»: очень скоро вам придется еще раз ехать на сервис, чтобы снова ее менять и опять платить за это деньги. Так что лучше сразу устанавливать оригинал или качественный аналог: в конечном итоге именно так вам удастся сэкономить.

Читайте также:  Расшифровка VIN Renault – проверяем репутацию автомобиля + видео

Почему ломается подвеска автомобиля и сколько должны служить детали? Однозначно ответить на эти вопросы сложно: все зависит от производителя, его поставщиков, конструкции машины и, конечно, отношения водителя. Расскажем о главных элементах в подвесках легковых автомобилей, их роли в работе ходовой части и симптомах, по которым можно определить неисправность. Но не забывайте: далеко не все проблемы легко обнаружить «на слух». Например, порванный пыльник шаровой опоры не выдает себя ровным счетом никак — такой дефект можно обнаружить только на подъемнике.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Как понятно из названия, эти детали подвески созданы для того, чтобы стабилизировать автомобиль, обеспечивать его хорошую устойчивость при прохождении поворотов. Конструктивно это, грубо говоря, П-образная штанга, которая крепится к кузову машины с помощью тяг («косточек»). Эти тяги являются, пожалуй, самым быстроизнашиваемым элементом в подвеске: в зависимости от стиля езды и качества дорог, их ресурс может составлять 30 000 – 50 000 км. Благо, стоят они обычно недорого и ремонт много времени не занимает.

Многие уверены, что в отличие от пружин, амортизаторов и шаровых опор, стабилизаторы поперечной устойчивости далеко не самый важный элемент. На самом деле это, конечно, не так: ведь речь идет не только о комфорте движения, но и о безопасности. Потеря устойчивости в повороте может привести к опрокидыванию автомобиля.

  • Потеря стабильности при быстром прохождении поворотов — «рыскание» машины.
  • Частое срабатывание противозаносной системы без видимого повода.

Амортизаторы

Эти элементы созданы для гашения колебаний от неровной дороги. В простейшей конструкции жидкость внутри амортизатора при его работе проходит через систему отверстий, в результате часть энергии колебаний рассеивается в виде тепла.

Чаще всего в амортизаторах изнашиваются уплотнительные кольца поршня и клапаны. Другой популярный сценарий — выкипание жидкости. Оно может произойти при длительной езде в жару по неровной дороге: масло вспенивается, начинает проникать через уплотнения, эффективность амортизации при этом сильно снижается. Визуально «вскипевший» амортизатор можно узнать по слою грязи, налипшей на испачканный маслом корпус.

  • Автомобиль после прохождения неровности еще некоторое время раскачивается.
  • Увеличиваются крены в поворотах.
  • Слышны стуки при езде по неровной дороге.

Сайлент-блоки

Сайлент-блок — простой (несмотря на загадочное название) элемент. Фактически это две металлические втулки (внутренняя и внешняя), между которым находится резиновая вставка. Такие блоки очень широко используются в подвесках любых типов: именно с их помощью крепятся рычаги, стабилизаторы, реактивные тяги. Другое название сайлент-блоков — резинометаллические шарниры.

Качественные сайлент-блоки изнашиваются, в среднем, за 40 000 – 60 000 тыс. км пробега. Сам шарнир обычно стоит недорого, но в последнее время автопроизводители все чаще решают интегрировать их в рычаги подвески. В таких случаях при выходе из строя одного сайлент-блока приходится менять весь рычаг. Гаражные умельцы предлагают удалить блок и запрессовать новый, но смысла в этом нет: довольно скоро замены попросят соседние шарниры.

  • Слышны стуки при езде по неровной дороге.
  • Машина хуже слушается руля.
  • Заметны отклонения от траектории при движении прямо.

Шарниры

Помимо резинометаллических шарниров, есть еще и просто металлические. Это те самые шаровые опоры или рулевые наконечники, с заменой которых вам, возможно, приходилось сталкиваться. Конструктивно шарнир — это шаровый палец, запрессованный в корпус. Он может вращаться в разных плоскостях на небольшие углы, при этом место соединения пальца и корпуса прикрыто кожухом, защищающим от грязи.

Ресурс шарнира достаточно большой – он зависит, главным образом, от состояния дорог и стиля вождения. Оказывает влияние и состояние других элементов подвески: например, пружин и амортизаторов. Ведь при их износе перемещения пальца становятся больше – значит, и изнашивается он сильнее.

Впрочем, шарнир может выйти из строя и гораздо быстрее обычного. Треснувший или порвавшийся пыльник уже не обеспечивает защиту от грязи, поэтому в пару трения попадает губительный абразив. Нормальный практикой стал обязательный осмотр целостности пыльника при ремонте: специалисты ГК «Фаворит Моторс» делают это каждый раз, когда проводят обслуживание подвески авто.

  • Слышны стуки на неровностях.
  • Слышен скрип при повороте руля.
  • Поведение машины на прямой нестабильно.

Пружины

Пружины подвески — это те детали, которые отвечают за комфорт на плохой дороге. Они принимают на себя основную нагрузку при контакте колес с ухабами. Соответственно, чем больше циклов сжатия-растяжения выполняют пружины, тем сильнее они теряют упругость и хуже демпфируют неровности. Казалось бы, не такая уж критичная неисправность, но слабые пружины создают дополнительную нагрузку на амортизаторы, сайлент-блоки и остальные элементы подвески. Очень редко, но встречаются поломки пружин — чаще всего от перегруза.

  • Дорожный просвет при загрузке заметно уменьшается.
  • Появляются частые «пробои» при переезде неровностей.
  • В поворотах появляются сильные крены.

Другие элементы подвески

Мы рассмотрели поломки основных деталей и узлов подвески, но есть и множество других. Например, опоры амортизаторов — они не реже самих амортизаторов выходят из строя, причем проявляется это все теми же стуками. Самостоятельно понять, что нуждается в замене, не так просто, поэтому при появлении посторонних звуков, скрипов и ненормального поведения автомобиля рекомендуем обратиться в ближайший дилерский центр ГК «Фаворит Моторс» для проведения полноценной диагностики.

Как продлить жизнь подвеске?

Это может прозвучать банально, но главное правило — помнить о регулярной диагностике ходовой части и не откладывать ремонт «на потом». Настоятельно советуем записываться на диагностику перед длительными поездками, чтобы в долгой дороге не остаться с забитой подвеской на обочине. Важно не оставлять без осмотра машину, попавшую в глубокую яму — настолько страшную, что есть сомнения. В этом случае узлы подвески надо проверять в сервисе и опять же не откладывать это «на потом».

Как ни странно, подвеска часто страдает от современных технологий. Машины становятся тише и водители меньше слышат о том, что творится под колесами. Глубокие ямы остаются незамеченными, как и проблемы, которые копятся под днищем.

Любопытно, что сильнее всего подвеска изнашивается у внедорожников. Даже в том случае, если машина «городская». Приобретая «джип», некоторые водители уповают на его стойкость к любым ударам дороги. Внедорожники действительно имеют большие возможности за пределами асфальта, однако подвеска требует такого же бережного отношения, как и «обычный» автомобиль.

Впрочем, иногда неровности возникают внезапно, и нет возможности их предугадать. В таких случаях многие водители активно тормозят «до последнего», в надежде максимально сбросить скорость. Под действием сил инерции передние пружины подвески сжимаются и едва могут погасить энергию удара, который бьет по уже сжатой пружине. Чтобы этого избежать, возьмите за правило отпускать педаль тормоза непосредственно перед контактом колес с неровностями.

Остается порекомендовать соблюдать правила эксплуатации автомобиля: не перегружать его выше нормы, контролировать давление в колесах согласно прописанным в руководстве по эксплуатации, использовать диски и шины предусмотренного производителем размера. У аккуратных водителей детали подвески могут прослужить в 1,5-2 раза дольше, сэкономив им деньги.

Как продлить жизнь подвески?

Подвеска во всех марках автомобиля состоит обычно из одних и тех же деталей. Рычаги скреплены с помощью резиновых блоков и сферообразных шарниров. А чтобы смягчить вибрации, применяют амортизаторы. Для защиты от крена – стабилизаторы, а с помощью пружины держится подвеска. Все эти детали изнашиваются в неодинаковый срок, и имеют разную стоимость.

Данный элемент со стороны кажется не столь значительным для ровного движения. Его роль в том, чтобы минимизировать крены на резких поворотах. Но торсион детали и крепежные элементы изнашиваются быстрее других узлов. Потому что элемент монтирован внутри втулки из резины, и должен свободно перемещаться. Поэтому в данном случае крепление сайлент-блоками не подходит.

К рычагам торсион закреплён посредством несложных соединений – стоек. Данные элементы имеют 2 шарнира. Их делают облегчёнными, иногда из пластика. Потому у них высокий износ, особенно когда колеса «выкидывают колено» на поворотах. Появление хоть малого зазора в таких узлах выражается в неприятных звуках в кабине. Часто цена на узлы небольшая, но бывает, что резинки идут лишь в наборе с торсионом, и чтобы их поставить, нужно разбирать чуть не пол-машины. Это не очень удобно, так как детали приходится менять каждые 20000 км.

Почему они «летят» часто?

Неровная дорога, постоянный песок, стояние под наклоном либо перекосом. Чтобы увеличить долговечность, нужно стараться выбирать ровные, чистые дороги. Также есть усиленные варианты, и они стоят недорого.

В функции данного узла входит гасить вибрации корпуса на поворотах и ухабах. В полости этой детали при движениях корпуса жидкость заходит в клапаны и отверстия. Она греется, и стабилизирует энергию расшатывания. Только очень сильные толчки могут спровоцировать заклинивание и поломку клапанов. А чересчур мощные удары могут привести к тому, что изогнутся штоки в подвеске, так как они выполняют несущую роль.

Износ клапанов произойдёт нескоро, и они имеют большой срок службы. Но есть другие факторы. Масло начинает менять свойства, разжижаться и терять присадки, нужные для работы резинок и смазки штоков. Также на износ сильно влияет температура, то есть тепло, которое приходится рассеивать. На ухабах в груженой машине в знойный день амортизаторам обычно достается. Есть даже такое понятие, как «кипит амортизатор». Они могут даже полечь. Ухудшает ещё больше проблему пыль и грязь, которые затрудняют теплоотвод. Пыль оседает на штоки, и они повреждаются.

Читайте также:  Когда инспектор ДПС имеет право сесть в вашу машину

Главные недруги – это пыль и ямы на дороге. От пыли устанавливают пыльники из резины на штоки, и это защищает эти недешевые детали. А вот выбоины побороть непросто – не все объехать получится, можно только пытаться не доводить до сильных ударов. А также надо вымывать почаще детали.

Когда стали применять соединения с небольшим трениям, и деталями, двигающимися благодаря упругости резины, это вызвало фурор в этой области. Это соединение не нуждается в смазке, отсутствуют зазоры. Но ничто не вечно. Резина при износе дает трещины, растягивается, тем более, что её состав – это смесь полимеров с разными свойствами. Кроме этого, влияет пыль, температурный режим и старение деталей. Также влага и коррозия соседних элементов. Но самое большое влияние оказывает состояние пружин и амортизаторов.

Без шарообразных элементов подвесок не бывает. Причем их количество бывает разным. В Жигулях несколько только в передней подвеске, а в иномарках их десятки из-за большого обилия рычагов. Какие у этих деталей плюсы?

– Они жестко крепятся по одной линии и перемещаются в других.

– Хорошо подойдут в автомобили с большим ходом.

– Грязь им не страшна, но открытые шарниры, смазываемые масленкой, и имеющие регулировку, уже давно исчезли из применения. В современных моделях смазку делают 1 раз – на производстве. Она защищена чехлом, который обеспечивает сохранение её свойств. Но есть момент – такие шарниры воспринимают колебания и удары не очень легко, не так, как сайлент-блоки. А легкий чехол может проявить износ через несколько сот километров пробега.

Вредят жесткие удары, например, рельсы. А также низкопрофильная резина с жестким креплением. Зависят от состояния амортизаторов, так как может подняться нагрузка. Состояние дорог и движение подвесок значительно влияет на их износ. А вот грязь, влага, а также колебание температур не имеют значения.

Они изнашиваются, кроме того, их состояние влияет на амортизаторы. Сама деталь служит долго, а поломки зависят от коррозии или перегрузок в морозы, когда сталь становится ломкой.

Движение по дорогам с большим колебанием подвесок. Кроме того, грязь вызывает ржавчину, потому их нужно часто мыть.

Все элементы подвески прямо влияют на состояние друг друга. А все они зависят от дорог, и правильности вождения. Нужно также стараться избегать сочетаний скоростной езды на грязной ухабистой дороге, где может быть много жестких ударов.

Что и почему ломается в подвеске и как продлить ей жизнь

Остальные расходы принимаются как ожидаемые, и куда большее удивление вызывают “вечные” компоненты, не требующие замены десятилетиями, чем постоянные поломки. Тем удивительнее российскому человеку видеть на машинах “не первой свежести” из Европы компоненты подвесок явно оригинальные, установленные еще на заводе.

Обычно все списывают на качество дорог, которое в России традиционно “не очень”, забывая о том, что солидная часть машин в Европе бегает по брусчатке, да и дороги в Старом Свете бывают вообще-то очень разными. А может быть, дело не только в дорогах?

Что и как изнашивается в подвеске?

Подвеска большинства машин содержит, по большому счету, одни и те же компоненты. Рычаги подвесок крепятся с помощью резиновых сайлент-блоков и сферических шарниров, для гашения колебаний используются амортизаторы, для предотвращения кренов – стабилизаторы поперечной устойчивости, а пружины просто поддерживают нужную высоту подвески. Все компоненты изнашиваются по-разному и очень по-разному стоят. Изучим все элементы по порядку.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Этот компонент кажется не самым важным для спокойного движения, его задача состоит лишь в том, чтобы уменьшать крены в крутых поворотах. Но вот торсион стабилизатора и его крепления обычно являются самыми быстро изнашиваемыми узлами подвески. Во-первых, он установлен в простых резиновых втулках в силу конструктивных особенностей ему нужно свободно перемещаться, так что сайлент-блоки тут не годятся.

А к рычагам подвески машины торсион крепится через достаточно простые узлы, обычно именуемые стойками стабилизатора. Эти простейшие детали с двумя шарнирами обычно стараются сделать максимально легкими, часто даже выполняют из пластика. Так что изнашиваются они быстро, особенно если колеса часто “танцуют джигу” на кривой дорожке.

Любой зазор в узлах стабилизатора или его стоек быстро отдается крайне неприятными звуками в салоне машины. Чаще всего цена вышедших из строя узлов не больше тысячи-другой рублей, но встречаются и исключения из правил, когда дешевые резиночки не продаются отдельно от торсиона или для их замены нужно разбирать чуть ли не половину машины. Это обидно, ведь снова менять их надо будет уже через 20-40 тысяч километров пробега…

Что влияет на их ресурс? Неровности дороги и вездесущий абразив, то есть песок. А еще неаккуратное обращение с машиной, стоянка с “перекосом” по диагонали или с большим боковым уклоном. Как продлить срок службы? Просто ездить аккуратнее и по чистым дорогам, использовать усиленные компоненты, благо их цена невелика.

Амортизаторы

На долю этого узла приходится работа по гашению всех колебаний кузова после прохождения поворотов и неровностей. Внутри амортизатора при любом перемещении кузова машины относительно дороги жидкость проходит через клапаны и калибровочные отверстия, при этом она нагревается и рассеивает энергию раскачки. Разве что очень жесткие удары могут вызвать заклинивания и повреждения клапанов. А экстремально высокие могут вызвать изгибы штоков и корпусов, особенно в подвесках, где амортизатор является частью несущей конструкции, в подвесках МакФерсон например.

Очевидно, что изнашиваются клапаны и уплотнения поршня амортизатора, но такой износ идет очень долго, и если бы все ограничивалось им, то срок службы амортизаторов был бы почти бесконечным. Помимо этого, меняет свои свойства масло в амортизаторе, обычно оно разжижается, теряет присадки, необходимые для поддержания в рабочем состоянии пластиковых и резиновых уплотнений и смазки штоков.

Износ сильно зависит от температуры амортизатора, а значит, от теплоотвода от него и от энергии, которую ему приходится рассеивать. На неровной дороге на загруженной машине в жаркую погоду и на малой скорости амортизаторам точно приходится тяжело. Можно даже “вскипятить” амортизаторы, они при этом явно теряют в эффективности и могут потечь.

Осложняет ситуацию налипшая на него грязь – она препятствует нормальному теплоотводу. Но та же грязь делает еще одно плохое дело, попадая на уплотнения штока амортизатора и повреждая его. И в гидравлическую жидкость попадают продукты износа штока и пыль, а масло начинает просачиваться наружу.

Что влияет на ресурс? Понятно, что основные враги амортизатора – это, собственно, ямы и грязь. С грязью можно бороться, устанавливая резиновые пыльники штоков, что иногда сильно повышает ресурс этого недешевого узла подвески, а вот с ямами бороться уже сложнее – все их не объехать, можно лишь стараться избегать “ударных” нагрузок и не допускать пробоев подвесок и серьезных перегревов амортизаторов. И не забывайте мыть детали подвески.

Сайлент-блоки

Гениальная идея использовать узел, в котором нет трения, а перемещение частей подвески происходит за счет упругой деформации резины, произвела в свое время революцию в подвескостроении. Такой узел не требует смазки, нет зазоров, шумов, в нем нет износа, и, казалось бы, он вечен. Но в реальной жизни всё не так.

Изнашивается резина сайлент-блоков, теряет упругость, трескается и расслаивается. Тем более что зачастую это не резина вовсе, а сложный “бутерброд” из полимеров со сложной настройкой характеристик.

Часто пластичная часть отрывается от металлического основания, разом теряя упругость как минимум в одном из направлений, а в другом оставляя быстро увеличивающиеся люфты. С износом таких узлов всё еще немного сложнее. Во-первых, его износ зависит от его деформации, а значит, и начальной установки, средней загрузки, состояния пружин подвески, температуры и даже возраста самой детали. Во-вторых, вездесущая дорожная грязь тоже влияет, ее агрессивные компоненты разрушают поверхностный слой, влага зимой разрушает контакт резины и металла, да и летом коррозия занимается тем же самым. Соли могут прямо разрушать слой полимеров, вызывая преждевременное старение сайлентблоков.

Что влияет на ресурс? В первую очередь общее состояние подвесок и загрузка машины. Сильно влияет амплитуда перемещений подвески – при малой амплитуде ресурс узла очень большой, при увеличении резко падает. Очень вредны для резины сайлент-блоков слишком низкие и слишком высокие температуры. Вредит и агрессивная химия. Но получается, что больше всего влияет состояние других узлов подвески-амортизаторов и пружин, и особенно правильность углов установки.

Шарниры

Без сферических или других типов шарниров подвески машин не обходятся. Иногда их всего несколько, например как в Жигулях, – только шаровые опоры в передней подвеске, а иногда их несколько десятков, как в многорычажных подвесках иных иномарок. Плюсы такого узла по сравнению с сайлент-блоками – это в первую очередь жесткость в одном или двух направлениях и свободное перемещение во всех остальных, что делает их незаменимыми в рулевом направлении и в узлах подвесках машин с большими ходами.

Читайте также:  Основные причины ДТП с участием автомобилей, людей и поездов + видео

Грязи такие узлы тоже давно не боятся, открытые сферические шарниры, смазываемые пресс-масленкой, и с регулировкой давно канули в прошлое, разве что “волговоды” и ценители американской “классики” еще помнят о такой процедуре. Во всех остальных машинах в шарнирах смазка заложена на весь срок службы узла и защищена от окружающей среды прочным чехлом, и, пока он цел, ее хватает. Но у жесткости узла есть и свои недостатки, например, шарниры куда чувствительнее к вибрациям и жестким ударам, чем сайлент-блоки. А еще тонкий чехол может порваться, и тогда ресурс снизится до нескольких сотен километров пробега.

Что влияет на ресурс? В первую очередь вредят жесткие удары, вроде стыков и трамвайных рельсов. Особенно сильно влияет на ресурс установка низкопрофильной резины с жестким качением. Очень вредит шарнирам плохое состояние амортизаторов, это сильно увеличивает нагрузку. Разумеется, влияет и общее перемещение подвесок, а значит, и состояние дорог, ведь для шарнира каждое движение – это маленький, но износ. В силу герметичной конструкции почти не влияет грязь, температура и влажность, шарниры почти не греются. Статическая нагрузка и положение подвески почти не влияют на износ.

Весеннее обострение, или Как продлить жизнь подвески автомобиля на отечественных дорогах

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Своевременная диагностика и ремонт

Чтобы подвеска была исправна и служила как можно дольше, необходимо регулярно проводить ее диагностику в соответствии с требованиями производителя (это можно сказать касательно всего автомобиля). Обычно регламентные технические осмотры должны происходить каждые 15 000 км пробега. Если же учесть тяжелые условия эксплуатации на отечественных дорогах, то эту цифру смело можно сокращать до 10 – 12 тысяч. Если в ходе осмотра была обнаружена неисправность – ее желательно сразу устранять, ведь если сломалась какая-то одна деталь, то остальные начинают испытывать повышенные нагрузки и вскоре тоже могут прийти в негодность – гораздо раньше, чем должны были бы.

2. Манера езды

Состояние подвески имеет прямую зависимость от стиля езды водителя. Как правило, более спокойные водители меньше нагружают подвеску. За счёт меньшей скорости движения, средняя скорость проезда ям и сложных участков дороги у них тоже меньше, а это значит, что «тележка» машин у таких водителей подвергается значительно меньшей нагрузке.

3. Излишний вес

Еще одним фактором, который непосредственно влияет на срок службы подвески, является уровень загрузки кузова автомобиля. Тут, в общем-то, все довольно просто. На стадии разработки автомобиля инженерами закладывается определенный ресурс для узлов и деталей автомобиля, при определенных условиях эксплуатации. И если такие из них, как качество дорог, от нас не зависят, мы лишь можем сгладить их последствия, степень загрузки автомобиля – лежит полностью на совести владельца машины. Тут важно понимать, что как только масса груза в автомобиле переходит разрешенный рубеж, указанный в пособии по эксплуатации, подвеска начинает работать в экстремальном режиме. По заявлению эксперта Novate.ru пройдённый пробег при сильном перегрузе будет равен двум, а то и всем трем таким же пробегам, при нормальных условиях.

4. Проезд ям

Раньше мы говорили, что в среднем у более спокойного водителя, подвеска служит дольше. Стоит отметить, что срок службы подвески зависит не только от скорости вождения, но, пожалуй, даже в большей степени от его качества. В этом вопросе очень важным навыком для водителя является умения перераспределять вес автомобиля. Многие водители при торможении перед ямой часто совершают ряд ошибок, принося при этом даже больший вред подвеске, чем если бы проехали эту яму не сбавляя скорости. Все дело в том, что при торможении автомобиль клюет носом, увеличивая тем самым нагрузку на передние колеса, и уменьшая ход сжатия пружин. Затем, как только передние колеса пересекли яму, многие водители нажимают на газ, загружая тем самым заднюю подвеску… и тут же наезжают задними колесами на эту самую яму. При этом они, сами того не понимая, подвергают свою подвеску сумасшедшим нагрузкам в том месте, где этого можно было бы избежать.

Чтобы этого не происходило, при торможении перед препятствием, в момент, когда колеса находятся максимально близко к нему, необходимо бросить тормоз. При отпускании педали тормоза подвеска моментально разгружается и в таком состоянии подвергается наименьшим нагрузкам. Переехав препятствие передними колесами, нужно подождать, пока это же препятствие пересекут задние колеса, и только потом ускоряться.

5. Проезд участка с большим количеством ям

Из предыдущего пункта можно сделать вывод, что наименьшим нагрузкам подвеска подвергается, когда автомобиль проезжает яму в наиболее уравновешенном состоянии. Поэтому, если впереди участок с большим количеством ям, лучше оттормозиться заранее, и проезжать его на максимально стабильной машине без торможений и ускорений.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Как продлить жизнь рычагов подвески?

На тему автомобиля будущего можно фантазировать сколько угодно, и он, скорее всего, действительно будет не слишком похож на машины, которыми мы пользуемся сейчас.

Несомненно, однако, что колеса останутся движителем транспортных средств, идущих на смену нынешним автомобилям. Это значит, что, как бы существенно не изменилась конструкция, рычаги подвески будут тоже унаследованы транспортом будущего, как и колеса.

Как-то взглянули мы на архивы газеты “Автобизнес”, что хранятся в редакционных шкафах, пересмотрели папки на рабочих компах: сколько всего сделано и написано, ух! Даже не верится! Почему бы не вспомнить прежние публикации? Тем более что многие из них полезны и актуальны по сей день. Специальным значком мы будем отмечать архивные статьи. Надеемся, этими теплыми летними вечерами вам будет читать их так же приятно, как и нам.

Именно рычаги подвески соединяют колеса с кузовом, поэтому без них никак. Благодаря прочности и жесткости рычаги противостоят продольным и боковым силам, воздействующим во время движения на колесо, удерживают его в нужном направлении и определяют заданную кинематику перемещения колес относительно кузова при проезде автомобилем дорожных неровностей. Чтобы обеспечить подвижность колеса, в местах крепления рычага к колесу и кузову предусмотрены шарниры – шаровые и резинометаллические (сайлент-блоки).

Сколько рычагу служить?

Это зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, упомянутые выше шарниры могут быть интегрированы в рычаг, а когда замена шаровых опор и сайлент-блоков отдельно от рычага не предусматривается, то предельный износ шарниров и регламентирует долговечность рычага. Во-вторых, “карьера” рычага может быть прервана сильным ударом, вызвавшим деформацию рычага. Винить в этом можно плохие дороги или собственную неосмотрительность при проезде рытвин, но поздним раскаянием делу не поможешь. Даже после незначительной деформации нарушаются углы установки колес, что впоследствии аукается неравномерным износом протектора покрышек. Кроме того, изменяется распределение нагрузок на детали подвески, и это может вызвать преждевременный выход из строя тех же шарниров или амортизаторов. Наконец, ухудшается ездовое поведение автомобиля – во время движения его может уводить в сторону.

Существует, однако, еще один фактор, определяющий срок службы рычага, и называется он “коррозия металла”. Рычаги подвески страдают от коррозии точно так же, как и другие металлические детали автомобиля. Правда, автомобиль не ржавеет весь сразу, потому что разные его части во время эксплуатации находятся в неодинаковых условиях, но рычаги подвески наряду с днищем кузова и колесными арками являются самыми неблагополучными, так как более всего подвержены воздействию рассола. Иногда и, как правило, только в случае оригинальной детали рычаги могут быть защищены от коррозии поверхностным полимерным покрытием, однако чаще всего их просто окрашивают, что для наших условий эксплуатации трудно признать достаточной мерой.

С учетом того, что в белорусском климате коррозия способна разъедать сталь со скоростью до 0,04-0,05 мм в год, нетрудно подсчитать, что через 20 лет эксплуатации стенки рычагов из-за ржавления могут стать тоньше на 0,8-1 мм. Уменьшение толщины стенок ухудшает прочность рычага, и в запущенных случаях не потребуется даже помощь в виде сильного удара, чтобы рычаг деформировался.

Стальные рычаги бывают штампованными и коваными. Штампованные рычаги, как правило, представляют собой коробчатую конструкцию, сваренную из нескольких предварительно отштампованных элементов. Из-за наличия плохо проветриваемой внутренней полости, где может скапливаться влага, а также сварных швов и острых кромок, на которых коррозия укореняется в первую очередь, такие рычаги намного хуже противостоят ржавлению, чем кованые. Неплохо сопротивляются коррозии алюминиевые рычаги, но если алюминий по каким-то причинам окажется в контакте со стальной деталью, образуется гальваническая пара, и здесь тоже можно ждать беды.

Наш вердикт

Иногда поврежденные коррозией рычаги пробуют восстанавливать с помощью накладок и сварки. Отнимите от стоимости нового рычага сумму, которую возьмет за свою работу сварщик, и подумайте, стоит ли полученная экономия того риска, которому после подобного ремонта вы подвергаете себя и других участников движения. Рычаг подвески, развалившийся на ходу, – это серьезно.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото из архива редакции

ABW.BY

Добавить комментарий