Втулка рулевой рейки – меняем самостоятельно + Видео

Самостоятельная замена втулки – не снимая рулевой рейки

О плохом качестве дорожного покрытия владельцам напоминает периодический стук в рулевой рейке автомобиля. Несмотря на систематические ремонты и профилактики, тяжелые трудовые будни все равно негативно отображаются. Износ механизма характерен, как отечественному автопрому, так и зарубежному. Ведь идеально ровных дорог нигде нет, где-то хуже, где-то лучше.

Если избежать поломок не удается, то следует максимально отдалить момент наступления неисправности. Сделать это можно при условии строго соблюдения сроков проведения технического осмотра. Нужно взять за правило тихий и спокойный стиль управления автомобилем. Случилось поломка, втулка рулевой рейки пришла в негодность, тогда читаем ниже, как провести замену.

В каких случаях проводится замена втулки рулевой рейки

Перечень случаев замены втулок рулевой рейки объемный, все пункты перечислять нет смысла, так как не все из них важные. Следующее принято считать универсальным, что «подойдет» для любого технического средства:

  • рулевое колесо туго вращается в процессе поворота на автомобиле;
  • уровень гидравлики (жидкости) в расширительном бачке ГУРа систематически снижается;
  • присутствует люфт в рулевом колесе;
  • отчетливо ощутим стук при проезде по неровностям;
  • гидравлический насос ГУР несвойственно гудит, шумит, в целом звук работы изменился.

Наиболее распространенные поломки

  • чрезмерный износ направляющих;
  • зубчатая рейка имеет следы слома зубьев;
  • резиновые уплотнители пришли в негодность;
  • гидравлические сальники повреждены.

Степень критичности поломки напрямую зависит от скорости обращения владельца в сервисный центр для проведения ремонтных работ. На данном этапе многие автомобилисты игнорируют рекомендации, тем самым усугубляют проблему. Наступает момент полной проведения ремонта изношенной детали.

Процедура замены

Водителю на заметку: несмотря на простоту конструкции и несложный принцип действия рулевого управления, с целью недопущения повреждения, рекомендовано проводить обслуживание только в сервисных центрах.

Существует два варианта проведения ремонта: замена втулки рулевой рейки без снятия рейки и с полным ее демонтажем. В каждом случае мастер индивидуально принимает решение на основании результатов проведения диагностики автомобиля. На принятие решения также влияет и конструкция технического средства. Некоторые модели авто не позволяют провести ремонт без полного демонтажа, в частности японские марки.

Если при проведении визуальной диагностики будет выявлено повреждения корпусной части, то в данном случае проведение полного демонтажа безоговорочное.

Механизм замены заключается в следующем:

  1. С задействованием подъемного механизма автомобиль поднимают на удобную высоту.
  2. Мастер отвинчивает штатные крепления корпусной части, патрубки гидравлики, наконечники рулевых тяг, демонтирует рейку в целом.
  3. При помощи стационарных тисков мастер извлекает все составные компоненты, среди которых и опорная втулка рулевой рейки.
  4. Проводит дефектовку посадочного места, очищает от старой смазки, омывает детали.
  5. Начинает процесс сборки в обратном порядке с учетом установки новых комплектующих.

По окончанию работы механизм отправляют на диагностику – стенд высокого давления для проверки работоспособности. Автомобиль готовят к сдаче заказчику.

Замена втулки, не снимая рулевой рейки, проводится по сокращенному алгоритму, однако указанный способ не обрел популярность, мало кто практикует.

Виды втулок для установки на механизм управления

  • бронза: наилучший материал сегодня, однако он требует идеальной и ровной цилиндрической формы основы. Не все изготовители представят подобные характеристики;
  • фторопласт: хороший антифрикционный материал, но при систематическом воздействии повышенной температуры подвержен деформациям без повторного восстановления;
  • капролоновая втулка: имеет средние показатели износостойкости, силе трения, однако ввиду бюджетной стоимости и соответствующего качества, пользуется спросом на рынке. Ввиду некой пластичности материала, обрабатывать заготовки приходится с высокой точностью. Такое возможно только в заводских условиях, что снижает показатель поделок;
  • полиэтиленрефталат, он же TECAPET: данный материал используют для изготовления на автомобили премиум сегмента ввиду его высоких технических характеристик.

В статье не упомянуто о механизме с электрическим типом привода. По сути разницы никакой нет при замене втулки рулевой рейки или иной комплектующей детали. Ознакомившись с рекомендациями, решили самостоятельно пробовать устранить поломку – дерзайте, но будьте предельно осторожны и внимательны.

Втулка рулевой рейки – заменить самому сложно, но можно

Описание и характеристики втулки рулевой рейки

Опорная втулка — это деталь рулевой рейки, по которой сама рейка в нормальных условиях плотно (без зазоров) двигается. Если существует дефект описываемой детали, это вредит управлению транспортного средства. Узел размещается в правой части механизма руля — там, где прикручены рулевые тяги. Для того, чтобы её заменить, не нужно разбирать весь механизм рулевого управления.

Втулка представляет собой аксессуар круглой формы, который бывает разного размера по высоте и диаметру (как внутреннему, так и внешнему) и имеет специальные прорези.

Важно! Устройство конструкции управления руля довольно простое, но всё равно специалисты рекомендуют производить замену запчастей в автосервисе.

Изготавливаются втулки из таких материалов:

  • бронза;
  • сталь;
  • разнообразные виды пластика;
  • резина;
  • фторопласт (с 15% стекла).

Симптомы поломки

Признаки неприятностей с упомянутой втулкой достаточно красноречивы.

  • При езде на 2-3 скорости по «стиральной доске» или другим подобным мелким ямкам спереди слышно отчетливое глухое постукивание;
  • Такое же звук сопутствует короткому энергичному покачиванию баранки на стоящей машине;
  • Правый люфт рейки стабильный, не дающий схождение довести до нормы;
  • Так называемый нечеткий, плывущий ноль, при котором на скорости повернутый руль обратно не возвращается.

В большинстве случаев проблема именно во втулке, хотя, действительно, может полететь и вся рейка. Однако перед увесистыми затратами лучше выделить 3 часа времени и попробовать решить вопрос малой кровью.
Что понадобится?

Вся засада в том, что компания Renault не закладывалась на замену конкретно этой детали – только рейка в целом. Так что ни втулку, ни ремкомплект для работ «родные» вы не найдете. Опытным путем народ вычислил, что на рейку Megane’а идеально становится запчасть от BMW, имеющая номер в каталоге 7820 023 188, обозначаемая буквами ZF и стоящая меньше 100 рублей. Ее можно купить в фирменных салонах, а можно заказать в Интернете.

Когда нужна замена

Самыми важными моментами, в случае появления которых втулку необходимо заменить, являются:

  • автомобилист при совершении поворота чувствует, что руль вращается очень туго;
  • стало заметно, что уровень жидкости в гидроусилителе стал систематически понижаться;
  • водитель заметил появление люфта в рулевом колесе;
  • присутствует шум в виде стука во время движения по неровной дороге;
  • насос гидроусилителя начал издавать «подозрительные» звуки;
  • начала подтекать смазка из рейки.

Важно! После замены втулки обязательно следует совершить корректировку развал-схождения.

Все вышеназванные проявления в работе механизма рулевого управления чаще всего связаны:

  • с износом направляющих запчастей и резиновых деталей;
  • с наличием поломанных зубьев шестерни рейки;
  • с повреждением сальников гидравлики.

Распространённые проблемы

Самыми частыми симптомами поломки рулевой рейки являются:

  1. Лужа масла, особенно после длительной стоянки. Это признак повреждения сальников. Такое случается, когда пыльник рулевых реек повреждён или неправильно установлен. Вследствие этого на шток попадают грязь и вода. В данном случае будет достаточно заменить сальники, втулки и уплотнительные кольца.
  2. Люфт. Чаще всего появление люфта связано с неисправностью рулевой крестовины, однако могут быть и другие причины. Поэтому рекомендуется в первую очередь провести диагностику всего узла, выявить неисправности, заменить отработавшие своё детали и провести регулировку на специальном стенде.
  3. Стук в рулевой рейке. Он появляется, если изношены втулки скольжения, прижимной механизм или пыльник. Здесь понадобится диагностика и проверка на стенде с последующей заменой деталей.

Цена втулки

Полный комплект рейки включает важнейшие детали, некоторые из которых периодически могут выходить из строя. Новая рулевая рейка может стоить от 16000 руб., а ремкомплект — от 3000 руб. Цены на саму втулку зависят не только от производителя и конкретной модели, но и от материала детали. Например, данная запчасть торговой марки ZF Parts (для Audi, Skoda и Volkswagen при характеристиках: d1 30, d2 38, D 49 и H 70) оценивается в 4700 руб.

Знаете ли вы? Один водитель купил насос гидроусилителя, установил его и обнаружил, что механизм не работает. Мастера СТО долго смеялись, когда узнали, что покупатель забыл снять предохранительную пробку из носика насоса.

Пластиковые узлы средней ценовой категории представлены таким производителем как EMMETEC, и для автомобилей Alfa Romeo, Fiat и Lancia стоят чуть более 1500 руб. Для «Форда Транзита» эта торговая марка выпускает дешёвые детали по цене около трёхсот рублей. В ценовом диапазоне от 300 до 1200 руб. от EMMETEC продаются бронзовые детали, а резиновые для Citroen, Fiat и Peugeot — 1200 рублей.

Читайте также:  Нужно ли прогревать инжекторный двигатель и как это делать? + видео

Если автомобилист проводит замену запчасти рулевого управления самостоятельно, он сэкономит на оплате работы специалиста, но в таком случае важно наличие минимального опыта в автомеханике.

Втулка рулевой рейки — важная и заменяемая деталь рулевого механизма. Её можно извлечь без демонтажа всего механизма рейки, но лучше такую работу проводить только профессионалам. Разборка рейки, замена частей, диагностика не только рассматриваемой в статье детали, но и состояния остальных функциональных аксессуаров рулевого управления — важное мероприятие, которое поможет устранить затруднения при поворотах, шумы и люфт. Не осуществляйте серьёзные мероприятия, связанные с ремонтом авто, без надлежащего опыта.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как подтянуть рейку

Прежде, чем начинать трудоёмкий процесс ремонта и замены, стоит попробовать подтянуть рулевую рейку «Рено Меган-2″. Эта работа потребует сноровки и нескольких удлинителей для ключа на 12». Для большего удобства в работе его стоит пропустить над подрамником. Сильно затягивать регулировочный болт не следует, так как рулевое колесо придётся вращать с дополнительным усилием.

  1. Ставим автомобиль на подъёмник.
  2. Снимаем защиту.
  3. Наощупь определяем нахождение регулировочного болта.
  4. Ключом понемногу поворачиваем болт.
  5. Периодически вращаем руль в разные стороны, тем самым проверяем наличие посторонних звуков в работе рейки.
  6. Заканчиваем подтягивать болт тогда, когда исчезают звуки при поворотах руля.

В ситуации, когда регулировка болтов не избавляет от стуков, следует прибегнуть к ремонту или полной замене. В отсутствие ремкомплекта на СТО предлагают полностью заменить узел, соответственно, цена рулевой рейки «Рено Меган-2» будет в несколько раз больше, чем самостоятельная замена её изношенных элементов.

Меняем детали

Чтобы устранить стук, а также поменять, восстановить или произвести ремонт деталей реечного механизма, необходим ремкомплект. Минимальный инструментарий для того, чтобы поменять детали рейки, которым должен быть оснащен ремкомплект: редуктор, втулки, сальники, прокладки, смазка (салидол, литол, WD-40) и комплект гаечных ключей.

Оригинальный ремкомплект стоит дорого, поэтому можно воспользоваться другим – взять от других иномарок. Но прежде чем использовать ремкомплект других производителей и начинать замену/ремонт проконсультируйтесь со специалистами в этой области, а далее создайте или дополните имеющийся ремкомплект, если таковой имеется.

Смена втулки выполняется вдвоем. Чтобы осуществить ремонт, воспользуйтесь маленьким газовым ключом, т.к. большой не пролезет. Для экономии денежных средств, можно самостоятельно выточить новую втулку, используя имеющийся или собственный чертеж, где указаны размеры детали.

  1. Приподнимите Меган с помощью домкрата. Подставьте под колеса «башмаки». Со стороны, на которой выявлен изъян, открутите колесо. С помощью ключа открутите рулевой наконечник. Смажьте гайку «жидким» ключом, если она не поддается.
  2. После снятия наконечника, максимально выверните руль и обрежьте пластиковые хомуты пыльника. В последствии их лучше поменять на металлические. Снимите гайку наконечника, сам наконечник и пыльник рейки, не прилагая чрезмерных усилий.
  3. Открутите тягу с помощью разводного ключа. Спуститесь в яму, если машина поддомкрачена и закрепите ключ на нижнем рычаге, при этом тяните его вниз. Помощника попросите каждый раз подкручивать газовый ключ.
  4. Когда тяга извлечена, вы увидите втулку, которую вам и требуется сменить. Для этого воспользуйтесь длинной отверткой. Посадите помощника за руль, чтобы он «порулил» в разные стороны. Таким образом, он поможет в извлечении нужной детали.
  5. Втулка извлекается лекго, но будьте аккуратны и не сломайте её, чтобы не тратить время на извлечение остатков. Установите новую деталь, обработав смазкой и соберите все детали в обратном порядке.
  6. После проведения работ необходимо в обязательном порядке отправить Меган на развал-схождение!

Если замена/ремонт деталей проведены правильно, то стук исчезнет. Но если вы не совсем уверены в своих силах и переплачивать мастерам тоже желания нет, опирайтесь на видео и отмечайте для себя какие-то нюансы.

Ремкомплект не поможет в том случае, если детали реечного механизма сильно изношены и невозможно избежать их замены в сборе. Производитель настоятельно рекомендует использовать оригинальный ремкомплект, чтобы быть уверенным, что детали точно подойдут.

Как уменьшить затраты на ремонт

Придерживаясь простых правил, можно предотвратить серьёзные поломки в рулевой колонке и сократить затраты на покупку запчастей.

  1. Если автомобиль оборудован гидравлическим усилителем руля, стоит хотя бы раз в месяц проверять цвет гидравлической жидкость (она должна быть прозрачной) и производить своевременную её замену. Чёрный цвет этой жидкости указывает на то, что скоро выйдет из строя насос, а вместе с ним и вся рулевая рейка. К сожалению, система гидроусилителя руля не имеет фильтра тонкой очистки. Соответственно, в жидкость могут попадать различные частицы, которые загрязняют её, а на корпус рейки действуют как образив.
  2. Периодически осматривать пыльники, особенно после ремонта передней подвески. Они не должны быть перекручены, иметь трещины и разрывы. Если же на них есть дефекты, пусть и небольшие, стоит пыльники заменить.
  3. В случае появления урчащего звука или стука при повороте руля следует незамедлительно заняться диагностикой и последующим ремонтом рулевой рейки «Рено Меган-2».
  4. Вследствие длительной эксплуатации есть риск завоздушивания системы гидроусиления руля. Можно удалить воздух из системы, прокрутив руль 5 раз из одной стороны в другую до упора. Если это не помогло, то специалисты СТО прокачают систему высоким давлением.
  5. При появление звука от вращения руля во время стоянки нужно осмотреть приводные валы, пыльники ШРУСов, опорный подшипник, внешние и внутренние шарниры.

Регулировка рейки

Процесс регулировки работы отремонтированной рейки также подойдёт и для диагностики:

  1. Закручиваем гайку сухаря до упора, а затем отворачиваем её на 180о.
  2. Рейку поворачиваем вправо, а вал тянем в стороны от неё.
  3. Поворачиваем рейку влево и повторяем процедуру с валом.
  4. Рейку центрируем. И снова тянем вал в разные стороны.

В каждом из этих пунктов вал должен сохранять своё положение относительно рейки, но крутиться. Ремонт рулевой рейки «Рено Меган-2» завершён. Теперь прикручиваем тяги и устанавливаем её на авто. Весь процесс занимает в среднем 3 часа.

После замены рулевой рейки «Рено Меган-2» нужно провести развал-схождение. В противном случае вся проделанная работа будет напрасной.

Вопросы по втулке рулевой рейки

Опции темы
Поиск по теме

Вопросы по втулке рулевой рейки

Кто нибудь сам менял пластмассовую втулку на рулевой рейке? Можно ли её заменить без снятия рейки, просто открутив тягу?

Как обычно проявляется люфт втулки? Просто у меня люфт есть, но при медленной езде по кочкам не гремит ничего, слышится только глухой плотный стук при проезде на скорости мелких дорожных трещин. Так может проявляться?

какую тягу? какую втулку? копай изначально с наконечников, потом тяги, потом крестовина а уж потом греши на втулку.

Кто нибудь сам менял пластмассовую втулку на рулевой рейке? Можно ли её заменить без снятия рейки, просто открутив тягу?

Как обычно проявляется люфт втулки? Просто у меня люфт есть, но при медленной езде по кочкам не гремит ничего, слышится только глухой плотный стук при проезде на скорости мелких дорожных трещин. Так может проявляться?

А может крестовина? врятли втулка.

Да там всё проверено на несколько раз и не одним мной. Втулка люфтит. Крестовину я недавно уже менял.

Вот по ZFовским рейкам. http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1921 Я менял по этому рецепту. Не сложно. Самым сложным было снять стопорное кольцо. Нужно запастись плоскогубцами с тонкими и длинными концами.

Да, и с заказом втулки аккуратней. Заказывал первый раз через екзист прислали втулку с тем номером, но ваще не то. Потом поехал в магазин с фоткой втулки. Привезли то, что нужно.

Бывает экзист косячит.
На этапе сборки заказа

фтулка капролоновая, а не пластик ) болячка енто на 21*х кузовах, в особливости на Премках, кажыся.

Кто нибудь может сказать – там только втулка изнашивается? Просто у одного человека который рейками занимается уточнял – сказал что замена втулки может ничего не дать, поскольку шток изнашивается даже сильнее чем втулка – нужен именно “ремонт рулевой рейки”. Вопрос тому кто сам менял – действительно ли износ и на штоке присутствовал?

Была похожая проблема. Купил на разборе рейку, заменил, стук остался. Из-за этого стука поменял грубо говоря все. Рулевую колонку,рейку в сборе – тяги/наконечники, стойки, опоры, пружины, яйца, шаровые, 4 гранаты, салент блоки. Стало гораздо лучше и комфортней ездить, но этот ***кй стук остался. На заглушенной руля туда сюда или за колесо – вроде че то стучит. Ну думаю косячну реку продали. Потом как то раз полез под капот и как то резко облокотился(упал) на двигатель (впереди лужа была – дабы не наступать в неё) и ВОТ ОН мой стук. Давай трести что есть силы двс вверх вниз точно, он. Оказалась подушка правая накрылась. Купил на рынке китайскую за 800р. Стука нет по какой бы я дороги не ехал. Еще бы все новое ))). Но с этой китайской подушкой вибрация началась по всему кузову как будто на стиральной машинке сидишь во время отжима. Купил оригинал 3800р и всё отлично стало. Досих пор себя матерю и друзья угарают в гараже когда пиво пьем, сколько я бабла потратил из-за гр*баной подушки.

Во, кстати, мне тож для профилактики рейку отремонтить надо, хотя стучит только на гравийке и не громко. В сервисе загадали 2500 тыс. за ремонт, пластиковую втулку сами вытачивают и меняют.

Я узнавал – 1000р стоит замена втулки и вкладыша, без снятия рейки.

Читайте также:  Как снять и разобрать зеркало заднего вида и как приклеить его на место

Насколько я понял купить нужно именно это:

Цены Экзиста:
Toyota 90386-25002 Втулка рейки рулевой 38,00р.
Toyota 90301-38003 Кольцо уплотнительное 49,23р.

Насколько я понял нужно ограничительную втулку купить, ибо она тоже люфтить может.

Замена втулки рулевой рейки

Рулевая рейка – это часть рулевого управления, предназначенная для передачи вращающего момента с рулевого вала, на реечный механизм, для последующего изменения положения колес. Одной из составляющих рулевой рейки – это втулка, которая предназначена для направления рулевого вала в корпусе рейки. Ее неисправность может здорово навредить рулевому управлению, поэтому необходимо проводить своевременную диагностику и устранение неисправностей.

Признаки неисправностей рулевого механизма

  • Руль стал туже вращаться и нужно прилагать все больше усилий.
  • Утечка смазки из механизма рулевой рейки.
  • Вибрация в рулевом управлении.
  • Появление подозрительных шумов и стуков в рейке.
  • Появление люфта.

После появления этих признаков необходимо провести ремонт рулевой рейки. В данном случае, рассматривается замена втулки рулевой рейки.

Порядок замены втулки рулевой рейки

1. В первую очередь необходимо снять саму рулевую рейку. Для этого установите автомобиль на ровную площадку, поставьте на скорость и ручной тормоз и заблокируйте рулевое управление. Вывесите переднюю часть и снимите колеса. В салоне автомобиля отодвиньте коврик под педалями и открутите там гайку, которая крепит рулевой вал к механизму рейки.

2. Вместе с новой втулкой приобретите новые сальники, хомуты и специальные кольца для втулки.

3. Выкрутите все болты, которые выполняют крепление рулевых тяг к рейке, и открутите гайки скобы, на которой крепится сама рейка.

4. В зависимости от модели автомобиля, может происходить разный демонтаж рейки. В целом он сводится именно к этому порядку и в конце, рейка снимается либо через специальное окно под аркой автомобиля, либо в подкапотном пространстве.

5. Как только рулевая рейка выйдет, нужно ее разобрать. Для этого, отсоедините пыльники с обеих сторон и вытащите наконечники. Открутите стопорную гайку и вытащите стопорное кольцо.

6. Как только стопорное кольцо будет демонтировано, вытащите вал из рейки. Обычно, вместе с ним выходит и нижний сальник. Верхний сальник удаляется после демонтажа блокирующего штифта. Вытащите еще одно стопорное кольцо и открутите вторую гайку. После этого откроется доступ к пластиковой втулке, которая насажена на рейку.

7. Вытащите рейку и снимите с нее втулку. Почистите все детали от грязи и обработайте новой смазкой. Наденьте втулку обратно на рейку и вставьте все это обратно в корпус рулевой рейки.

8. Монтируйте на место все сальники, кольца и стопорные гайки в обратной последовательности. Если они подверглись действию коррозии и находятся в неудовлетворительном состоянии, замените их новыми. Также проведите замену всех остальных частей, которые меняются вместе с втулкой.

9. Перед тем как надеть наконечники, выдавите в механизм рулевой рейки смазочное вещество. Обычно, таковым является литол, но можно применять любые подобные смазки. После того как механизм будет полностью забит смазкой, можно надевать наконечники. После этого, установите пыльники или, при необходимости, проведите их замену.

10. Перед монтажом рейки, проверьте соответствие ее механизма положению руля и колес. Это избавит вас от множества хлопот при повороте руля, когда он установлен ровно, а колеса стоят совсем не прямо, а немного повернуты в сторону.

11. Установите рейку на ее родное место, прижмите скобы и закрутите гайки крепления. Прикрепите тяги к рейке и затяните все гайки крепления.

12. Проверьте рейку на наличие люфтов. Для этого ухватитесь за рулевые тяги руками и попробуйте их покачать. Если люфта не обнаружено, значит, сборка и установка выполнена правильно.

13. Закрутите гайку крепления рулевого вала к механизму рейки и установите колеса на место. Опустите машину на землю и разблокируйте руль.

Запустите двигатель и попробуйте проехать на автомобиле с частыми поворотами руля. Если стуков и прочих звуков не обнаружено – это значит, что замена втулки рулевой рейки прошла успешно. Для достоверности можно проверить отсутствие течи на рулевой рейки.

Видео – Как поменять рулевую рейку

Вот и все. Как видите, замена втулки рулевой рейки довольно сложная операция. Она требует от водителя повышенной ответственности, так как от этого будет зависеть исправность рулевого механизма и безопасность водителя и пассажиров при передвижении. Лучше всего, доверить эту операцию специалистам из автосервиса, которые прекрасно справятся с этой задачей. Удачи на дорогах!

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками

Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.

Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки:

Станция метро: Авиамоторная

“БиДжиТехно”, Москва, пр-д Энтузиастов 19

Станция метро: Алтуфьево

“МИКА”, Москва, ул. Лобненская, дом 17

В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.

Рулевая рейка

Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.

Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.

Характерные признаки неисправности рулевой рейки

Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается.

Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

Что делать, чтобы вас не обманули в автосервисе? Как его избежать, кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.

Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.

Читайте также:  Пятна, которые портят кузов

Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.

Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.

Основная причина того, что данный узел вышел из строя, связана с тем, что водитель любит быстро ездить по плохим дорогам.

Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.

Необходимо знать и помнить, что не стоит в холодное время оставлять надолго автомобиль с вывернутыми в одну сторону колесами. Гидравлика может быстро сломаться.

Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.

Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.

  1. Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
  2. Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
  3. Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
  4. Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
  5. Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
  6. Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
  7. Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.

Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.

И в заключение…

Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности.

Как убрать стук рулевой рейки (новая втулка)

Замена рулевой рейки – процедура жутко дорогостоящая, прежде всего из-за стоимости самой рейки. А разбиваются в ней всего-то втулки. Теперь выход есть. Главное – убедитесь, что это именно рейка, чтобы не делать мартышкин труд.

Разобрал рейку. Без повреждений удалось извлечь только правую втулку, левую изломал. Следов износа на них не обнаружил, хотя рейка прошла

50-60 тык. Следов износа на «скалке», которая собственно и ворочает рулевые тяги, тоже нет. Втулки сидели в расточке корпуса довольно плотно, на скалку правая втулка (светлая) заходит с натягом. Почему рейка люфтила – не пойму?

Решил изготовить новые втулки и столкнулся с проблемой выбора материала. Выбор не велик – фторопласт, капролон/капролактан, бронза. Сам склоняюсь к капролактану, даже прикупил его, но есть сомнения. Что посоветуете? Может есть у кого опыт эксплуатации рейки с капролактановыми втулками? Ниже фото извлеченных деталей.

Вид на втулку слева. Лапки заходят в проточку корпуса рейки и фиксируют втулку от продольного перемещения.

Осколки левой втулки:

Собрал осколки в кучу:

С другой стороны:

Инструмент для демонтажа правой втулки. Заготовка – электрод 4-ка. Для левой он не годится.

Правая втулка изготовлена из твердой пластмассы, на фторопласт совершенно не похожа, однако податливая – разрезные лепестки сжимаются достаточно легко. Левая – такое впечатление графита в смесь сыпанули. Твердая и излом зернистый.

Вы спрашивали как набить смазку в рейку. Я и ответил про рейку, крестовины промежуточного вала, которые Вы пытались смазать к рейке отношения не имеют. Работы удобнее проводить на подъемнике при снятом левом колесе. Удалив одноразовый хомут левого пыльника и сдернув пыльник увидите картину примерно как на фото. Набивать смазку в зазор между зубьями рейки и втулкой.

Втулки из капролактана готовы, рейка собрана.

Левая втулка, оригинал сломан при демонтаже:

Установлена на место:

Размеры, насколько возможно, подгонялись по месту; другие по замерам. Т.о. никаких люфтов нет, рейка в корпусе сидит очень плотно и передвигается со значительным усилием. Регулировочный узел рейки затянул по первоначальным значениям (ставил метки перед разбором).

Важное замечание по допускам внутреннего и наружнего диаметров детали. Их необходимо подгонять по месту. В моем случае внутренний диаметр втулки (р-р 25-0,05) выполнен по наружному диаметру рейки, т.е. без зазора. Наружный диаметр втулки меньше внутреннего диаметра расточки корпуса на 0,01 – 0,02 мм. Но это теория. Снять реальные р-ры детали весьма сложно.

Для установки новой втулки на место трудно обойтись без оправки. Чертежа оправки нет, только эскиз. На поле картинки сделал примечание по поводу ответного диаметра в корпусе. Есть опасение, что р-р в корпусе может немного “плавать” в зависимости от партии выпуска. Лучше ограничиться наружным диаметром оправки 38,5 мм.

Ключ для верхней гайки регулировочного узла. Р-р в рамке (25-0,1) снова под вопросом. У меня такой, у других гаек может быть другой.

На фотографиях выше хорошо видны канавки для смазки, выполненные на внутренних диаметрах заготовок и, соответственно, втулок. Ширина канавки

0,5мм. Отражать канавки в чертеже не стал, т.к. есть мнение, что они ослабляют деталь, но сделать – сделал.

Теперь по впечатлениям. Т.к. менял обе втулки и обе изготовлены практически без зазоров, рейка получилась тугая. В “0” не возвращается, последние несколько градусов приходится докручивать руками. Думал – притрется, не притерлось и следующие 10 – 20 тыс., видимо, будет так-же. Зато тишина! Полная тишина в рулевой на любых покрытиях и скоростях.

Также подходит фторопласт Ф4 (хотя, по уму, лучше Ф-4К15М5), из чего потом и стал делать все втулки.

Замена правой втулки.

Немного поправил р-ры, данные уважемым Rust 116:

Заказал токарю 2 заготовки. У меня осталась рейка с капролоновыми втулками, экспериментировал на ней. Зарядил заготовку на скалку и понял: очень плотно, работать не будет. Даже под весом всей рейки втулка стоит.

С помощью штангеля снимал сотку за соткой с рабочей поверхности втулки и добился равномерного продольного хода втулки по рейке с усилием

0,5-1кг. Важное замечание. При доводке детали не стОит забывать про температурное расширение материала. Тепла рук вполне хватает чтобы размеры “поплыли”. Я проводил работу при т-ре 16-18 гр.С и перед примеркой давал втулке остыть.

Затем приготовил деревянную направляющую для выполнения пропилов:

Зарядил на неё втулку:

И сделал по 4 разреза с каждой стороны. Ширина разреза

1 мм (ножовка по металлу), глубина 18-20мм.

Затем вооружился любимым ножом, конусной оправкой-направляющей и подрезал пропилы. Получилось примерно так:

Размеры не догма, главное чтобы втулка через направляющий конус прошла. Еще вид:

С помощью ножовочного полотна выполнил 2 пропила для дыхания гофры:

Пропилов лучше делать не 2 а 4, это стало понятно после сборки.

Демонтировал рейку, разобрал её, методом разрушения выдрал старую втулку. Теперь пути назад нет. Установил новую:

Больше фотографий нет, т.к. время понеслось галопом и до фотоаппарата руки не дошли.

Всадил рейку в корпус с новой втулкой буквально с удара. Рукой рейка не ходила. Все-таки замечательный материал фторопласт, холоднотекучий. Выдернул рейку и вставил её наоборот.

Начал расхаживать втулку правой стороной “скалки”. Через 15 мин “скалка” стала ходить легко.

Все. Сборка, установка узла на место, наслаждение тишиной. Усилие на “скалке” при собранной рейке заметное

5-7 кг. Главное чтобы ходила ровно без закусывания.

Добавить комментарий