Диагностика неисправностей стартера самостоятельно

Самостоятельная диагностика неисправностей стартера

Небольшие ошибки при установке или замене стартера могут привести к остановке работы всего двигателя. Брайан Вин, специалист по продукции компании DENSO, объясняет, как определить и решить возможные проблемы в работе стартеров.

Нестабильная работа стартера может говорить о ряде различных неполадок. Он может вращаться, но не запускать двигатель, или слишком медленно вращаться. Он может слишком сильно шуметь. Или он может не вращаться вовсе, что может сопровождаться шумным или тихим переключением магнитной муфты. Следующие советы помогут вам диагностировать проблемы со стартером, оценить возможные причины и предпринять правильные действия. Всегда обращайтесь к инструкции автопроизводителя, чтобы найти конкретную информацию о процедуре правильной диагностики систем пуска двигателя и мерах предо­сторожности для данного транспортного средства.

Стартер проворачивает двигатель слишком медленно

• Убедитесь в том, что аккумулятор полностью заряжен, его напряжение должно быть – 12.6 В, а провода и клеммы аккумулятора в хорошем состоянии.

• Опережение зажигания двигателя вызывает силы сгорания, работающие против направления вращения колен-вала. Эти усилия будут передаваться на стартер при вхождении стартера в зацепление, что снижает его эффективность.

• Избыточная вязкость моторного масла, особенно в холодных погодных условиях, когда вязкость масла сильно изменяется, будет снижать способность коленвала вращаться.

Такое увеличение внутреннего сопротивления двигателя будет передаваться на стартер при вхождении стартера в зацепление, что снижает его эффективность.

• При внесении изменений в конструкцию двигателя изменяются рабочие характеристики двигателя. При внесении изменений появляется вероятность действия на стартер дополнительных сил. Стартер необходимо заменить на соответствующий новым рабочим характеристикам двигателя.

• Еще одной причиной может быть плохой контакт электромагнитного выключателя или неполадка силового блока (например: короткое покрытие, износ щеток), или повреждение двигателя.

Стартер не может провернуть коленвал двигателя

• Стартер предназначен для вращения при определенном числе оборотов в минуту (об/мин). Если соединения или провода аккумулятора имеют коррозию или загрязнены, это может вызвать более медленное вращение стартера, чем указанное число об/мин. Убедитесь в том, что клеммы аккумулятора чистые и надежно закреплены.

• Другой причиной может быть то, что шестерня не входит в зацепление с коленвалом. Или же может проскальзывать муфта или двигатель может быть заблокирован.

Стартер вращается, не проворачивая коленвал

• Маховик или муфта передает вращательную энергию стартера на двигатель. Если стартер вращается, а двигатель нет, проверьте все зубья на маховике/муфте на чрезмерный износ, повреждение или отсутствие. Проверить зубья маховика/муфты можно через монтажное отверстие стартера, если нет съемной крышки для контроля. Проверьте все зубья маховика/ муфты.

• Неисправный блок привода стартера может проявлять такие же симптомы, что и поврежденный маховик/ муфта. Если шестерня стартера правильно зацепляется с маховиком/стартером и не вращается, стартер необходимо проверить на механический износ или повреждение.

• Стартер можно установить в перевернутом положении. Сверьтесь с инструкцией по установке.

При включении системы пуска раздается щелчок

• Если при включении цепи управления стартером раздается щелчок и стартер не вращается, на соленоид может не подаваться необходимое напряжение, необходимое для полного включения. Проверьте проводку цепи управления стартером на повреждения, прочность, загрязнение или коррозию соединений.

• Если на соленоид подается необходимое напряжение, контакты соленоида могут быть сгоревшими. Соблюдайте рекомендованные производителем транспортного средства процедуры и меры предосторожности при проверке соленоида.

• Проверьте напряжение аккумулятора. При необходимости зарядите или замените.

При попытке запустить двигатель раздается лязг

• Лязг может быть связан с физическим повреждением маховика/гибкой диафрагмы. Полностью проверьте маховик/муфту на трещины, вмятины, правильность формы и т.д.
• Неподходящий соленоид стартера или поврежденный стартер также могут вызвать лязг. Соблюдайте реко­мендованные производителем транспортного средства процедуры и меры предосторожности при проверке соленоида и стартера.
• Аккумулятор должен быть полностью заряжен (12,6 В) согласно рекомендация производителя, а провода и клеммы аккумулятора находятся в хорошем и чистом состоянии.
• Еще одной причиной ненормального шума от стартера может быть неисправность щеток, износ головок зубьев шестерни/коленвала или плохое скольжение или зацепление шестерни.

Стартер вообще не вращается (без шума от электромагнитного выключателя)

• Причиной может быть низкая плотность и уровень электролита в аккумуляторе. В этом случае проверьте аккумулятор.

• Также причиной может быть плохой контакт соединения цепи включения стартера или может быть неисправность втягивающей катушки электромагнитного выключателя или штока.

Стартер вообще не вращается (но электромагнитный выключатель издает шум)

• Может быть низкая плотность и уровень электролита в аккумуляторе. В этом случае проверьте аккумулятор.

• Может быть плохой контакт пусковой цепи или неполадка силового блока (например: короткое покрытие, износ щеток).

Устанавливайте и заменяйте стартеры правильно, чтобы избежать неполадок

Еще три совета

Мощность

Размеры стартеров постоянно уменьшаются. Важно убедиться том, что вы используете стартер не­обходимой мощности. В случае дизельных автомобилей установка стартера с низкой выходной мощностью (т.е. меньшей, чем у снятого) может вызвать недостаточно быстрое вращение, и поэтому двигатель может не запуститься. Неправильная мощность также может вызвать проблемы с другими компонентам в двигателе.

Крайне важная проверка

Перед установкой двигателя стартера крайне важно проверить правильность как шестерни, так и привода. При закручивании не забудьте также проверить правильность центрирования.

Не ронять!

Не роняйте двигатель стартера! Они могут казаться прочными, но падение может вызвать неисправимые повреждения внутренних рабочих зон двигателя. Обращайтесь всегда осторожно.

ЗАЗ Sens Stay🐌TURBO › Бортжурнал › Диагностика стартера. Инструкция к применению!

В общем мужики… посыпались мне сообщения что делать со стартерами…
Решил для вас написать статью небольшую, как быстро определить неисправность стартера

Первое что нужно сделать — это понять что такое стартер, как он устроен, и как это все работает

Конструктивно стартер — это самый обыкновенный коллекторный электродвигатель!
Здесь все примитивно просто! Здесь нет обмоток возбуждения как на нормальных электрических машинах!

С точки зрения диагностики ” в гараже” стартер состоит из простых узлов

далее я вам вкратце расскажу как быстро за 5 секунд не снимая стартер с авто сделать его диагностику

Я думаю мало кто из вас знает, что втягивающее не только втягивающее, а еще и удерживающее.
Да и вообще — не реле, а контактор! Называйте вещи своими именами!
нормально работающий стартер должет немного сам крутится при подаче 12 вольт на клемму 50. да, ту самую, куда от замка приходит провод. почему? смотрим схему. это скажем так — проверка втягивающей обмотки…

нормально работающее втягивающее будет хорошо и уверенно щелкать и замыкать 2 контакта.
как работает втягивающее. первоначально ток с контакта 50 течет через обе обмотки, но когда соленоид толкает и замыкает 2 контакта — втягивающая обмотка как бы отключается за счет выравнивания потенциала +12 вольт на входе и выходе обмотки.

здесь же сразу скажу следующее

ЕСЛИ В ВАШЕМ СТАРТЕРЕ СДОХЛИ ЩЕТКИ — СТАРТЕР ЩЕЛКАТЬ НЕ БУДЕТ!

я очень часто на драйве вижу что человеку советуют менять щетки — когда стартер не крутится, а просто щелкает.
поверьте на слово. некоторые в это не верят, не представляя как устроен механизм. даже многие автоэлектрики этого просто не знают!
обратите внимание, что втягивающая обмотка первоначально подключена только к +12 вольтам с замка — клема 50 и ! через щетки — далее обмотку коллектора — на массу. да! масса втягивающей обмотки — это сначала обмотка ротора которая потом приходит на массу.

отсюда делаем выводы. если стартер щелкает, но не крутится — значит 100% живы обмотки на втягивающем, и щетки на коллекторе скорее всего тоже живы с вероятностью процентов в 90.

что может не работать? подгорели пятаки на втягивающем — это первое, что многим в голову приходит
Да, проблема эта — частая. Но не менее частые проблемы — это просто окислившиеся контакты на +12 вольт с АКБ — фактически на стартере нет плюса. диагностируется контролькой. самой простой… главное — не светодиодной! именно лампой ватт 50 в идеале.

если у вас стартер отказал — возможны другие варианты поломок… ну не крутит…
машина скорее всего старая бородатая… снаружи она может быть красива и ухожена, можно слушать какие угодно легенды про великую японскую сборку и еще что либо, но коррозию отменить не получается.
окисляется масса. перестает нормально работать все. повторяю — щелкать стартер втягивающим опять не будет нормально! так как после ротора массы не будет… например где то контакты окислились… на вазовских стартерах и на опелевских. и на вагоских задняя крышка снимается и там все видать…

бывает очень часто такое. щелкает и не крутит — первым делом меняют втягивающее. Ставят новое. А оно опять не крутит… щелкает и не работает… щетки целые. все целое… а плюса нет на стартере! вообще. есть вольт 7 из за огромного сопротивления окислов… а контакта нет. стартер не крутит…

если стартер вообще не подает признаков жизни — кидаем контрольку на 50 контакт. если загорается при включении замка зажигания но втягивающее не щелкает — кидаем массу ! на контакт к которому подключаются щетки! только предварительно отключив +12 вольт на другом контакте стартера. если он начнет щелкать — значит разбираем стартер, смотрим коллектор и щеточный узел.

когда сдыхают щетки стартер предварительно начинает хреново крутить… тяжело, напряженно… медленно. как правило это становится очевидным. очень часто бывает и такое — стартер в процессе работы нагревается. а щетки его нагреваются еще сильнее. пружины щеток греются. что такое отпуск стали многие кто не знает можете почитать термообработку металлов… и сталь 70тка превращается в тройку… в пластилин, короче… прижима нет, контакта нет — стартер молчит…

стоит помнить, что стартер — это штука такая, где одна поломка может вам стоить не только нового стартера, а так же попадалова на траты существенно крупнее. например покупка нового маховика… плюс снять поставить коробку… например — автомат…

А есть еще очень важный узел стартера — это — Бендикс. Состоит из шестерни и обгонной муфты
Устройство его примитивно простое, важно помнить только одно — голимый бендикс — сломаный маховик.
бендикс должен очень легко перемещатся. без заеданий и прочего.
по шестерне можно понять что сломано… а вот обгонную муфту диагностировать существенно сложнее
Как правило здесь 2 ситуации. 1 самая популярная — стартер тупо прокручивает. вжжжж вжжж. а маховик не крутится. Значит — сдохла обгонная муфта. ну или уже — срезало зубы с венца.

думаю вы понимаете, почему так… происходит это по причине хреново работающего бендикса…
я не понимаю людей которые ездят с ТАКИМ стартером…

как дохнет обгонная муфта. для начала здесь картинка — как оно работает

в одну сторону — ролики проваливаются — крутится. в другую сторону — роликами муфты заклиниваются — не крутится. самое популярное в мире применение — ВЕЛОСИПЕД. думаю, вспомнили когда на советских великах рано или поздно начинают прокручиватся педали… это — провернуло муфту.ну… металл пластилиновый… вот и продавило и уже не заклинивается…
а бывает и такое, что шумит… при перекручивании, с хрустом… это тоже скорее всего бендикс

кстати. напишу про подшипники… это так называемые втулки. подшипники скольжения. если вал будет болтатся — стартер нормально крутится не будет. надо менять… а на восьмерках разбитые втулки очень часто приводят к поломке стартера

Читайте также:  Решаем проблему замерзания стекол и зеркал своими руками

не забываем про редуктор… современные нормальные стартеры — все редукторные, с редуктором планетарного типа. интересно, но примитивно и надежно… как правило пластмассовые шестерни из строя не выходят 🙂

я не буду описывать механические поломки — если вы уже до туда дошли, вам эта статья покажется безполезной… да. может вилка развалится, пружина… да что угодно. может ротор заклинить… или сгореть коллектор… тут нужен разбор. и опытный глаз.

–>Автозапчасти и СТО –>

Многие водители, в процессе эксплуатации ТП сталкиваются с тем, что стартер при запуске начинает издавать странные звуки или вращать маховик медленнее, чем обычно (при этом очень быстро разряжается аккумулятор). Это верные признаки того, что пора ремонтировать или менять стартер. В данной статье мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками.
Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком.

Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства автомобилей.

Шаг первый: извлечение стартера
Для начала нужно снять теплозащитный щиток. С помощью ключа отворачиваем болт нижнего крепления щитка, снимаем шланг с воздухозаборника и отворачиваем две гайки верхнего крепления щитка. Снимаем щиток. Затем снимаем сам стартер. Для этого отвинчиваем два болта верхнего крепления стартера к картеру, затем нижний болт. Сдвигаем стартер немного вперед и отсоединяем колодку от тягового реле (для удобства перед этим можно снять шланг системы охлаждения). Отворачиваем гайку, которая крепит провода от тягового реле к аккумулятору, и вынимаем стартер движением вверх.

Шаг второй: выяснение причин поломки и их устранение

1. Проверка и замена реле Подаем на извлеченный стартер рабочее напряжение. Для этого даем +12В на вывод реле, а минус подаем на корпус, при этом омметр подсоединятся к контактным болтам. Если реле исправно, то обгонная муфта выдвинется в окно, расположенное на передней крышке, а болты замкнутся (смотреть показания омметра). Если этого не произошло, реле нужно заменить. Отворачиваем отверткой три винта и снимаем реле. Далее из корпуса реле извлекаем шток с пружиной и устанавливаем новое реле в обратной последовательности.
2. Проверка и замена щеток Снимаем со стартера крышку, отвинтив отверткой два винта. Для извлечения щеток нужно отсоединить винт, крепящий контактные провода и отжать пружину, после чего извлекаем щетку. Высота щетки должна быть не менее 12 мм – если щетки изношены, их следует заменить.
3. Проверка обмоток стартера Подсоединяем омметр к выводам обмоток (по очереди) и проверяем на замыкание между витками и на корпус.
4. Проверка коллектора и обмоток Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шайбу с оси. Отворачиваем ключом два стяжных болта. Разъединяем корпус стартера и достаем из него трубки изоляции стяжных болтов. Проверяем внешнее состояние обмоток и коллектора. Обмотки не должны носить следов обугливания и пробоя. Незначительные следы на коллекторе допустимы, при этом его следует зачистить его пластины мелкой наждачкой, но лучше заменить на новый.
5. Проверка обмотки якоря С помощью омметра ищем короткое замыкание на обмотках якоря и если находим, то заменяем его.
6. Проверка шестерни и обгонной муфты Снимаем с оси якоря шайбу, расшплинтовываем ось рычага и выбиваем ее с помощью бородка, вынимаем якорь вместе с приводом. Снимаем рычаг привода муфты. Пробуем вращать шестерню – она должна легко вращаться в одну сторону и стопориться в другую. На ней не должно быть зазубрин и сколов. Если неисправна муфта или шестерня, менять их нужно вместе. Для этого нужно снять стопорное кольцо и извлечь муфту вместе с шестерней и заменить на новые.
7. Сборка стартера Перед сборкой стартера следует удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, а все пластмассовые поверхности покрыть специальной смазкой (например, Литол). Подшипники, втулки ротора, ступицу муфты, шлицы вала якоря следует смазать моторным маслом. После этого производим сборку стартера в обратном разборке порядке.

Готово. Мы своими усилиями в домашних условиях разобрали, починили и собрали стартер!

Как устроен стартер, его ремонт подробно на деле, как диагностировать неисправность стартера и какие виды поломок стартера бывают? Об этом и многом другом рассказываем ниже.

Основные неисправности и целесообразность ремонта

По факту основные неисправности стартера могут быть «замаскированы» под поломки других узлов машины. Так что перед тем, как разбирать и перебирать свой неисправный узел необходимо уже после того, как вы точно убедитесь в его неработоспособности.

Чтобы определить тип поломки, ниже приведены основные признаки неисправности стартера:

  1. При повороте ключа слышен щелчок, при этом якорь механизма не вращается. Если это действительно проблемы со стартером, то АКБ будет заряжена.
  2. Ремонт стартеров и генераторов может осуществляться в том случае, если электродвигатель будет медленно прокручивать коленчатый вал, при этом сам силовой агрегат не сможет завестись. Сопутствующим признаком проблемы будет повышенный разряд батареи.
  3. Перебрать разобранный узел необходимо в том случае, если попытка запуска мотора сопровождается сторонними звуками — скрежетом, скрипом и т.д. Разумеется, это может быть связано с работой других узлов, в том числе генератора.
  4. Устройство греется. Чтобы понять, греется узел или нет, к нему необходимо получить доступ. Греться механизм может по разным причинам, но его перегревание всегда указывает на неисправность.

Характерные поломки

  • Истирание щеток, которые изнашиваются вследствие плотного прижатия к вращающемуся якорю. Оценить степень износа можно визуально либо с помощью штангенциркуля. Достаточно сравнить толщину новых щеток с изношенными элементами.
  • Износ коллекторных пластин. Щетки стираются намного быстрее, нежели контактные пластины якоря, но и они спустя несколько сотен тысяч километров пробега могут прийти в негодность. Степень износа определяется глубиной проточки, которая образуется от трения со щетками. При неплотном прилегании щеток в момент вращения якоря возможно появление искрового разряда, провоцирующего выгорание и дальнейшее отслоение частей ламелей. Среди прочих дефектов, которые возникают вследствие биения и осевого люфта вала якоря, – овальность, смещение зоны трения щеток.
  • Нарушение изоляции контактов коллектора, приводящее к пробою на массу корпуса якоря; межвитковое замыкание.
  • Износ втулок, фиксирующих вал якоря. Критическая выработка бронзовых либо меднографитовых втулок приводит к биению вала якоря, вследствие чего меднографитовые щетки гораздо быстрее выходят из строя, наблюдается неравномерное истирание коллектора. Также износ втулок может послужить причиной смещения пластин якоря, что приводит к межвитковому замыканию.
  • Износ либо неправильный подбор дистанционных шайб, предотвращающих осевой люфт вала якоря.
  • Обгорание контактной пластины втягивающего реле. Перегорание обмотки, межвитковое замыкание катушки соленоида.
  • Износ шестерни вала якоря.
  • Отклеивание магнитов от корпуса стартера.
  • Переламывание клеммы плюсового провода, идущего от силовой клеммы втягивающего на щетку. Иногда клеммы из-за расположения в месте с агрессивной средой сильно корродируют.

Ремонтировать или заменить

Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:

  • замена щеточного узла. Мы уже рассматривали, как заменить щетки стартера своими руками, поэтому останавливаться на этом не будем;
  • очистка мелкозернистой наждачной бумагой рабочей зоны коллектора;
  • смазка планетарного редуктора, вала якоря в месте перемещения вилки втягивающего реле;
  • полная очистка всех деталей от продуктов износа графитовых щеток и коллектора, грязи.

Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.

Схема подключения механизма к АКБ и замку зажигания

Чтобы не допустить выхода из строя узла, периодически должно осуществляться техническое обслуживание стартера. Блокировка стартера может произойти по разным причинам, поэтому ТО — это неотъемлемая часть процесса.

Что касается непосредственно поломок, то они могут быть такими:

  • на валу якоря заел привод;
  • тяговое реле работает нестабильно;
  • контакты на этом реле могли залипнуть;
  • вышла из строя обратная пружинка — речь может идти как о муфте свободного хода, так и о выключателе зажигания;
  • вышли из строя подшипниковые элементы механизма;
  • износились шейки на валу якоря;
  • ослабли винты фиксации устройства, в результате чего узел работает под вибрацией;
  • произошло повреждение зубчиков конструкции;
  • внутри самой конструкции ослаб фиксатор полюса, что привело к тому, что его стал задевать якорь.

Демонтаж стартера

Перед тем, как снять стартер и как починить его, нужно учесть, что эта задача довольно трудоемкая. Тем не менее, снятие стартера и его разборка является обязательным условием для устранения неисправности.

Как снять стартер своими руками:

  1. Перед тем, как снять стартер, нужно произвести отключение аккумулятора от бортовой сети авто. Любые работы по ремонту генератора и других электрических устройств осуществляются при отключенной бортовой сети.
  2. Если вы не знаете, как снять стартер автомобиля, то после того, как бортовая сеть будет обесточена, на клеммах реле узла, а также на его корпусе, нужно выкрутить гайки. Если учесть разные специфики сборки транспортных средств, то стартера могут крепиться на разных фиксаторах. Но обычно для демонтажа механизма требуется головка на 13.
  3. После этого нужно отсоединить проводку питания и отодвинуть ее.
  4. Если на моторе имеется защита, ее нужно демонтировать.
  5. После этого выкручиваются гайки фиксации устройства к блоку. Сделав это, сам механизм можно снять.

Проверка и ремонт стартера

Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендекса стартера.

Как сказано выше, сломаться механизм может по разным причинам. Поэтому ремонт стартера автомобиля должен производиться в соответствии с итогами диагностики. Перед тем, как отремонтировать стартер, необходимо запастись всеми нужными инструментами и комплектом для ремонта. Ремкомплект стартера можно приобрести в любом автомобильном магазине. Если вы не знаете, как разобрать стартер, попробуйте воспользоваться сервисным мануалом к авто, но обычно в этом нет ничего сложного.

Реле стартера

В первую очередь, ремонт стартера автомобиля включает в себя диагностику реле. При подаче напряжения на плюсовой вывод обмотки должен раздаться щелчок — тот звук будет свидетельством работоспособности реле, при этом бендикс узла должен переместиться. На подключенном экране омметра при этом будет показано замыкание контактов. Если этого не произошло, то ремонт стартера автомобиля сводится к откручиванию болтов и замене реле.


Новое втягивающее реле для авто

Щетки стартера

Ремонт грузовых стартеров или для легковых машин может свестись к замене щеток. Замена щеток стартера осуществляется путем демонтажа задней крышки, при этом, даже если щеточный узел не износился, специалисты все равно советуют его менять. Разборка стартера покажет, что щетки расположены в задней части моторчика, при этом если одна из них ломается, это приведет к неработоспособности узла в целом. Для демонтажа необходимо выкрутить клеммы и извлечь пружинки.

Читайте также:  Замена подвесного подшипника карданного вала и крестовины на ВАЗ 2101-2107 своими руками

Статор стартера

Переборка стартера включает в себя проверку статора, при помощи омметра необходимо произвести его диагностику на пробой, при этом полученные показатели должны составлять не меньше 10 кОм. Если полученные показания другие, то ремонт стартеров иномарок или отечественных авто заключается в замене статора. В некоторых случаях, если на авто используется редукторный механизм, может потребоваться замена стартера в сборе, поскольку конструктивные особенности такого устройства не позволяют выполнить его ремонт. Подробнее о диагностике и ремонте узла узнайте из видео (автор видео — канал Эксин Плюс).

Ротор стартера

Починить стартер можно путем замены ротора, чтобы добраться до него, потребуется открутить шпильки, фиксирующие две части электромотора. Сделав это, можно произвести демонтаж узла полностью, заранее демонтировав стопорное кольцо с шайбой. Прежде чем заменить ротор, нужно уделить время проверку обмоток, при наличии следов копоти на них нужно осуществить замена якоря. Также проверьте коллектор — на нем может быть небольшой налет, но иногда его большой слой является причиной невозможности запуска механизма. Ремонт стартера своими руками в данном случае будет заключаться в очистке коллектора с использованием наждачки.

Далее, производится проверка механической составляющей. Если вы пропустите какую-то поломке, впоследствии это может стать причиной более серьезной проблемы, так что если вы не уверены в своих силах, то единственное, что вам может помочь, это замена стартера. В некоторых случаях локализовать неисправность поможет замена втулок стартера. Такая необходимость возникает редко, но иногда замена втулки стартера действительно помогает решить проблему.

Сборка стартера

Сборка стартера является завершающим этапом ремонта. Прежде чем собрать стартер, вал, редуктор, якорь и втулки нужно смазывать. Чем же можно смазать стартер перед тем, как его собирать? Для этого может использоваться графитовая смазка, Литол, моторная жидкость. Сборка и установка стартера осуществляется в обратной последовательности, после монтажа необходимо произвести проверку работоспособности узла.

Чтобы удостовериться в том, что ремонт был произведен правильно, на корпус механизма нужно подать минус, а на обмотку — плюс. Если после подключения бендикс может перемещаться вперед и назад, при этом контакты реле замыкаются нормально, это свидетельствует о том, что механизм полностью рабочий. После подачи плюса на электродвигатель, моторчик должно вращаться равномерно, какие-либо шумы и звуки при этом должны отсутствовать. Если звуков нет, то механизм ставится на место.

В том случае, если вы допустили какие-либо ошибки в сборке механизма, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой где-то в дороге, а хуже всего будет, если она настигнет водителя при езде за городом по трассе. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что все сделано правильно или в процессе выполнения работ были допущены ошибки, лучше будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом. Поверьте — лучше один раз немного заплатить, но быть уверенным в том, что машина будет работать нормально, чем сэкономить и столкнуться с более высокими затратами на ремонт.

Видео «Основные правила по ремонту механизма в домашних условиях»

Если вы решили самостоятельно отремонтировать устройство, вам полезно будет узнать об основных нюансах, которые нужно соблюдать в ходе проведения этой процедуры, эти правила приведены на видео.


Неисправности стартера – диагностика, устранение поломок своими руками

Стартер – сложное устройство, неисправности которого скрываются в механической или электрической части. Чтобы не снимать его с автомобиля, что на многих моделях непросто, предварительно выполняется диагностика. Важно выяснить причину – она может быть в других узлах транспортного средства – аккумуляторе, проводах, замке зажигания.

Проверка выполняется визуально или с применением простых приборов. Большинство поломок устраняются своими руками, а те, что требуют специального оборудования, встречаются крайне редко. Стоимость запчастей небольшая, но если неисправность серьезная, касается статора, якоря, автолюбители предпочитают купить новый стартер, чем ремонтировать старый.

1 Признаки неисправностей и методы диагностики

Стартер – это электромеханическое устройство, обеспечивающее пуск двигателя от аккумулятора. Он работает вместе с другими системами, поэтому сначала проверяются они:

  • степень заряженности АКБ;
  • состояние клеммы массы;
  • целостность проводов и контактов;
  • исправность замка зажигания.

На эти места обращают внимание, когда при повороте ключа не слышен щелчок, якорь не вращается совсем или делает это очень медленно. Когда видимые признаки неисправности в электрической цепи не обнаружены, стартер снимают с машины и проводят диагностику. Понадобится аккумулятор в исправном состоянии, два силовых кабеля и мультиметр. Наиболее часто поломки случаются с втягивающим реле, щетками и коллектором якоря.

Первый способ проверки – с использованием батареи. Деталь надежно фиксируют, минусовую клемму соединяют с корпусом, а плюсовую – с верхним контактом. Если стартер исправен, слышен щелчок, и вал начинает вращаться. Когда это не происходит, возможны следующие основные причины:

  • на втягивающем реле подгорели контакты;
  • заклинил якорь;
  • повреждена обмотка реле или стартера.

Часто неисправность скрывается в щетках. Для проверки используют контрольную лампочку, один вывод которой соединяют со щеткодержателем, второй – с корпусом. Загорание свидетельствует о пробитой защите, требуется замена. Если износ равномерный, это произошло в течение длительного времени – процесс естественный. В противном случае проверяют состояние втулок. Если есть выработка, то якорь перекашивается, способствуя неравномерному стиранию щеток. К таким же последствиям приводит подгоревший коллектор, повреждение ламелей на нем.

Замыкание обмоток сопровождается отказом стартера – поломка нечастая, но случается. Чтобы проверить, используют мультиметр, наличие которого обязательно в арсенале автолюбителя, занимающегося ремонтом своими руками. Один контакт подключают на массу, второй по очереди к выводам обмоток – исправная показывает сопротивление 10 кОм. Пробой якоря проверяют, подсоединяя один контакт контрольной лампочки на 220 В к сердечнику, вторым касаются ламелей. В случае загорания неизбежен ремонт – перемотка или покупка новой детали.

Механические неисправности стартера проверяются, если он работает, но двигатель не запускается, потому что нет вращения коленвала. Причины в пробуксовке обгонной муфты, поломке рычага, износе поводкового кольца или буферной пружины. Для проверки бендикса его корпус через мягкую прокладку зажимают в тисках и прокручивают рукой. Исправный должен вращаться только в одну сторону, а в другую стопориться. Если на шестерне повреждены зубы, что определяется визуально, то стартер работает вхолостую – нет зацепления с маховиком двигателя.

Если слышен скрежет при запуске, то изношены зубья на венце. Значит, неправильный ход шестерни обгонной муфты. В ее корпус попадает грязь, засыхает смазка, тогда она тоже не работает. Определяют это после полной разборки и прочистки. Если стартер шумит, издает нетипичные звуки, требуется визуальный осмотр, демонтаж. Возможны такие поломки:

  • изношены втулки или ламели якоря;
  • отошли болты крепления;
  • выработаны зубья шестерни;
  • ротор задевает обмотки.

Случается, что стартер не останавливается, продолжает работать после того, как двигатель запустился. Причины в заедании рычага привода бендикса, изношенности его пружины или залипании контактов реле. Выхода из строя дорогостоящего и важного узла не следует допускать, нужно заранее обращать внимание на симптомы, указывающие на скорую поломку:

  1. Вращение начинается после нескольких попыток. Это говорит о подгорании контактов на втягивающем реле.
  2. С опозданием отключается зацепление. Изношены зубцы на шестерне обгонной муфты или маховике.
  3. Пусковое устройство вращается с усилием, хотя аккумулятор исправен. Подобная ситуация указывает на изношенные щетки или выработку втулок.

2 Ремонт стартера – устранение поломок своими руками

Чтобы извлечь его из моторного отсека, понадобится терпение, потому что деталь независимо от модели автомобиля установлена в самом неудобном месте. Пригодятся обычные гаечные ключи и торцевые с удлинителем – гибким карданчиком. Процесс совершают в смотровой яме, или приподняв машину, иначе очень неудобно.

В условиях гаража возможности ограничены. В основном меняют щетки, ремонтируют бендикс и тяговое реле. Что касается обмоток статора, якоря, то автолюбителю доступна только диагностика. Замену делают в автосервисе, используя специальное оборудование и современные методы. После ремонта стартер устанавливают на стенд для испытания. Подобные мастерские также могут обслужить автомобильный генератор.

Для начала отключают аккумуляторные клеммы. Затем откручивают электрокабели, ведущие к шпилькам втягивающего реле и стартеру (можно сделать, не залезая под автомобиль). Снимают защитную обшивку. Приходит черед самой трудной процедуры – откручивание гаек крепления. Устройство вынимают, хотя это удается не сразу – слишком мало свободного места.

Восстановление работоспособности тягового реле

Основная причина неисправности – подгорание контактов. Все устройства независимо от модели автомобиля имеют одинаковую конструкцию, будь то Лада Приора или ВАЗ 2114 инжектор. На иномарках также не наблюдается особых отличий.

Сначала откручивают маленькую гайку, присоединяющую провод от стартера к втягивающему. Потом – два болта, которыми на корпусе крепится реле, и снимают его. Дальше демонтируют крышку. На ней сверху у некоторых моделей может размещаться контакт – его отпаивают. Под воздействием пружины устройство само рассоединяется на части.

Стали доступными три клеммы. Две расположены на крышке, одна – на втулке внутри корпуса. Выкручивают маленький контакт. С большим возможны затруднения – он крепится тугой шайбой, которую снимают при помощи отвертки и плоскогубцев. Работают бережно, чтобы не повредить резьбу.

Приступают к восстановлению контактов. С них удаляют подгоревший слой, который является причиной поломки. Используют наждачную бумагу, уложенную на ровной поверхности. Притирают плавными движениями одновременно всю плоскость, чтобы не закруглить деталь. Если куплен новый комплект, просто меняют крышку, затем собранное реле устанавливают на место.

Проверяют работу: корпусом ставят на минусовую клемму аккумулятора, а от плюсовой перекидывают проводку на контакт, где была прикручена маленькая гайка. Если все сделано без ошибок, втягивающее устройство сработает и запустит стартер. Его нужно придерживать, чтобы не вырвался при запуске.

Замена деталей обгонной муфты

Бендикс ломается довольно редко, в основном за счет естественного износа. Он состоит из наружного кольца с роликами, прижимной пружины и внутренней обоймы. Когда на стартер подается ток, и его вал начинает вращаться, муфта, благодаря своей конструкции, скользит по шлицам и вступает в зацепление с маховиком. Пружина смягчает удар, предупреждает поломку зубьев. Когда двигатель набирает обороты, он опережает стартер, и шестерня выходит из зацепления.

После проверки, о которой говорилось выше, когда обнаружено, что шестерня вращается в обоих направлениях, требуется устранение неисправности. Возможных причин несколько, в первую очередь они касаются роликов в обойме, которые уменьшились в диаметре или на них образовались плоскости вследствие продолжительной работы. Можно купить шарики нужного размера и поставить вместо изношенных. Если сточились рабочие поверхности обойм, то меняется весь бендикс.

Лучший выход из положения – установка нового узла. Причина в том, что его элементы изнашиваются приблизительно одинаково. Если испортилось что-то одно, следует ожидать поломки другой части.

Когда выходят из строя зубья шестерни, возможные способы ремонта – замена только ее или всего бендикса. Неисправности возникают также по причине попадания пыли, образования грязи в пазах. Тогда при пуске слышен сильный шум, коленвал неподвижен. Если все части исправны, поможет очистка, промывка, замена смазки. Еще один дефект связан с рычагом. Он ломается или слетает с оси. Меняют на новый или ставят на место.

Ремонт бендикса производят на снятом стартере. Он разбирается в таком порядке:

  • откручивают стягивающие болты и вскрывают корпус;
  • извлекают тяговое реле;
  • сбивают шайбу, выковыривают ограничительное кольцо на валу и снимают муфту.
Читайте также:  Перетяжка ручки КПП кожей своими руками - инструкция по обшивке с фото и видео

Новый узел устанавливается на место старого. Самые большие проблемы связаны с посадкой стопорного кольца. Домашние мастера прибегают к различным ухищрениям: распирают отвертками, пассатижами. Без специального приспособления возникают трудности, но после ряда попыток все удается. Перед тем как монтировать новые детали, очищают от пыли и грязи старые. На места, подвергающиеся трению, наносят высокотемпературную смазку, но без излишка, иначе она мешает.

Перед установкой стартер проверяют на работоспособность. Укладывают его на крыло, от плюсовой клеммы аккумулятора протягивают провод на контакт втягивающего реле. При исправной системе слышен щелчок, и шестерня бендикса выдвигается вперед.

Несколько советов автовладельцам, которые проводят ремонт самостоятельно. Они помогут избежать проблем и неудобств. При покупке нового узла следует взять с собой старый и сравнить их. Могут быть небольшие конструктивные отличия, незаметные на первый взгляд. Обращают внимание на целостность пластиковых шайб – треснувшие, изношенные меняют. Разбирая бендикс в первый раз, записывают процесс на бумаге, фотографируют. Несмотря на малое количество деталей, при сборке могут возникнуть проблемы.

Признаки неисправности стартера и генератора

Неисправности стартера и генератора зачастую доставляют автомобилистам немало хлопот. Ведь, как это часто бывает, в процессе эксплуатации мы не особо обращаем внимание на те нагрузки, которые приходится выдерживать автомобилю. Однако это продолжается лишь до тех пор, пока наше авто вдруг перестает заводиться и требует ремонта.

Ниже мы расскажем о самых распространенных причинах неисправности стартеров и генераторов, а также о способах их устранения.

В конце статьи смотрите подробную видео-инструкцию по поиску причин неисправности автомобильного стартера.

Также вас могут заинтересовать следующие материалы:

Понимание того, что ломается любая вещь, если оставить ее без должного ухода, приходит слишком поздно, а единственным выходом из положения, зачастую, становится срочный ремонт стартера или генератора. Чтобы избежать поломки, нужно знать и уметь распознавать первые признаки грядущих неисправностей, и внимательно прислушиваясь к своей машине.

Признаки неисправности генератора

Неисправности генератора не всегда можно определить с легкостью. Некоторые из них (так называемые “плавающие” неисправности) определяются только на специальном стенде.

Но если вы заметили, что свет фар, при работающем двигателе, стал более тусклым, а в обычный звук работающего мотора вмешиваются посторонние шумы или быстро разряжается аккумулятор, значит пришло время обратиться к мастерам. Потому что лучше предупредить неисправность, вовремя выполнив ремонт генератора, чем однажды испортить себе день неожиданной поломкой.

В последнее время стало очень удобно обращаться в профильные фирмы, специализацией которых является ремонт, обслуживание и продажа стартеров и генераторов. Современное оборудование в сочетании с квалифицированным персоналом и большим выбором запчастей, позволит всего за несколько часов устранить любую неисправность. А диагностика с разборкой и анализом степени износа деталей, поможет быстро установить степень работоспособности и произвести восстановительные работы.

Однако, можно и самостоятельно попробовать выполнить диагностику и устранить некоторые причины неисправностей генератора.

Если в автомобиле не заряжается аккумулятор, то в первую очередь нужно проверить натяжение ремня генератора – ремень должен быть натянут без провисаний. Это конечно можно сделать и на глаз, но лучше все же использовать динамометр: если потянуть за самую длинную ветвь ремня генератора с усилием 10 кгс, то она должна прогнуться не более чем на 10-15 мм.

На большинстве машин степень натяжения ремня генератора можно отрегулировать, ослабив гайку крепления корпуса генератора к регулировочной планке, и перемещая его при помощи монтировки в сторону противоположную от двигателя. После установки необходимой степени натяжения ремня затяните гайку крепления генератора обратно.

Если натяжение ремня генератора в норме, то, скорее всего, в замене нуждается реле-регулятор напряжения. На более старых машинах он представляет собой пластмассовую коробочку, прикрученную к брызговику переднего крыла, а в современных автомобилях регулятор встроен непосредственно в сам генератор.

Для замены реле-регулятора в генераторе необходимо сперва отвернуть два винта крепления, отсоединить контакты, после чего извлечь регулятор вместе с щеточным узлом из корпуса генератора.

Проверьте контактные кольца: подгоревшие нужно зачистить мелкозернистой шкуркой и протереть тканью, смоченной в растворителе.

В первое время после установки нового регулятора, возможно, напряжение будет несколько отличаться от номинального. Когда новые щетки генератора притрутся, все придет в норму.

Признаки неисправности стартера

Как генератор, так и стартер испытывает большие механические нагрузки, связанные со спецификой этих устройств, и малейшее нарушение рабочего режима тут же вносит свои коррективы в качество работы.

Предпосылки, для того чтобы провести диагностику или ремонт стартера могут быть следующими:

  • при повороте ключа в замке зажигания стартер не срабатывает;
  • после запуска двигателя не происходит отключение стартера;
  • стартер крутит, а машина не заводится (не проворачивается коленчатый вал при вращающемся якоре);
  • сильный скрежет и шум во время срабатывания.

Что делать, если не срабатывает стартер?

Ниже приведены общие рекомендации, что нужно делать, если не срабатывает стартер. А в конце статьи смотрите видео-инструкцию.

  1. Если не срабатывает стартер, то в первую очередь проверьте надежность соединения проводов аккумулятора и стартера.
  2. Убедившись, что соединение в порядке, включите звуковой сигнал и фары. Тусклый свет фар и тихий сигнал говорят о разряженном аккумуляторе. В этом случае необходимо зарядить аккумулятор или попросить “прикурить” от другого авто – стартер должен сработать и завести автомобиль.
  1. Если сигнал и фары работают нормально, тогда попробуйте снять провода с выводов замка зажигания, отвечающие за запуск стартера (на ВАЗ-ах это выводы “30” и “50”), и кратковременно соединить их между собой. Срабатывание стартера укажет на неисправность замка зажигания. Заведите двигатель, поставьте на место снятые провода и продолжайте путь.
  2. В случае, если замок зажигания исправен и стартер все еще не срабатывает, соедините дополнительный провод с выводом (штекером) тягового реле стартера, а затем прикоснитесь другим концом этого провода к “плюсу” аккумулятора. Если стартер сработает – устраните неисправность в цепи от аккумулятора к тяговому реле стартера.

Если все вышеперечисленное не помогло, тогда заведите двигатель с буксира и отправляйтесь к автоэлектрику для ремонта стартера.

Видео-инструкция по поиску причин неисправности стартера

Стартеры и генераторы

Диагностика стартера автомобиля – сложная процедура, требующая наличия оборудования, знаний и опыта. Качественная диагностика подразумевает полную разборку стартера и тщательную проверку отдельных узлов и деталей опытными мастерами на профессиональном диагностическом оборудовании.

Как мы проводим диагностику стартера.

Для того чтобы провести визуальный осмотр каждой детали стартера и провести ее диагностику мы полностью разбираем агрегат.

Перед разборкой в редких случаях ставим на стенд, и только стартера которые до этого мы делали. Вопрос в том что на стенде стоит сетевой источник питания где пусковой ток примерно 800 Ампер, и если стартер где-либо замкнут и это можно вылечить, то после такого запуска он просто сгорит.

Осмотр стартера на предмет механических повреждений.

Первоначально проводится осмотр агрегата на предмет различных механических повреждений (сколов, трещин на корпусе, повреждений силовых болтов втягивающего реле).

Далее идет полная разборка агрегата на составные части для диагностики.

Проверка якоря стартера.

Якорь стартера осматривается на предмет механических или электрических повреждений. При большом износе втулок стартера (подшипников стартера) – якорь гуляет и может цепляться за обмотку статора. При этом получаются задиры и пробой изоляции обмоток статора.

Так же когда изнашиваются щетки, и пропадает плотный контакт между коллектором и щеткой, происходит образование электрической дуги, и выгорание, оплавление коллектора якоря. Так же при долгой работе стартера, или если не исправен замок зажигания, якорь крутиться,очень сильно нагревается, в следствии чего вытекает изолирующий лак. Визуально все хорошо, а по факту межвитковое замыкание или пробой изоляции.

Далее, если визуально состояние якоря не вызвало сомнений в его исправности, производится проверка на мегаомметре на сопротивление изоляции обмотки.

В заключение, якорь проверяется на межвитковое замыкание обмоток.

Проверка щеточного узла стартера.

Щеточный узел осматривается на предмет механического или электрического разрушения. Когда разваливается коллектор якоря, узел может просто заломать, скрутить без явного воздействия тока, а может быть вариант когда водитель крутит до победного, при этом коллектор, узел и щетки очень сильно нагреваются и начинают разрушаться, образуя нагары, прогары, разщепление графита щеток на слои.

Далее если узел визуально нормальный, его проверяют на мегаомметре на сопротивление изоляции.

Далее необходимо определить степень износа щеток путем визуального осмотра.

Проверка статора стартера.

Если статор на основе постоянных магнитов, то он осматривается на предмет трещин, сколов, отклеивания магнитов, и наличие каких либо металлических частей стартера, в виде примагниченных частиц.

Если статор на основе класической обмотки, то осматривается на предмет механических повреждений, оплавлений, прогаров, ржавчины, распайки. Далее проверяется на мегаомметре на сопротивление изоляции обмоток.

В мощных, больших статорах, как правило с грузовой техники, обязательно вскрывается часть изоляционного покрытия для осмотра и проверки межвитковой изоляции. Когда используют “пускачи”, “тарзаны” то сила пускового тока такая, что внешне обмотка выглядит прекрасно и даже на корпус не пробивает, а внутри просто каша, провод просто сплавляется.

Проверка втягивающего реле стартера.

Визуальный осмотр на предмет механических повреждений корпуса, повреждение силовых болтов, осмотр пусковой клеммы на предмет обрыва и закисания.

Далее производится осмотр целостности задней изоляционной крышки.

Если все хорошо, то реле запускается путем подачи рабочего напряжения, проверяется работа втягивающей обмотки, удерживающей обмотки и замеряется потеря напряжения на контактах.

В реле где есть возможность снять изоляционную крышку, она снимается и контакты осматриваются на предмет образования нагаров и износа.

Проверка редуктор стартера.

Осмотр на предмет механических повреждений (срывает направляющие шлицы бендикса, лопается вал редуктора. Разваливаются планетарки, звездочки редуктора).

Проверка бендикса.

Осмотр зубчатки и направляющих шлицов, на предмет сколов и зализываний.

Проверка бендикса на срыв.

Эта операция делается когда стартер уже полностью собран. Агрегат ставиться на стенд, очень крепко прикручивается. К бендиксу подводят специальную приспособу, которая мертво держит зубчатку и производится запуск. Стенд измеряет силу момента с какой давит бендикс , ну и если бендикс слабый его просто напросто срывает.

Проверка передней и задней крышек стартера.

Проверяются втулки или подшипники на предмет износа и люфта. Смотрится посадочное место под втулку или подшипник на голове (она же купол или передняя крышка) стартера.

Производится проверка посадочных мест под втулку или подшипник задней крышки стартера.

Производится осмотр крепежных отверстий, поскольку их тоже разбивает от вибрации или недостаточной затяжки болтов.

Цены на диагностику стартера.

Виды работСтоимостьПримечание
Диагностика стартера с полной разборкой500 руб.при согласии на ремонт диагностика – бесплатно
Технологическая мойка стартераот 200 руб.при необходимости

По результатам диагностики мы предоставим вам техническое заключение а так же калькуляцию стоимости запчастей и ремонта стартера.

В случае если ремонт не возможен или не целесообразен, мы можем предложить приобрести новый стартер.

Свяжитесь с нами прямо сейчас, любым удобным для вас способом или закажите обратный звонок.
Мы обязательно Вам поможем!

Ремонт и продажа стартеров, генераторов и комплектующих к ним для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, автокранов, строительной, лесозаготовительной и другой спецтехники в Санкт-Петербурге.

Добавить комментарий