Диагностируем тормозную систему своими руками

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, – систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.


  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

    unoniceguy › Блог › Диагностика тормозной системы своими силами

    Регулярная самостоятельная диагностика тормозной системы поможет избежать опасных неприятностей на дороге.

    Тормозная система автомобиля — ключевой элемент безопасности водителя, и ее состоянию необходимо уделять максимум внимания. Пока не произошла поломка, водителю не обязательно прибегать к услугам СТО, так как существуют стандартные процедуры диагностики работоспособности тормозов, которые водитель может проделать сам.

    Как проводить осмотр тормозной системы

    Для детального осмотра системы тормозов придется воспользоваться смотровой ямой или эстакадой, так как многие элементы тормозной системы находятся в местах, не позволяющих производить визуальный осмотр. Поэтому процедуру осмотра следует разбить на этапы и проводить в гараже, оборудованном ямой.

    Диагностика из салона

    Первый этап осмотра проводится, не выходя из салона автомобиля. Для этого нужно при заглушенном двигателе нажать на педаль тормоза. Педаль должна останавливаться почти сразу и при дальнейших попытках дожать вперед не двигаться. При этом не должно создаваться впечатления заклинивания.

    Если педаль “встает колом” при малейшем нажатии, это означает, что у нее либо слишком короткий ход (то есть она не имеет возможности вернуться до конца назад), либо перекрыто компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

    Если педаль имеет большой свободный ход, то нужно несколько раз активно нажать на нее, и если она перестала прожиматься и стала упругой, значит, в системе находятся пузырьки воздуха. В этом случае нужно искать место утечки, ремонтировать систему и прокачивать тормоза.

    Для проверки состояния вакуумного усилителя тормозов следует несколько раз нажать на педаль тормоза и, оставив ногу на педали, завести двигатель. Если усилитель тормозов исправен, педаль тормоза должна «провалиться» на некоторое расстояние. Если этого не произошло, а вместо этого в салоне слышно шипение, то вакуумный усилитель необходимо заменить.

    Читайте также:  Замена подвесного подшипника карданного вала и крестовины на ВАЗ 2101-2107 своими руками

    Далее следует проверить действие ручного тормоза, для чего поднять его рычаг вверх, сосчитав при этом количество щелчков. При правильно отрегулированном ручном тормозе ручка поднимается на 3-4 щелчка. Если ручка поднимается слишком высоко, нужно регулировать трос привода ручного тормоза. Попутно следует обратить внимание на загорание контрольной лампы на щитке приборов при поднятии ручки ручного тормоза.

    Затем, оставив ручку тормоза в поднятом положении, нужно поставить нейтральную передачу, выйти из автомобиля и попытаться продвинуть машину. Если автомобиль остается неподвижным, а трос отрегулирован, нужно менять колодки ручного тормоза.

    На этом проверка элементов тормозной системы из салона закончена, и можно, открыв замок капота, переходить к внешнему осмотру.

    Осмотр элементов, находящихся в моторном отсеке

    Подняв капот, нужно проверить наличие и уровень тормозной жидкости в расширительном бачке тормозной системы. Жидкость должна быть чистой и залита до границы верхнего уровня.

    Если бачок расположен отдельно от главного тормозного цилиндра и соединен с ним шлангом (или шлангами, если бачок с двумя отсеками), то нужно убедиться что шланги не подтекают и не имеют следов повреждений. Если бачок с тормозной жидкостью расположен на теле главного цилиндра тормозов, следует осмотреть резиновые уплотнения в месте присоединения.

    Перед тем как продолжить дальнейший осмотр системы тормозов, нужно отвинтить крышку бачка с тормозной жидкостью и опустить расположенный на ней поплавок, что будет имитировать падение уровня жидкости. Для проведения дальнейших действий понадобится помощник — он будет смотреть на щиток приборов, на котором должна загореться лампочка, сигнализирующая о недостаточном уровне тормозной жидкости. Если лампочка не реагирует на опускание поплавка, то можно соединить между собой провода, подключенные к разъему на крышке бачка — лампа должна загореться.

    Если лампа не горит и в этом случае, следует отправиться в сервис, чтобы специалисты нашли место разрыва в проводке или заменили лампу.

    Если лампа срабатывает, можно продолжить диагностику и осмотреть главный тормозной цилиндр в месте присоединения тормозных трубок.Корпус цилиндра и трубки должны быть сухими.

    Далее нужно осмотреть корпус вакуумного усилителя тормозов, он также должен быть сухим и не иметь следов ржавчины. Попутно проверить вакуумный шланг и место его присоединения к штуцеру впускного коллектора.

    Наружный осмотр колес

    При визуальном осмотре все колеса автомобиля должны быть абсолютно сухими с внешней и внутренней стороны. Особое внимание следует уделить внутренней стороне колес, осмотрев их из ямы. Любые следы прозрачной маслянистой жидкости могут свидетельствовать о течи в рабочем цилиндре тормозной системы.

    Осмотр шлангов и рабочих цилиндров

    При дальнейшем осмотре следует визуально оценить состояние тормозных шлангов, цилиндров тормозных механизмов и видимую часть тормозных трубок. Поверхность шлангов должна быть сухой и без трещин. На цилиндрах не должно быть следов запотевания или течи. Трубки не должны быть ржавыми. На штуцерах для прокачки тормозов должны быть надеты защитные колпачки. Если имеется кронштейн крепления тормозного шланга к подвеске, шланг должен быть зафиксирован в этом кронштейне.

    Осмотр состояния тормозных дисков, барабанов и колодок

    Износ тормозных колодок можно увидеть лишь после поэтапного снятия колес, что не входит в типовую процедуру диагностики своими силами. Сделать это удобнее всего в момент смены колес на шиномонтаже или на плановом ТО в сервисе.

    Проверка тормозов в движении

    После визуального осмотра необходимо сделать пробный заезд для проверки эффективности действия тормозов. При торможении цилиндры обоих контуров должны срабатывать одновременно и машину не должно уводить в сторону.

    На многих машинах выявляются проблемы с тормозами на задней оси, но, прежде чем менять рабочие цилиндры, следует проверить работу регулятора тормозного усилия на заднем мосту.

    Диагностируем тормозную систему своими руками

    Наверное, ни одна из систем автомобиля не нуждается в такой исправности как тормозная, в противном случае о последствиях, думаем, говорить нет смысла.

    Диагностика жидкости тормозной системы

    Периодическая диагностика тормозной системы – доказательство того, что тормоза не подведут вас ни в какой, даже в самой критической ситуации. Ну и самое важное – провести диагностику самостоятельно под силу каждому автовладельцу, к тому же подобная процедура не требует ни специальных инструментов, ни определенных навыков. Все, что вам потребуется – это чистая тряпочка, стандартный набор инструментов, рулетка или линейка и небольшая канистра тормозной жидкости.

    Приступать к диагностике тормозной системы следует с контроля уровня тормозной жидкости. Стоит отметить, что подобную процедуру необходимо проводить периодически, хотя бы раз в месяц, она также требуется после того, как был прокачен гидропровод, ну и естественно, когда система сама сигнализирует о недостатке жидкости. Контроль тормозной жидкости – это довольно простая задача, которую можно произвести визуально, поскольку на бачке с тормозной жидкостью имеются два деления – минимум и максимум, нормой считается, когда уровень тормозухи находится между ними.

    Если вы установили недостаточность жидкости, то необходимо ее немедленно долить – отсоединив наконечник жгута провода, отвинтите крышечку бачка и налейте заранее приготовленную (обязательно новую) тормозную жидкость до максимальной отметки. После этого плотно закрутите крышку, подсоедините в обратной последовательности все жгуты. Убедиться, что вы все сделали правильно, можно при работающем двигателе по контрольной лампочке на приборной панели, которая должна загореться при надавливании на крышку бачка.

    Диагностика всей тормозной системы

    После выше проведенной операции уделить внимание следует вакуумному усилителю тормозов. Стоит отметить, что данную процедуру необходимо осуществлять при выключенном зажигании, поэтому если до этого мотор работал, его необходимо заглушить. Теперь вам нужно заняться прокачкой тормозов — с интервалом нажимайте на тормоз, продолжать необходимо до полного исчезновения шипения в усилителе. Затем, нажав на педаль, нужно запустить двигатель. Об исправности можно судить по педали, немного ушедшей вниз.

    Уделите внимание и ходу рычага стояночного тормоза. О том, что он находится в порядке, сообщит ход примерно в три щелчка, к тому же ручник должен без напряжения держать автомобиль, стоящий на спуске примерно в 23 градуса. Если хотя бы с одним из заданий стояночный тормоз не справляется, необходимо провести замену вышедших из строя деталей, рекомендуем с этим не затягивать, ведь о последствиях вы догадываетесь, думаем, сами.

    Ну и завершающим этапом при диагностике тормозной системы является проверка изношенности тормозных колодок, о подобной процедуре мы уже писали, поэтому дублировать темы не будем. Если в ходе проверки была установлена необходимость замены колодок, то ее требуется провести безотлагательно, ведь с тормозами, как мы уже не раз говорили, шутки очень плохи.

    Вот такой представляется диагностика тормозной системы своими силами. Согласитесь, при достаточном количестве свободного времени, наличии терпения и желания ее довольно просто осуществить. И еще раз призываем вас при обнаружении неисправностей безотлагательно их устранять, поскольку последствия будут крайне печальными.

    Напоследок, какая бы система в автомобиле не нуждалась в диагностике или ремонте не следует откладывать удовлетворение данной потребности в долгий ящик. Помните: железный конь не прощает к себе халатного отношения и безразличия, ведь он, в первую очередь, ваш боевой товарищ, с которым вы и в огонь, и в воду и сквозь медные трубы, в его преданности и надежности вы должны быть уверены на 100% в любое время, иначе, даже самая незначительная проблемка превратится в проблему глобального масштаба.

    Диагностика тормозной системы

    Надлежащее техническое обслуживание тормозов – исключительно важный момент для безопасного вождения. И не стоит ждать, пока произойдет поломка «кричащая» о неисправностях. Проверку необходимо проводить заблаговременно – не менее 1 раза в год и обязательно после зимнего периода. По какому графику проводится диагностика тормозной системы автомобиля – зависит от его конструкции и условий использования. Выполнить же ее можно, как самостоятельно, так и у мастеров на СТО.

    Примерный график проверки тормозов

    О том, что появились проблемы с тормозами – сразу заметно по поведению педали. Она – все ближе приближается к полу, становится «мягкой», если в систему, например, через некачественные уплотнители, попал воздух. Есть, конечно, и другие симптомы, говорящие о том, что пора заглянуть под капот. Все они становятся очевидными «на ходу», еще до того, как дело дойдет до беды. Но, даже, если вы не замечаете отклонений от нормы – проводить осмотр трубок и других элементов системы нужно своевременно. Когда?

    Читайте также:  Замена автомобильного руля своими силами

    Применительно к гражданскому авто, следует придерживаться рекомендаций производителя. Но любой график корректируется в зависимости от ситуации. Ниже, мы представим примерный план диагностики на гражданском автомобиле:

    • Осмотр шлангов – каждые 8000 км;
    • Измерение уровня жидкости – также каждые 8000 км;
    • Оценка величины износа фрикционных накладок – каждые 16000 км;
    • Менять тормозную жидкость нужно каждые 40000 км;
    • Проводить капитальные ремонт суппортов и цилиндров – каждые 80000 км.

    Приведённый график не охватывает всех возможных проблем, он позволяет лишь в общем оценить ситуацию и выявить некоторые из них. Объем же проводимых работ зависит от конструкции авто и его использования. Если машина выезжает нечасто, то периодичность осмотров можно сократить.

    Диагностика тормозной системы на стенде

    Обращение к специалистам – отличный вариант квалифицированного обслуживания. Пройдя исследование на СТО, вы получите необходимые рекомендации по ремонту, и сможете быстро устранить дефекты.

    Испытания в сервисах проводят, как «вручную», так и на специально предназначенных для этого стендах (речь идет о крупных организациях, так как купить стенд могут позволить себе только крупные СТО).

    Во время работы на стенде записываются такие параметры:

    1. Температура тормозов;
    2. Частота вращения;
    3. Тормозной момент;
    4. Гидравлическое давление;
    5. Напряжение в деталях.

    Сегодня в широком использовании доступны 4 основных вида стендов:

    • Силовые роликовые;
    • Инерционные роликовые;
    • Статические силовые;
    • И платформенные инерционные.

    Все обозначенные устройства обладают теми или иными возможностями, имеют свои достоинства и недостатки. Но стоит отметить, что именно силовые роликовые механизмы по совокупности своих свойств являются наиболее оптимальными для диагностического обслуживания.

    Порядок исследования авто здесь – примерно такой:

    • Первым делом – машину моют, тщательно очищая все элементы подвески и тормозов;
    • Затем, на педаль крепится датчик усилия, позволяющий оценить работу всей системы. Можно, конечно, обойтись и без него, но показания будут не такими точными;
    • Далее автомобиль заезжает на платформу. Сделать это необходимо правильно, так, чтобы ось движения авто была строго перпендикулярна положению роликов, расположенных внизу;
    • Процедура измерения состоит из 2 этапов, каждый мост тестируется по отдельности.
    • После того, как оба моста пройдут проверку, можно ознакомиться с результатами.

    Такое обслуживание обойдется недешево. Но, если нужен качественный результат – потратиться на такую диагностику действительно стоит.

    Самостоятельная диагностика

    Когда нет возможности провести осмотр на СТО – проведите его сами. Для этого отправляйтесь на эстакаду. Обойтись без нее, или гаража с ямой – не получится, так как некоторые элементы можно изучить только снизу.

    Начните осмотр из салона авто:

    • Нажмите на педаль тормоза при выключенном двигателе, она, практически сразу, должна остановиться и, если вы попробуете ее дожать – не двигаться;
    • Если вы чувствуете, что педаль имеет большой ход – возможно в систему попал воздух. Тогда, надо заняться ремонтом: найти место утечки и, устранив ее, прокачать тормоза;
    • В некоторых случаях педаль нажимается слишком легко – это может говорить о проблемах с главным цилиндром, перекрыто его компенсационное отверстие;
    • Для оценки работы вакуумного усилителя – снова несколько раз нажмите на педаль, и, оставив на ней ногу, заведите двигатель. Когда усилитель исправлен – она немного «провалится». Бывает, что в этот момент слышится шипение – значит усилитель надо заменить.

    Теперь загляните под капот:

    • Здесь обратите внимание на уровень жидкости в бачке;
    • А также шланги, и места их соединения с деталями, на предмет герметичности и целостности;

    На эстакаде изучите внутреннюю сторону колес. Недопустимо наличие на них пятен.

    И не забудьте сделать пробный заезд. Разгонитесь до 60 км/ч и затормозите, машину не должно вести в сторону.

    Основные неисправности тормозной системы автомобиля

    Исходя из особенностей конструкции системы, неисправности условно можно разделить на 3 направления:

    1. Дефекты тормозного привода;
    2. Тормозного механизма;
    3. Усилителя тормоза.

    Их симптомы, для удобства, мы оформили в таблицу:

    1. Попал воздух в систему;

    2. Не хватает жидкости в бачке;

    3. Образовавшиеся при повышенной нагрузке пузырьки пара.

    1. Изношенные колодки;

    2. Попадание воздуха;

    3. Отказ тормозного контура;

    4. Неподходящие колодки.

    1. Неправильное давление в шинах;

    2. Повреждены накладки колодок;

    3. Коррозия на суппортах;

    4. Дефект амортизаторов.

    1. Утечка в магистралях;

    2. Повреждение манжет в ГТЦ.

    1. Включен «ручник»;

    3. Остановка с больших скоростей;

    4. Неисправна распорная пружина.

    1. Иногда возникает в сырую погоду;

    2. Загрязнение суппорта;

    3. Коррозия на крае диска;

    4. Неподходящие колодки

    1. Бывает в норме при работе АБС;

    2. Деформация диска.

    Признак неисправностиВозможная причина
    Педаль проваливается
    Повышенный свободный ход педали
    Машину тянет в сторону при остановке
    Неэффективное торможение
    Перегрев тормозов
    Скрип
    Пульсация

    Диагностика тормозной системы автомобиля – важная профилактическая составляющая, от соблюдения которой зависит безопасность, как тех, кто находится в салоне, так и окружающих. Обнаружив при осмотре те или иные недостатки – обязательно займитесь их устранением. Может быть, придется заменить испорченные, неподходящие детали, или систему целиком.

    Если вы решили заказать новые тормоза – покупайте их у проверенных производителей. Компания High Performance Brakes — разрабатывает тюнинговые тормоза для авто разных марок, под решение любых задач:

    • Составные диски с направленными каналами вентиляции – помогут избежать перегрева при любых условиях эксплуатации;
    • Многопоршневые суппорты – дадут максимальную жесткость, «мягкая» неинформативная педаль останется в прошлом;
    • Последние достижения в разработках фрикционных составов с максимальными характеристиками обеспечат повышенный срок службы дисков.

    Технологии High Performance Brakes помогут избавиться от многих проблем с тормозами, сэкономят время и нервы.

    Диагностируем тормозную систему автомобиля и сами устраняем неисправности

    Тормозная система автомобиля

    Проверку тормозной системы нужно делать регулярно, чтобы не пришлось попасть в страшные аварийные ситуации. При неисправных тормозах машины подвергаются опасности все участники движения на дороге, а в первую очередь – сам водитель.

    Маленькие неисправности нужно исправить, не доводя дело до сложного ремонта. Опытный водитель всегда сначала обращает внимание на тормоза, а не на внешний вид автомобиля. Безопасность увеличится, если легким нажатием на педаль автомобиль быстро остановится.

    Неисправность системы ABS

    Если у автомобиля нет системы ABS, его может развернуть поперек движения или вынести на встречную полосу. Такое может произойти, когда на обледенелой полосе правые колеса будут тормозить на льду по обочине, а левые колеса находятся на мокром асфальте. Чтобы этого не случилось, важно хорошо следить за работой ABS. ABS сможет прекратить скольжение автомобиля вбок при торможении.

    Торможение происходит самопроизвольно

    Если двигатель работает и произошло произвольное торможение, то это может означать, что неполадки возникли с вакуумным усилителем тормозов. В этом случае происходит подсос воздуха в корпус вакуумного усилителя. Это может произойти между защитным колпаком и корпусом клапана. Причиной может быть плохая фиксация уплотнителя крышки или его перекос.

    Прочие неисправности

    Всегда нужно проверять тормозную жидкость, она не должна быть черной. Если она будет черного цвета, то тормозные свойства снижаются. Тормозная жидкость уже не сможет оказать хорошего давления в тормозных цилиндрах. Когда жидкость разъедает сальники и начинает течь, то давление на тормозные колодки резко падает, а там и до аварии останется совсем недалеко.

    Тормозная жидкость автомобиля

    На неисправность тормозов могут указывать их скрип, утечка жидкости, легкий ход педали и длинный тормозной путь. Это может произойти при нерегулярной замене жидкости, при износе тормозных колодок или при нарушении герметичности системы. Если в машине присутствует хотя бы один из таких признаков, то обязательно нужно проводить диагностику автомобиля.

    Какую тормозную жидкость выбрать: результаты теста

    Диагностика

    Сначала проверяется герметичность всех соединений. Важно посмотреть вакуумный усилитель. При работающем двигателе нужно надавить педаль тормоза. Посмотреть на панели, как работают индикаторы. Пневматический привод на герметичность проверяется при неработающем двигателе.

    Небольшие утечки легко улавливаются на слух. Места, где соединяются трубопроводы можно смазать мыльным раствором. При утечке вздуются мыльные пузыри.

    При устранении любой неисправности обязательно зафиксируйте свой автомобиль. При неисправности колесных цилиндров нужно произвести их замену. При этом, колодки и барабаны хорошо промываются и просушиваются. Потом нужно прокачать систему всего гидропривода.

    Когда педаль тормоза проваливается, то в системе присутствует воздух, который обязательно нужно удалить. Перед удалением воздуха обязательно проверяется уровень тормозной жидкости. Если жидкости меньше допустимой нормы, то ее нужно добавить.

    С клапана, выпускающего воздух, нужно снять резиновый колпачок. Он находится в цилиндре заднего правого колеса. Надевают шланг на штуцер клапана, другой конец опускается в стеклянную банку с тормозной жидкостью. 5 — 6 раз нажимают педаль тормоза. Удерживая педаль, на два оборота отворачивают штуцер.

    Снова 5 раз нажимают педаль и медленно отпускают. Делать это нужно несколько раз, пока в банку с жидкостью не престанут выходить пузырьки. Когда перестанет идти воздух, нужно завернуть до конца штуцер (педаль должна быть нажата). Потом шланги нужно отсоединить и поставить на свое место колпачок.

    Если слышен скрип, а машину заносит при торможении, то может быть, замаслились тормозные колодки. Колодки промываются в моющем средстве теплой водой. Потом их нужно хорошо просушить. Затем колодки отшлифовывают и удаляют с них пыль.

    При стирании тормозных колодок не будет равномерного шума. Чтобы тормозной диск не испортить, колодки на нем необходимо срочно заменить. Для этого придется зафиксировать ваш автомобиль, снять колеса.

    Руль нужно повернуть вправо до отказа, так легче дотянуться до колодок. Снять тормозные шланги на стойках. Баллонным ключом нужно утопить поршень тормозного суппорта. Надо следить за тем, чтобы уровень тормозной жидкости не был выше положенного. Потом отгибают тормозной шланг и тормозную скобу, открутив болты. Теперь можно устанавливать новые колодки, завернуть болты и возвратить все на место.

    При тугом движении тормозной педали может быть сломан вакуумный усилитель или неисправна герметика трубопровода. Нужно заменить сломанные детали вакуумного усилителя, а то место, где нарушена герметика шланга можно покрыть специальной пастой.

    При самопроизвольном торможении может быть нарушено положение суппорта. Придется просто подтянуть болты. Если бензин попадет в тормозную жидкость, колеса могут немного подтормаживать. Это может произойти при разбухании уплотнителя на тормозном цилиндре. При этой неисправности нужно промыть всю систему и заменить сломанные детали. После замены деталей, нужно прокачать всю систему гидравлического привода.

    Тормозные шланги могут повредиться механически или при долгом их использовании. Не нужно пытаться их ремонтировать «дедовскими способами», лучше будет их сразу поменять на новые. Мастера рекомендуют ежегодно полностью менять всю тормозную жидкость. Из главного бочка тормозного цилиндра остатки тормозной жидкости удаляются при помощи спринцовки или шприца.

    Все эти простые действия смогут содержать тормозную систему в надлежащем виде и обезопасить вас на дороге.

    Mitsubishi Carisma Серая › Logbook › Как прокачать тормоза своими руками — порядок прокачки тормозов

    Привет всем.
    Предлагаю небольшое пособие по самостоятельной прокачке тормозной системы как с напарником так и без него — одним человеком.

    Ну вот, в результате простых и нехитрых действий по диагностике наличия тормозной жидкости, вы пришли к выводу, что вашему авто требуется прокачка тормозов. Напомним, что прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

    Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
    Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

    Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
    Порядок прокачки тормозов

    Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

    Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

    Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

    механизм заднего правого колеса;
    механизм переднего левого колеса;
    механизм заднего левого колеса;
    механизм переднего правого колеса.

    Прокачка тормозов с напарником
    Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

    Прокачка тормозов без напарника

    Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
    Вот такая конструкция:

    Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

    Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

    И способ прокачки тормозов, которым я пользуюсь когда нет напарника.
    В магазине купил вот такое приспособление:

    Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

    В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
    Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
    Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

    Прокачка тормозов с абс

    Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

    Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
    Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

    Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

    механизм переднего левого колеса;
    механизм переднего правого колеса;
    механизм заднего правого колеса;
    механизм заднего левого колеса.

    Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
    Порядок прокачки тормозов.

    Снимите крышку с расширительного бачка.
    Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
    Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
    Запустите двигатель, и оставьте его работать.
    Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
    Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
    Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
    Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
    Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
    Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.
    В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю, (мурзилке)
    Полностью тема находится: carisma-club.su/index.php…&pid=5539&st=0&#entry5539

    САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

    Удачи вам в прокачке тормозной системы авто своими руками.

  • Добавить комментарий