Выбрасывает тосол из расширительного бачка – найти и устранить + видео

Выбрасывает тосол (антифриз) из расширительного бачка — причины, способы решения проблемы.

«Здоровье» системы охлаждения двигателя – залог надежного функционирования и долголетия силового агрегата. Герметичная, полностью исправная система обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости, эффективный отвод тепла, поддержание нормального температурного режима двигателя. Неполадки чреваты перегревом мотора, приводящим к серьезным неисправностям, дорогостоящему ремонту или полной замене. Одной из характерных для большинства современных авто является выдавливание антифриза (тосола) через крышку расширительного бачка.

Простой взгляд на проблему.

Расширительный бачок играет важную роль в системе охлаждения. Его основная функция – демпфировать колебания давления в трубопроводах, возникающие вследствие увеличения (уменьшения) объёма антифриза при нагревании (охлаждении). Благодаря наличию такой емкости снижаются механические нагрузки на элементы системы, предотвращаются гидроудары и появление воздушных пробок.

Фактически, бачок восполняет недостаток жидкости в магистралях при охлаждении и служит для приема излишков при нагреве. Конструктивно выполняется в виде пластиковой герметичной емкости.

Обязательной деталью конструкции является предохранительный клапан для сброса в атмосферу избыточного давления.

При нагревании антифриза он расширяется, заполняя свободное пространство бачка, увеличивается интенсивность испарения. Это приводит к увеличению давления в объеме. Рост давления выше порогового значения вызывает срабатывание вмонтированного клапана.

Единственная ситуация, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка – клапан не справляется с выполнением возложенных функций.

Причины явления.

Различают несколько групп причин, по которым выкидывает антифриз из расширительной емкости.

1. Проблемы с бачком.

Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

  • Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
  • Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
  • Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

Видео о проверке расширительного бачка своими руками.

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.

Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

  • Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Видео (как определить неисправность термостата).

  • Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
  • Выход из строя водяного насоса.

3. Утечка антифриза.

Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.

Видео о поиске утечки жидкости.

Наиболее распространенные варианты неисправностей:

  • Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
  • Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
  • Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
  • Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Видео (пробита прокладка ГБЦ, признаки и последствия).

Реальные случаи неисправностей.

Заметил, что при заведенном даже для прогрева двигателе давит антифриз через пробку. Уровень жидкости тоже убывал, приходилось периодически доливать. Начал искать проблему. Оказалось, виновата помпа. При осмотре увидел – защитная крышка ремня ГРМ изнутри влажная, появились потки на блоке со стороны ГРМ. Благодаря пробитой прокладке водяного насоса забрызгивало кожух и блок, а на высоких оборотах после прогрева двигателя ОЖ чуть не вскипала и выбрасывалась через клапан. Поскольку машину брал рук, не стал перебирать помпу – поставил новую, теперь не выбрасывает и сухо.

Николай, Газель 4216:

Появилась проблема. Газель 4216, двигатель УМЗ, стоит новый термостат. При прогреве мотора – все нормально, достигает рабочей температуры – начинает гнать тосол через пробку. Двигатель ни разу не перегревался. Думал, трещина в головке, но уровень масла в норме, антифриз чистый, вентилятор функционирует как часы. Не помогла замена крышки с клапаном. Тщательный поиск причины на сервисе показал, что пробило прокладку в головке блока. Мастер сказал, что болезнь известная – необходимо немного шлифануть. Бывает хуже – нередко встречаются микротрещины в головке, луче сразу менять.

Обратил внимание — вокруг пробки и под бачком на кузове постоянно появляются потеки ОЖ. Начитался в интернете описаний неисправностей, начал искать всюду, где мог. Не нашел – все в норме, а потеки остались. Погнал машину в сервис.

Мастер просветил – оказывается, обычное явление на этой машине. При стравливании давления, особенно когда двигатель прогрет, тосол идет интенсивной струей с разбрызгиванием. В результате часть ОЖ выплескивается. Процесс при движении повторяется постоянно, появляются брызги через отверстие в пробке и многочисленные потеки.

Решил он проблему буквально за 2 минуты – вставил в отверстие, откуда поступает жидкость кусок тормозной трубки и направил ее к дну. Я уже неделю счастлив – все сухо.

Алексей, ВАЗ 2107:

Несколько дней в салоне появился отчетливо различимый запах тосола. Осмотр под капотом показал — бачок мокрый. Стал смотреть что происходит. Добавляешь газу – уровень на месте, на холостых неуклонно – ползет вверх. Снова погазовал — тосол стал уходить из емкости. Пощупал патрубки – вроде порядок. В сервисе сказали – умер термостат. Поменял, но тосол на холостых все равно поднимался в бачок. Был озадачен, поскольку совсем недавно менял патрубки, радиатор охлаждения и печки, помпу, прокладку ГБЦ — все поставил новое.

Своими силами решить вопрос не удалось, пришлось снова обращаться к специалистам. Мудрили практически неделю (а именно в этом сервисе мне все меняли). Оказалось, когда меняли прокладку ГБЦ не обратили внимание на поверхности, при затягивании ее продавило. Сняли головку, прошлифовали, сменили прокладку на новую, аккуратно поставили и затянули – проблемы как не бывало.

Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка и устранение неполадок

Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

Выдавливает антифриз из расширительного бачка

Во время эксплуатации автомобиля с системой охлаждения иногда возникают неполадки, которые имеют различный характер. Одной из таких является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Причин такого явления может быть немало. Поэтому на каждой из них стоит остановиться отдельно, рассмотрев признаки проявления и последствия несвоевременного ремонта.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее частая проблема, при которой антифриз выгоняет из бачка расширения — прогорание прокладки между блоком мотора и головкой. Уплотнитель может повреждаться по разным причинам, например, при перегреве двигателя. Определить, что поломка вызвана потерей герметичности, можно следующим образом:

  1. Заводим двигатель и открываем крышку бачка.
  2. Если при работе на холостом ходу идут пузырьки воздуха из основного шланга, то это явно указывает на проблемы с прокладкой.

Пробой прокладки может быть разным:

  • при внутреннем повреждении уплотнителя будет наблюдаться белый дым из выхлопной трубы;
  • если повреждена наружная часть прокладки, то антифриз будет выдавливать наружу, что нельзя не заметить по подтёкам на блоке цилиндров.

Второй вариант — случай довольно редкий. Чаще всего повреждается именно внутренняя часть уплотнителя, при этом ОЖ попадает внутрь цилиндра. Пробой прокладки может привести к серьёзным последствиям, а именно к перегреву и заклиниванию мотора, а также к гидроудару ГБЦ и появлению трещин в корпусе узла.

Видео: причины выдавливания тосола в расширительный бачок

Завоздушивание системы

Часто при замене ОЖ либо разгерметизации системы образуется воздушная пробка, представляющая собой пузырь воздуха. В результате печка может не работать, мотор перегреваться, а антифриз уходить из расширительного бачка.

Убедиться, что проблема вызвана воздушной пробкой, можно путём прогазовки, т. е. дать мотору поработать на высоких оборотах. Если в расширительной ёмкости появляются пузыри и уровень жидкости снижается, то, вероятнее всего, воздушная пробка разбивается.

Неисправности расширительного бачка

Бывают случаи, когда ОЖ уходит непосредственно из расширительного резервуара, при этом на его корпусе или под ним можно наблюдать подтёки. Если бачок располагается между кузовными элементами и в его нижней части образовалась трещина, то для выявления течи деталь придётся демонтировать. Причины выдавливания ОЖ могут быть следующими:

  • крышка бачка неплотно закрывает горловину, при этом жидкость во время работы силового агрегата под давлением выплёскивает наружу;
  • возникли неполадки с перепускным клапаном, расположенным в пробке;
  • используется расширительный бачок низкого качества, что привело к появлению трещин.

Конструкция резервуара выполнена таким образом, что в пробке встроен предохранительный клапан, посредством которого стравливается излишнее давление, возникающее в системе во время нагрева антифриза. Если клапан начинает работать со сбоями, то под воздействием высокого давления ОЖ выйдет наружу через одно из слабых мест: стыки патрубков, резьба пробки.

Если в качестве примера рассмотреть автомобили ВАЗ «десятой» серии, то из-за проблем с клапаном на этих машинах происходит разрыв расширительного бачка. В этом случае утечку невозможно не заметить, поскольку тосол будет уходить в большом количестве через образовавшееся отверстие, что также будет сопровождаться образованием обильного количества пара из-под капота.

Дефекты патрубков

Поскольку резина со временем стареет, патрубки системы охлаждения рано или поздно трескаются и выходят из строя. Обнаружить подтекание антифриза можно на прогретом двигателе, поскольку давление в системе повышается. Для выявления повреждённого шланга достаточно провести тщательный осмотр каждого из них. Также прощупывают рукой места соединения патрубков со штуцерами радиатора, ГБЦ и т. д.

Если течь шлангов не была обнаружена, но присутствует явный запах антифриза в салоне или подкапотном пространстве, то это свидетельствует об утечке ОЖ, попадании жидкости на систему выхлопа и последующем её испарении.

Утечка ОЖ

Часто к проблеме выброса ОЖ в бачок расширения приводит низкий уровень антифриза в системе. В результате происходит быстрый нагрев жидкости и мотора с последующим перегревом. Это приводит к испарению антифриза и повышению давления в системе. В такой ситуации ОЖ постоянно перегоняется в расширительный бачок независимо от режима работы силового агрегата. Если после остывания силовой установки уровень тосола сохраняется, то это говорит о проблемах с циркуляцией. В случае снижения уровня ниже отметки MIN, это будет свидетельствовать о потере герметичности системы. При утечке нужно выявить причину и устранить поломку.

Читайте также:  Двигатель не развивает мощность - причины, проверка и устранение неисправности

Проблемы с радиатором

Тосол в бачке системы охлаждения также может уменьшаться по причине повреждения основного радиатора. Наиболее распространёнными неисправностями этого устройства являются:

  • механическое повреждение сот радиатора, например, при ударе камнем, вылетевшим из-под колёс;
  • износ сот радиатора в результате воздействия коррозии;
  • длительная эксплуатация также приводит к поломке боковых пластиковых бачков радиатора.

Для обнаружения течи радиатора не требуется прибегать к разборке чего-либо: проблема должна быть хорошо заметна, особенно при повреждении бачков.

Повреждение помпы

Если под машиной была обнаружена лужа антифриза в месте расположения помпы, то поиск неисправности стоит начать именно с этого механизма. Однако стоит учитывать, что моторный отсек и некоторые узлы на разных авто защищаются кожухами, при этом ОЖ может вытекать в одном месте, а источник утечки располагаться в другом. Течь из водяного насоса может быть вызвана следующими поломками:

  • износ манжетного уплотнения;
  • повреждение прокладки между помпой и блоком цилиндров.

Чтобы более точно определить причину утечки, достаточно добраться рукой до шкива помпы и ощупать пространство под валом. Если будут обнаружены капли ОЖ, то это укажет на неисправность сальника. Однако такой способ проверки применим лишь к автомобилям, на которых помпа вращается от ремня генератора. Если вал окажется сухим, а блок цилиндров возле насоса мокрым, то, вероятнее всего, проблема кроется в уплотнителе.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

  1. При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
  2. Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

Выбрасывает тосол из расширительного бачка:причины

Все мы знаем, что расширительный бачок находится под капотом и выглядит как пластиковый контейнер с подведенными шлангами. Простая внешность этого бочка не заставляет задумываться над ним, ну есть бачок, что с ним может случиться? На самом деле в бочонке находится датчик уровня охлаждающей жидкости. Но самая важная деталь это крышка расширительного бачка, в нее встроен пропускной клапан, который отвечает за нормальное давление в бачке. В отечественных авто нормальная температура работы двигателя 950С это почти температура кипения воды, следовательно чтобы охлаждающая жидкость не вскипела, температура ее кипения должна быть значительно выше. Еще один немаловажный фактор, это поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение точки кипения тосола.

Теперь давайте рассмотрим принцип работы этой крышечки.

Тосол имеет больший коэффициент расширения, чем вода. Но так, как нам нужно в системе поддерживать постоянное давление примерно 1кгс/см2, при нагреве тосол расширяется и тем самым увеличивает давление затем срабатывает пропускной клапан на крышке через который выходят излишки воздуха стабилизируя давления во всей системе. Если вы, по неопытности, случайно налили тосол чуть больше отметки max, при нагреве он может выйти через клапан в крышке. Когда жидкость остывает и уменьшается в объеме, через клапан начинает поступать воздух в систему. Но существует ряд других причин, о которых говорить можно часами.

Если не уделять внимания клапану на крышке, он со временем может проржаветь и рассыпаться, тем самым осуществится разгерметизация, образуя в системе воздушные пробки и выброс тосола из расширительного бачка. Грозит перегреву двигателя. Уход за клапаном очень прост, следует снять крышку и прочистить иголочкой от грязи и ржавчины, если ничего нет, тогда понажимайте на клапан, до тех пор, пока не услышите затягивающий и свистящий звук.

Бывает утечку сразу тяжело заметить, видно что уровень тосола медленно падает, но температура двигателя в норме. Затем вы ощущаете неприятный запах сгоревшего тосола. В таком случае, скорее всего это треснутый патрубок, трещину очень тяжело заметить, но когда давление в системе поднимается, она дает течь. Тогда вам придется ехать на СТО для замены патрубка.

Вариант, когда крышка спускает тосол, двигатель перегревается, печка плохо работает. Тогда, скорее всего вам нужно промыть систему охлаждения. Действия промывки системы охлаждения расписаны в статье «Антифриз и тосол». Не забывайте, лучше всего промывать обычной водой без различных присадок.

Распространенная поломка это выход из строя термостата, его задача не дать попасть тосолу в радиатор пока двигатель не прогреться до 95С.

Пока термостат закрыт, тосол движется по малому кругу. Как выявить причину неисправности термостата? Заглушите мотор, аккуратно, что бы не обжечься, проверьте хомуты на радиаторе (верхний и нижний) Если они оба теплые, значит проблема не в нем. Если один хомут теплый, а другой холодный, скорее всего это термостат. Еще один вариант когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя нормальная, а на трасе перегревается. В таком случае стоит грешить на термостат.

Помпа это так называемый насос который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Проблемы с ней возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавки разных присадок в ОЖ. Она коррозирует и тем самым забивает ржавчиной систему. В этом случае работники СТО рекомендуют заливать карбоксилатную ОЖ, при ее использовании налет оседает значительно меньше чем при использовании силикатной ОЖ.

В некоторых автомобилях расширительные бачки сделаны так, что при низком уровне охлаждающей жидкости, из двух верхних патрубков льется тосол и бьет прямо в крышку расширительного бачка, через клапан тосол выливается наружу.

Самая неприятная поломка это когда ее очень тяжело определить, в таких случаях есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и укажут на поломку или утечку.

Выбрасывает тосол из расширительного бачка:причины Фото и видео.

Ниже вы встретите интересный видео ролик.

Делитесь своим мнением и рассказывайте в соц. сетях. Ведь Выбрасывает тосол из расширительного бачка:причины – это очень интересная тема, не находите?)) Посмотреть на отзывы и мнения других читателей вы можете ниже, в комментариях.

Уходит антифриз – причины и устранение неполадок

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

  1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
  2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
  3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

  • когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
  • протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
  • скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

Теперь о других причинах неполадок:

  1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
  2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
  3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
  4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

  1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
  2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
  3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
  4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
  5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
  6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Lada 2110 “С гранулами лимона” › Logbook › Выбрасывает тосол из бачка. Причину найти не могу. Часть 2.

Подкинули мне идеи, что и требовалось.
1. kolobis — написал про болты длинные “Один раз только было, что болты гбц оказались длиннее чем надо. Пока холодный проблем не было. Как ближе к 90 выкидывало. Мотористы плечами пожимали. Головку три раза снимал шлифовал. Бестолку. Подкинул еще по одной шайбе и все стало норм.”

2. kulibin2004 и vladimir96ru написали про тосол “Держинский” плохой, который кипит раньше воды.

Сегодня я взял на работе дистиллированной воды, купил шайбы на 12. И приступил к ремонту.
Залил воду, одел на бачок ОЖ пакет плотно, подложил под болты крепления шайбы 2 мм, протянул головку.

Пакет не надувается ни при каких режимах.
С трудом нагрел машину до 97 градусов, и в этом режиме ОЖ закипела, стала булькать и появился выброс ОЖ из бачка. Крышка бачка не закручена. На фото видно ОЖ в пакете.

Замерил компрессию — везде 11,5.

Что послужило выбросом ОЖ из бачка вчера — не могу сказать, или не притянутая головка, или тосол контрофакт.
Проверить тосол я хочу, но пока не нашел градусника до 120 град.

Итог
Машина на всех режимах держит 88 градусов, кипеть не думает совсем. Проехал все горы в округе, температура стабильна, пакет одетый на бачок не надувается.

По комментам понял — что текст ни кто не читает, все смотрят картинки и дают советы. Обычно совет “закрутить крышку бачка ОЖ”, чтоб создать давление в системе и понизить температуру кипения.

Про крышку.
Машина ездит на короткие расстояния, нагреться до температуры кипения тосола она не успевает. Вино на фото, что после штурма достаточно высокой горы машина работает на 87-88 градусах. Я не считаю что мне, в моём режиме движения нужно затянуть крышку, создав давление в системе ОЖ.
После того, как по разным причинам я сменил три радиатора главных и два печки — затягивать крышку бачка ОЖ не хочется. И следить за работоспособностью её раз в неделю — у меня нет желания и времени.

Но ещё раз повторяю — ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! КРЫШКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАТЯНУТА ПЛОТНО И РАБОТОСПОСОБНА.

Вывод
1. Перед тем как залить ОЖ в систему — её нужно проверить на температуру закипания.
2. Нужно иметь работоспособную крышку бачка ОЖ. Как это сделать я не знаю, но она нужна.

Lada 2110 2005, engine Gasoline 1.6 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 24

получается машина в исправном состоянии потому что на 97 градусах когда выбросило тосол внутри двигателя наверно больше температура вот он и закипел здесь получается нужна пробка а ты ее ставить не хочешь .
крышку бачка закручивать сильно не надо совсем не сильно, в каких то моментах когда ОЖ горячая а пробка холодная или все холодное и т.д. при затягивании происходит щелчок пружинки это и есть момент затяжки.

Да теперь состояние исправное, на воде — 97 закипела ОЖ, но это я специально грел на ХХ.
Сейчас залит антифриз. Нагрев до 101 град — включился вентилятор. В дороге машина нагревается 88-89 градусов, не более. Катался два дня.
Крышку закручивать не буду, так как этой температуры достаточно для режимов движения. так же есть принудительный запуск вентилятора с кнопки.

видимо о том как проверить крышку)

Если БЖ моей Приоры посмотрите, все поймёте.

Я не стал искать градусник, а просто купил дешевый мультиметр с датчиком температуры))))Теперь все градусы им меряю)))

Точно показывает?
На работе есть у нас в отделе.

Да достаточно точно-пляшут показания+-1 градус. то есть показывает при нагреве например 80-81-80 пока не нагреется) мне кажется это из-за датчика, а не чуствительность прибора))) Тем более датчики отдельно есть в продаже на замену.

я наверное 4 года ездил со спокойно травящей крышкой и антифриз никогда не кипел, даже в жару +35 в пробках. А тут судя по фоткам какой-то мутный и подозрительный зеленый жиж. Что хоть за Тосол то, фирму в студию

ойл райт то должен держать, а вот в бутылках шляпа самая дешевая. Может, попробовать еще вскипятить в кастрюльке для успокоения души

Градусник найду узнаем

что-то очень странные процедуры вы проводите. отдали машину на ремонт головки блока, какие то шайбы, пакеты…
про шайбы под болты вообще впервые слышу за более чем десять лет работы с моторами на вазах.
некоторые “умельцы тюнинха” вообще стачивают по 2-2,5мм с головы, делая ее ниже под 98 бензин и собирают на родных болтах

головка 1118 или 083?

когда машина приезжает и есть жалобы на закипание, то первым делом проверяют циркуляцию жидкости, работу термостата, чистоту радиатора.

снимать голову с машины можно хоть каждый день, но что толку если причина не найдена(

1. Сменить водяной насос
2. сменить термостат на заведомо рабочий
3. снять и промыть радиатор для нормального обдува воздухом
4. заполнить систему жидкостью по отметки MIN.

1 — уже не единичный случай когда лопасти разрушаются тосолами и антифризами, стачивает под ось полностью. либо крыльчатка проворачивается на оси вращения самого насоса и происходит остановка циркуляции, особенно часто попадается с крыльчатками из текстолита или некой керамики

2 — температурный режим задается регулировкой термостата, возможно подвисание клапана или не своевременное открытие, кастрюлька с водой на плитку для проверки.

3 — основной радиатор системы охлаждения при движении по дорогам “заростает” грязью и пылью, пухом и мусором. надо хотя бы раз за год снимать радиатор с машины и проводить мойку радиатора, чтоб встречный поток воздуха обдувал соты и снимал тепло с трубок, так же чтоб стоя в пробках или нагружая мотор вентилятор был способен снять тепло как при движении машины.
сюда же отнесу датчик включения вентилятора. компостирует мозги иногда знатно, причем что датчик на включение вентилятора, что датчик на приборку(врет)

4 — минимальная отметка вызвана тем, что при нагреве жидкость расширяется и частично увеличивается в объеме. полный бак попросту не имеет места для увеличившейся жидкости в объеме при нагреве.

по болтам головки блока. открываете мануал по машине и там есть два параметра: максимально допустимая длина и минимальная толщина на резьбовой части. Поскольку болт вытягивается и метал деформируется, если есть сомнения в качестве метизов, смените их, причем болты идут нового и старого образца, отличаются немного длиной и головкой болта под инструмент. старого образца ставились болты на паранитовую прокладку и головка была под шестигранник, нового образца болты предназначены под металлическую многослойную прокладку и головка болта идет звездочкой, Е12 если не ошибаюсь
В дополнение по болтам, болты всегда тянутся динамометрическим ключом в несколько этапов, резьба болтов обязательно смазывается перед сборкой моторным маслом во избежания окисления, для получения ровномерности протяжки и чтоб избежать повреждения блока цилиндров.

стоит заехать к диагносту и проверить все ли в порядке по электрике, возможно что датчик включения попросту не размыкается при нагреве и жидкость вскипает не дождавшись сработки вентилятора, может сам вентилятор неисправен, проверить просто — снимаете фишку с двухконтактного датчика температуры при включенном зажигании и вентилятор должен включиться — это его логическая цепочка работа.
сам датчик и прибор в салоне регулярно показывают неверную температуру мотора. стрелка может стоит на 90, а по факту там все 110, или наоборот, на приборке стрелка легла в красную зону, а двигатель кое как рабочую температуру набрал

можете, если желаете самостоятельно проверить целостность прокладки и камеры сгорания на герметичность. вам понадобится резьбовая часть старой свечи и кусок трубки под шланг вместо керамического изолятора. на горячем моторе заворачиваете приспособление поочередно в каждый цилиндр вместо свечи и подаете сжатый воздух, бочек при этом открыт и надо наблюдать пойдут газы или нет

Доберусь до компа отвечу

что-то очень странные процедуры вы проводите. отдали машину на ремонт головки блока, какие то шайбы, пакеты…
про шайбы под болты вообще впервые слышу за более чем десять лет работы с моторами на вазах.
некоторые “умельцы тюнинха” вообще стачивают по 2-2,5мм с головы, делая ее ниже под 98 бензин и собирают на родных болтах

головка 1118 или 083?

когда машина приезжает и есть жалобы на закипание, то первым делом проверяют циркуляцию жидкости, работу термостата, чистоту радиатора.

снимать голову с машины можно хоть каждый день, но что толку если причина не найдена(

1. Сменить водяной насос
2. сменить термостат на заведомо рабочий
3. снять и промыть радиатор для нормального обдува воздухом
4. заполнить систему жидкостью по отметки MIN.

1 — уже не единичный случай когда лопасти разрушаются тосолами и антифризами, стачивает под ось полностью. либо крыльчатка проворачивается на оси вращения самого насоса и происходит остановка циркуляции, особенно часто попадается с крыльчатками из текстолита или некой керамики

2 — температурный режим задается регулировкой термостата, возможно подвисание клапана или не своевременное открытие, кастрюлька с водой на плитку для проверки.

3 — основной радиатор системы охлаждения при движении по дорогам “заростает” грязью и пылью, пухом и мусором. надо хотя бы раз за год снимать радиатор с машины и проводить мойку радиатора, чтоб встречный поток воздуха обдувал соты и снимал тепло с трубок, так же чтоб стоя в пробках или нагружая мотор вентилятор был способен снять тепло как при движении машины.
сюда же отнесу датчик включения вентилятора. компостирует мозги иногда знатно, причем что датчик на включение вентилятора, что датчик на приборку(врет)

4 — минимальная отметка вызвана тем, что при нагреве жидкость расширяется и частично увеличивается в объеме. полный бак попросту не имеет места для увеличившейся жидкости в объеме при нагреве.

по болтам головки блока. открываете мануал по машине и там есть два параметра: максимально допустимая длина и минимальная толщина на резьбовой части. Поскольку болт вытягивается и метал деформируется, если есть сомнения в качестве метизов, смените их, причем болты идут нового и старого образца, отличаются немного длиной и головкой болта под инструмент. старого образца ставились болты на паранитовую прокладку и головка была под шестигранник, нового образца болты предназначены под металлическую многослойную прокладку и головка болта идет звездочкой, Е12 если не ошибаюсь
В дополнение по болтам, болты всегда тянутся динамометрическим ключом в несколько этапов, резьба болтов обязательно смазывается перед сборкой моторным маслом во избежания окисления, для получения ровномерности протяжки и чтоб избежать повреждения блока цилиндров.

стоит заехать к диагносту и проверить все ли в порядке по электрике, возможно что датчик включения попросту не размыкается при нагреве и жидкость вскипает не дождавшись сработки вентилятора, может сам вентилятор неисправен, проверить просто — снимаете фишку с двухконтактного датчика температуры при включенном зажигании и вентилятор должен включиться — это его логическая цепочка работа.
сам датчик и прибор в салоне регулярно показывают неверную температуру мотора. стрелка может стоит на 90, а по факту там все 110, или наоборот, на приборке стрелка легла в красную зону, а двигатель кое как рабочую температуру набрал

можете, если желаете самостоятельно проверить целостность прокладки и камеры сгорания на герметичность. вам понадобится резьбовая часть старой свечи и кусок трубки под шланг вместо керамического изолятора. на горячем моторе заворачиваете приспособление поочередно в каждый цилиндр вместо свечи и подаете сжатый воздух, бочек при этом открыт и надо наблюдать пойдут газы или нет

Появились бы вы раньше в коментах.
Итак. Машина резко начала кипеть или “газить”. На температуре 86 град стало выбрасывать ОЖ фонтаном из бачка, до этой температуры — все штатно. Циркуляция есть, её видно по пароотводящей трубки с печки в бачек ОЖ. Помпе полгода примерно, радиатору месяц. Вентилятор не включался при выбросе ОЖ. Вентилятор исправен, включается при 101 градусах. БК Штат делает тест вентилятора, каждый раз при запуске авто.

Сменил ОЖ — не помогло
Сменил термостат, грешил на мусор, думал подклинивает — не помогло.
Отдал машину на замену прокладки — не помогло.

Решил разобрать все сам.
При разборе понял, что на СТО “Гараж шараш” приподняли головку, подсунули прокладку новую и закрутили.

Так же смутили направляющие по углам, они были высокие! 8 мм над блоком, а в головке намерил место под них 6 мм.

Были подозрения что отец, любитель “винтер картонка” перегрел мотор. Поэтому решено отвезти на шлифовку.

На шлифовке, сняли “сотку”, и сказали что в основном поведено было с одного угла, там где стояла направляющая.

Направляющие я сточил на наждаке, установил все новые прокладки, снял помпу, проверил крыльчатку.

Но все повторилось — на 88 тосол выбросило фонтаном. Температура сместилась на два градуса.

Чтобы понять “газит” ли машина на “холодную” был надет пакет на бачек ОЖ. По логике, если картерные газы прорывались бы в рубашку охлаждения — пакет бы “дуло”. Но он как лежал, так и лежал.

Пока машина была не нагрета, я по совету с Сообщества, подложил под болты шайбы. Длинны нужной я не знал, замерить глубину резьбы нет возможности, а срезать болты на наждаке нет плашки с нужным шагом для прочистки резьбы.
Также я слил ОЖ и залил воду для теста. Так как стал подозревать ОЖ в контрофакте.

Итог.
На воде машина выбрасила ОЖ на 97 градусах по БК(крышка не закручена). Пришлось дого греть машину. На трассе при штурме гор — 88 градусов по БК(совпадает с приборкой).
Промыл систему водой два раза, и залил “антифриз Феликс”. Рабочая температура теперь 89 градусов, нагрел до включения вентилятора — 101 градус. Выброса ОЖ нет, крышка не закручена.

Вывод.
1. Контрофактный тосол, узнаю когда вскипячу.
2. Длинные болты головки.

Выбрасывает тосол из расширительного бачка – найти и устранить + видео – смотреть видео

поломки из неприятных проблем, с которой может каждый столкнуться автовладелец, это когда выбрасывается расширительного из тосол бачка транспортного средства. Чтобы не паники было, рассмотрим, каковы причины, признаки и такой следствия поломки.

наполнен Чем расширительный бачок системы охлаждения?

прежде, Итак чем затрагивать непосредственно указанную давайте, проблему разберемся, с какой химией придется дело иметь. Что же собой представляет эта зачем, и жидкость она вообще нужна в автомобиле? является Тосол одним из видов охлаждающей среды, и соответственно, отсюда, вытекает его основная функция – транспортного защита средства. А если поточнее, то этот дает не антифриз радиатору замерзать в холодное время защищает и года систему охлаждения от перегревов в летнюю Его. жару основой является жидкость, температура которой кипения достигает 197 °С – гликоновый эфир. Но него кроме содержится и еще ряд добавок, отсутствие причем хотя бы одной из них самым образом негативным отразится на свойствах данного охладителя.

поговорим же Теперь немного и о характеристиках того, чем расширительный заполнен бачок охлаждающей системы. Как было уже сказано, тосол имеет весьма температуру высокую кипения, поэтому какова бы рабочая двигателя температура ни была, данная жидкость все закипит не равно, во всяком случае, так будет в системе исправной. Кроме того, он без изменений через и пройдет сезон очень низких температур. стоит Также отметить, что взаимодействие тосола с системы элементами охлаждения не вредит последним.

Антифриз превосходной обладает теплоемкостью и теплопроводностью, достаточно стабилен при как хранении, так и во время эксплуатации, а пенится не также и не воспламеняется.

Почему тосол выбрасывает из охлаждения? системы

Разобравшись с характеристиками и функциями антифриза, перейти следует непосредственно к проблеме. Что же способствует что, тому тосол стремительно вытекает из расширительного Причин бачка? подобной ситуации, в принципе, может несколько быть, но основной является естественный износ системы элементов охлаждения. Все дело в том, все что патрубки, а также соединительные шланги испытывают конструкции довольно высокое давление горячей естественно. И, жидкости, это никак не может отразиться на их благоприятным состоянии образом. Поэтому очень часто длительное через время эксплуатации целостность всех элементов вышеперечисленных нарушается, что и приводит к тому, расширительный что бак опустошается, так как выбрасывает тосол наружу.

Однако не стоит думать, подобная что проблема может встретиться только транспортных у лишь средств с пробегом, иногда неисправный бак расширительный, через который уходит антифриз, новых и у имеется автомобилей. В этом случае причиной низкое является качество комплектующих или же дефекты. например, Так, если на горловине расширительного бачка заусенцы встречаются, то крышка не будет достаточно плотно как, прилегать следствие, через этот зазор и содержимое выкидывает.

Кроме того, иногда может сам и лопнуть расширительный бачок. Причиной такого события поворота чаще всего служит недостаточно пластик качественный в совокупности с очень высоким давлением. Но еще это не все, иногда из расширительного бачка уходит автомобиля тосол и в связи с закипанием. Происходит неисправностей из-за это машины, приводящих к перегреву движка, может, например выйти из строя термостат или же некорректная проявиться работа радиатора системы охлаждения. способствует Еще подобной поломке неисправность водяного или насоса, как его еще называют, общем. В помпы, как видно, основная проблема недостаточно в заключается хорошем техническом состоянии транспортного Уходит.

средства тосол – основные и побочные признаки

С теперь причинами все ясно, а вот как же что, понять охлаждающую жидкость выбрасывает из системы? очень Тосол быстро испаряется, поэтому не всегда застать удается его следы, особенно если он небольших в уходит количествах. Конечно же, когда через бочок расширительный выдавливает сразу много жидкости, то на останутся асфальте характерные лужи. Ну а вообще, необходимо наблюдать просто за поведением вашего «железного коня», как оно нельзя лучше укажет на ту либо неисправность иную.

Итак, в случаях, когда из расширительного дозы бачка тосола выдавливает аж в салон, то там характерный появится сладковатый запах. А вот когда из трубы выхлопной прут клубы белого дыма, то, всего скорей, охладитель уходит в двигатель автомобиля. неприятная же Наиболее ситуация, которая может произойти – попадание это жидкости в картер движка, в результате последний чего может выйти из строя. Признаком неисправности подобной служит образование белой эмульсии на крышки поверхности маслозаливной горловины. Кроме того, иногда проверяйте состояние пространства под кожухом повышенная, ремня влажность свидетельствует о течи тосола ремень под ГРМ вследствие выхода из строя Понять.

помпы же, что в расширительном бачке уже антифриз кипит, можно по следующим признакам. Во-первых, температуры стрелка скачкообразно поднимется до отметки 130. Во-заливной, на вторых горловине образуется белая пена. В-движок, третьих перестанет функционировать. В-четвертых, уровень жидкости охлаждающей резко повысится. При этом из трубы выхлопной будет уходить белый дым. это Все не только должно насторожить, но и побудить меры принять немедленно. Почему? Рассмотрим ниже!

тосол Выдавливается из системы – каковы последствия?

Безусловно, самым даже неопытным автовладельцам понятно, что тосол если постепенно выливается из расширительного бачка, то или рано поздно это повлечет за собой серьезные весьма последствия. Когда уровень охлаждающей опускается жидкости ниже отметки «min», независимо от этого причины явления система отвода тепла не функционировать будет в полную мощь, а, следовательно, это перегреву к приведет двигателя.

Все дело в том, при что сгорании топлива выделяется очень количество большое тепла, благодаря которому и происходит сердца запуск автомобиля. Однако в дело идет все не далеко тепло, а только лишь незначительная доля его. Оставшуюся же часть берет на себя корпус сам движка – если его вовремя не чрезмерная, то охлаждать температура негативно скажется на состоянии элементов его, даже сделанных из чугуна. Кроме новейшие, того модели моторов имеют очень близкорасположенные и узкие зазоры, алюминиевые детали, накладные прочие и кулачки элементы, приходящие в негодность даже незначительном при перегреве.

Однако далеко не всегда выкидывается тосол через крышку расширительного бачка иногда, наружу жидкость выливается и внутри системы. течь Подобная весьма опасна, так как в случае этом моторное масло становится более что, жидким приводит к заклиниванию коленчатого вала может же либо стать причиной гидравлического удара. В любом, в общем случае семейный бюджет будет дорогостоящий на уходить ремонт. Поэтому весьма важно достаточно уделять внимания техническому состоянию своего «коня железного», а через длительный промежуток неактивности желательно авто изучать подкапотное пространство на наличие которые, луж образует антифриз, когда уходит прорехи через в конструкции.

Как избежать поломки бачка? расширительного

Пожалуй, данный пункт является важным самым, ведь он имеет не только теоретическое, но и значение практическое. Безусловно, знать, каким образом и из-за выбивает чего тосол из расширительных бачков автомобиля, важно весьма, однако следует также и уметь эти устранить неисправности. Итак, абсолютно все которые, элементы имеют какие-либо заводские нуждаются, дефекты в немедленной замене. Б/у же деталей в системе быть охлаждения не должно.

Причем, приобретая новый например, элемент, шланг, крышку расширительного бачка сам же либо бак – да-да, на нем очень часто нежелательные появляются трещины – не стоит скупиться. Лучше раз один заплатить и потом долго ездить своем на спокойно авто, чем сэкономить и через короткий весьма промежуток времени столкнуться с подобной заново проблемой, когда расширительный бак выгоняет При. антифриз этом помните, если вовремя не течь обнаружить, то последствия могут быть весьма Если. печальными причиной служит выход из строя либо радиатора водяного насоса, то и в этой ситуации есть выход только один – неисправный элемент свалку на выкидывается и заменяется новым.

Когда необходимо патрубки обжать шлангов, то следует отдать предпочтение хомутам пружинным, так как они отлично данные зафиксируют детали, и соединение получится максимально герметичным и надежным. Что же делать, если выгоняет через тосол крышку расширительного бачка? Первым следует делом проверить –действительно ли в ней таится зла? корень Возможно, что с ней все в жидкость, а порядке попадает туда через специальные расположенные, патрубки в торце. Но, если все дело в бака негерметичности, то его следует заменить.

Добавить комментарий