Определяем неисправность авто по звуку своими силами

Определяем неисправность авто по звуку своими силами

Исправная машина ездит практически бесшумно. Ну, шуршат потихоньку колеса, сыто урчит двигатель, иногда постукивает реле поворотов. Так и должно быть.

Но вот иногда сквозь этот тихий фон прорываются совершенно посторонние звуки, а значит – с автомобилем что-то не так.

Свист появляется при нажатии на педаль сцепления и пропадает при ее отпускании.

Причина: заклинило выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности.

Действия: нужно немедленно отправляться в ремонт. Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и корзину придется менять целиком, что дороже замены подшипника примерно в 100 раз. (А за месяц сцепление и вовсе развалится).

Рев двигателя.
Во время движения вдруг, без всякой видимой причины, из-под машины раздается оглушительный рев.

Причина: обрыв глушителя. Выхлопные газы вырываются наружу, минуя всю хитрую систему их успокоения.

Действия: следует немедленно остановиться и заглянуть под машину. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, то придется покупать новый – а это дорого. Затем следовать в ремонт.

Нарастание шума двигателя.
С течением времени машина ездит все более и более шумно, причем громкость шума нарастает по мере нажатия акселератора.

Причина: прогар глушителя. Глушитель сгнил от старости, в нем появились дырочки, которые постепенно становятся все больше и больше.

Действия: накопить немного денег и заменить глушитель. Заварка глушителя в большинстве случаев неэффективна, поскольку истончился сам металл глушителя, и рядом с заделанной дырой очень скоро появится новая.

Громкий, частый стук из-под капота, напоминающий пулеметную стрельбу.
Причина: прогорела прокладка коллектора. Выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала. Действия: в ближайшее время следует заехать в ремонт.

Равномерные стуки при предельном повороте руля.
Возможные причины:
– неполностью затянуто одно из передних колес. При движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук;

– износ ШРУЗа (на переднеприводных машинах). При максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями.

Действия: проверить затяжку колес. Продолжить эксплуатацию, пока шумы не проявятся в режиме обычного движения.

Четкие однократные стуки в момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем.

Причина: износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше, чем на миллиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки.

Действия: посещение автомастерской в ближайшие дни. Следует помнить, что в процессе эксплуатации зазоры разбиваются все сильнее. Сперва рассыпаются подшипники крестовины, потом посадочные места, потом уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть одним из концов на асфальт.

Глухие стуки при движении по неровной дороге на высоких скоростях, нередко сопровождаются ощутимыми ударами в рулевое колесо.

Причина: люфты в узлах подвески. Между сопряженными деталями появились зазоры, детали бьются друг о друга.

Действия: проверить машину в автомастерской на случай появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры). Обговорить стоимость ремонта, накопить деньги и загнать машину на переборку подвески.

При движении на высоких скоростях ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать.

Причина: появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры выбираются под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.

Действия: снизьте скорость и как можно быстрее посетите станцию технического обслуживания.

Внимание! Данная неисправность крайне опасна при движении!

Визг из-под капота. Бывает постоянным, с меняющейся в зависимости от числа оборотов тональностью, или периодичным.

Причина: ослаб ремень генератора (водопомпы). Приводной шкив проскальзывает по ремню.

Действия: поломка легко устраняется самостоятельно путем натяжения ремня. Если натяжные ролики находятся в крайнем положении – ремень следует заменить.

Далеко не все водители знают, как следует натягивать ремни. В простейшем случае это делается так:

– ищется палка длиной около метра,

– ослабляется затяжная гайка (гайка на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (генератор) легко перемещался с помощью руки,

– палка помещается между блоком двигателя и роликом таким образом, чтобы нижний край упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике,

– водитель правой рукой тянет за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закручивает затяжную гайку,

– водитель отпускает палку и окончательно затягивает все ослабленные гайки и болты.

Звонкое металлическое бряканье, похожее на звуки детской погремушки.
Возникает при движении по неровной дороге или проезде через ямы.

Причина: вышел из строя амортизатор, и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан.

Действия: при случае амортизатор нужно заменить.

Ровный постоянный гул, усиливающийся или уменьшающийся при поворотах.
Причина: износ ступичного подшипника. Если поворот совершается в противоположную от него сторону, нагрузка на подшипник возрастает, и он шумит сильнее. Если поворачивать «к нему», нагрузка уменьшается и гул затихает. Действия: при случае подшипник следует заменить.

Скрипы в салоне при движении.
Причина: от старости начала коробиться пластиковая обшивка и трется о кузов или сама об себя.

Действия: при обнаружении источника звука под него подсовывается маленький кусочек резины.

Гулкие стуки при разгоне и торможении, а также при поворотах.
Причина: вы, наверняка, забыли что-то в багажнике, и оно сейчас катается от стенки к стенке!

Действия: закрепить груз.

При заводке двигателя слышится громкий щелчок при включении стартера, но стартер не работает (не крутит двигатель).

Причина: зубцы шестерни стартера бьются в зубцы венчика маховика и не входят в зацепление.

– повторить попытки включения стартера несколько раз. Возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком;

– если предыдущий способ не помог, то следует включить прямую передачу, выйти из машины и попытаться столкнуть ее с места хоть на пару сантиметров. При этом маховик немного сместится, и зубцы стартера должны попасть в зацепление с венчиком;

– многие водители просто стучат по стартеру чем-нибудь тяжелым;

– если подобная неприятность станет случаться часто, следует заменить стартер.

Частые щелчки при попытке включении стартера, стартер не работает (не крутит двигатель).

Причина: сел аккумулятор. Силы тока хватает, чтобы втягивающее реле толкнуло шестерню в сторону маховика, но не хватает, чтобы привести ее в зацепление.

Действия: – зарядить аккумулятор с выполнением правил пункта 9.4.2. – попросить «прикурить» у ближайшей работающей машины – попытаться завести машину с толкача.

На холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину («троит»). При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.

Причины: выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На старых машинах – возможно, окислились контакты контактной пары.

Действия: движение на высоких оборотах двигателя (2/3 от максимально разрешенных) на протяжении десяти-пятнадцати минут с целью очищения свечей он нагара. На старых машинах – почистить контакты молоточков. По возможности выровнять поверхности и отполировать.

Принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет порядка 40 000 километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов.

После выключения зажигания двигатель, болезненно трясясь и чихая, продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут.

Причина: сия неисправность называется «калильное зажигание». Это означает, что свечи накалились внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает из-за плохого топлива, неотрегулированного зажигания, из-за слишком «горячих» свечей.

– если неисправность возникла однократно: больше никогда не заправляйтесь на этой бензоколонке.

– если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще: попытайтесь отрегулировать зажигание.

– если неисправность мучает вас постоянно, либо отмечается в жаркое время суток, но пропадает при поездках ночью: поменяйте свечи на более «холодные».

«Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается – а значит, такая свеча более «горячая».

Многие опытные водители советуют новичкам на зиму менять свечи в машине на более «горячие» – они лучше поджигают холодную топливную смесь; а летом – на более «холодные» – для борьбы с калильным зажиганием.

Если вам не удается справиться с настройкой зажигания и вы решили вместо российских установить импортные свечи, то вам, возможно, пригодится таблица их взаимозаменяемости в зависимости от маркировки.

Россия Champion BOSCH MARELLY NGK MOTORCRAFT UK Germany Italy Japan USA

A13 Д N5 W8CC CW5L – – AG3 A14B L12Y W8BC CW5NP BP4HS AE42 A17B L92G W7BC CW6NP BP6HS AE32 A17 Д N4 W7CC CW6L B6ES AG252 A17 ДВ N10Y-N9Y W7DC CW7LP BP6ES Ф 20 Д -1 N3 W6CC CW7L B7ES AG4 A23 L81 W5AC CW7N B7HS AE2-AE3

То есть мертвая тишина. Вы только что ехали, и все было нормально – как вдруг двигатель резко глохнет, машина изумленно прыгает пару раз и останавливается. Не торопитесь пытаться завести ее снова! Если машина встала резко и неожиданно –значит, с ней случилось нечто основательное и радикальное, и вначале нужно попытаться уяснить причину подобного поступка. Попытаемся перечислить возможные поломки в порядке убывания их вероятности.

Нет бензина в карбюраторе

Именно в карбюраторе, а не в баке – первое случается куда чаще.

Тут вы явно покривили душой, поскольку от нехватки бензина машина резко не встает. Вначале она начинает чихать, кашлять, дергаться и даже в то время, когда карбюратор уже полностью опустел, еще пытается выдать отдельные «пыхи». Принципы проверки топливной системы описаны в пункте 8.5.3, подпункт 2, а для условий дорожной неисправности добавлю, что в случае выхода из строя топливного насоса можно:

1) Изготовить эрзац-мембрану из нескольких слоев полиэтиленовой пленки. Этого
вполне хватит, чтобы доехать до ремонтной мастерской.

2) Налить бензин в бачок омывателя, подсоединить трубку с омывателя к карбюратору и нажать кнопку опрыскивателя. Насосик накачает бензин из бачка в поплавковую камеру, и вы можете начинать движение, не забывая время от времени подкачивать топливо.

Стандартного бачка хватит примерно на 20 километров пути.

3) Берете любой сосуд, например – двухлитровую бутылку из-под лимонада,
наполняете бензином (если нет шланга или конструкция топливного бака исключает
проникновение, то отсоединенную от бензонасоса трубку можно опустить ниже уровня пола и «подсосать» топливо).

Полная бутылка помещается выше уровня карбюратора (приматывается изолентой к стойке двери, к стеклоочистителю или закрепляется как-то еще, возможны варианты). В надежно закрепленный сосуд опускается один кончик трубки или шланга, через него «подсасывается» бензин и нижний конец шланга подсоединяется к карбюратору. Все, теперь топливо поступает в нужное место самотеком.

Если получилось – вы можете осторожно выбираться на оживленную трассу, а то и немного проехать по ней (в пределах емкости бутылки).

ВНИМАНИЕ! Данный способ невероятно огнеопасен и может использоваться только в самом крайнем случае.

В случае повреждения топливной трубки поврежденное место можно замотать банальной изолентой. Бензин ее, конечно, разъест, но доехать до ремонта вы всяко успеете.

Бензин льется из карбюратора через край

Такое случается во многих импортных машинах. Дело в том, что на карбюраторах некоторых моделей (например – на «Опель-Кадете») нет запорной иглы карбюратора, а излишки топлива, накаченного насосом, стекают обратно в бак по специальной трубке, «обратке». Если эта трубка засорится – бензин переполняет карбюратор и «заливает» цилиндры.

Способ ремонта – продуть трубку «обратки»

Выскочил центральный провод

Он может выскочить как со стороны катушки зажигания, так и со стороны трамблера, или просто слегка подвылезти, из-за чего пропал контакт. Для проверки сей неисправности нужно открыть капот, поправить центральный провод, а заодно осмотреть все подкапотное пространство. Очень может быть, что со своего места слетел (или оборвался) некий проводок, особенно важный именно в автомобиле вашей марки.

Для инжекторных машин слетевшие проводки составляют абсолютное большинство неисправностей. Заодно взгляните, не вспучило ли катушку зажигания. Нередко посте выхода из строя она выглядит именно таким образом.

Оборван зубчатый ремень распредвала

Дабы проверить неисправность, желательно заглянуть под кожух этого ремня. В одних марках машин его видно безо всяких ухищрений, в других – необходимо отогнуть пластиковую крышку, в некоторых – не видно никак. В таком случае придется снять крышку трамблера, накинуть на гайку коленвала ключ и немного его провернуть. Бегунок вращается? Тогда одна из главных опасностей миновала: зубчатый ремень цел.

Читайте также:  Клейка карбоновой пленки своими руками

Внимание! В автомобилях многих марок после обрыва ремня распредвала вращение двигателя стартером (или попытка завестись «с толкача») приводят к соударению поршней и клапанов и, как следствие, к очень дорогостоящему ремонту головки блока.

Если ремень цел, то сломать двигатель всерьез уже трудно, можно безбоязненно разбираться дальше.

Кстати, плохо натянутый ремень способен перескочить на один зубец. Подобную неисправность самостоятельно определить очень сложно, а нервов она попортит вам изрядно…

Без автомастерской тут разобраться трудно… но можно.

Обычно на шкиве распредвала и блоке цилиндров (головке блока) есть метки для установки его в правильное положение при пребывании поршня первого цилиндра в ВМТ. Их можно попробовать найти. Не получится – пусть разбираются более опытные слесаря.

Рассыпался центральный угольный контакт в крышке трамблера

Проверяется визуально – пока крышка все равно снята (угольный стержень контакта можно временно заменить аналогичным по составу из соляной батарейки. Если она есть, конечно).

Если при поверхностном осмотре все кажется исправным, приступаем к более детальному осмотру:

– пытаемся завести машину еще раз (при заведомо целом зубчатом ремне такая проверка уже безопасна).

– выкручиваем первую свечу и проверяем ее на искру. Если искра есть, то повторяем эту операцию еще раз пять.

Коли искра проскакивает все пять раз – и правда, все в порядке.

Два-три раза из пяти? Явно дурит конденсатор.

– снимаем центральный провод с трамблера и перекидываем его на свечу.

Искра есть? Снимаем и внимательно осматриваем крышку трамблера на предмет трещин.

Мелкие трещины на крышке трамблера можно попытаться замазать моторным маслом, расколовшуюся крышку – склеить соком чеснока.

Снимаем и осматриваем бегунок. Нет ли повреждений на контактной пластинке? Если там стоит сопротивление – воткните «жучка». Почистите скользящую по контактам крышки сторону, собирайте все назад и заводите машину.

Поиск можно прекращать, поскольку выше по схеме идут катушки, коммутаторы, датчики Хола. Даже если вы определите неисправность, где вы на дороге найдете необходимые запчасти? А если вам все равно придется искать буксир – можно сразу попросить дотащить вас до ближайших ремонтных мастерских.

На машинах с механической системой зажигания можно попытаться проверить, поступает ли напряжение на катушку зажигания, а с нее – на контактную пару. Если нет – есть смысл подвести фазу, сняв ее с другого контакта (например, прямо с колодки предохранителей). Но если питание поступает – значит, опять же, произошла поломка какой-то детали, и вам в любом случае придется искать буксир.

При переключении передач в коробке раздается громкий скрежет.
Причина: скорое всего, при выжимании сцепления маховик не отделяется от ведомого диска полностью – сцепление «ведет». Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут.

Действия: доехать до ближайшей автомастерской и попросить отрегулировать сцепление. Причина может таиться в необходимости прокачать сцепление, отрегулировать длину троса, заменить погнувшуюся выжимную вилку – лучше, если разбираться станет специалист.

Просто непонятный скрежет.
Иногда скрежет или стук возникает в нестандартных местах. Например, лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, перекашивается крыльчатка генератора и начинает тереться о корпус. Алгоритм определения причины подобных неприятностей таков:

1) попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям,
плавные широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления);

2) по возможности локализовать место, из которого доносится звук.

3) осмотреть подозрительное место, оценивая, какие предметы или агрегаты там
находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или
тереться;

4) поискать свежие царапины. Если некие детали производят звуки, это означает, что они приходят в соприкосновение, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует обнаружить.

5) Найдя место соударений, проложите между деталями кусок старой камеры, или отогните более мягкую деталь, если есть такая возможность. Если с чем-то соприкасается трубка: оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой – не дожидайтесь, пока магистраль протрется и заставит искать неисправность где-нибудь в лесу.

Древняя водительская поговорка гласит: «Хороший стук завсегда наружу выйдет». Не нужно дожидаться этого момента.

Midway777 › Блог › КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ПО ЗВУКУ

Современная машина – хорошая штука, но только, когда новая. Через несколько лет эксплуатации может наступить день, когда транспортное средство начнет «стучать», «трещать», «свистеть», «выть». Необходимо что-то сделать, но что?
Суровая реальность заставляет автомобилиста и самому изучать особенности своего автомобиля.

Шум в коробке передач

Если в коробке передач начинают раздаваться подозрительные шумы при работе мотора вхолостую, то необходимо проверить подшипники или шестеренки на первичном либо промежуточном валу коробки передач. Нужно снять с автомобиля коробку передач и перебрать все детали. Конечно, это лучше делать в мастерской или хорошо оборудованном гараже. Лучше сделайте это на протяжении ближайших двух месяцев, иначе машина внезапно остановится среди дороги и придется вызывать эвакуатор.

Когда подозрительный шум возникает при надавливании на педаль для выжимания сцепления и пропадает при отпускании ее, то следует проверить выжимной подшипник. Поменяйте его на протяжении ближайших двух недель, иначе подшипник может рассыпаться и не получится переключить передачу. Если при надавливании на сцепление раздался свист – то это означает отсоединение отжимного подшипника от его основы. Передвижение автомобиля возможно, но раздражающий звук будет преследовать. Лучше на протяжении шести месяцев посетить сервисный центр.

Что означают звуки?

При исправном автомобиле любой шум не причиняет дискомфорт. Возникновение же постороннего звука означает неправильную работу какого-либо элемента или агрегата в машине. Лучше сразу же устранить неполадку, иначе одна неисправность может стать причиной другой, что, в конце концов, вынудит автомобилиста провести капитальный ремонт, что очень дорого.

Возникновение стука означает образование люфта в каком-либо узле или агрегате из-за обычной изношенности деталей. Причиной постороннего шума являются трущиеся поверхности деталей. При определении, в каком месте возник шум, выясните, откуда он раздается. При приблизительном установлении района возникновения шумов, выявить их источник станет намного проще. Визуальное наблюдение также может помочь. Посмотрите, в каком случае посторонний звук появляется, какие моменты являются причиной его появления. С помощником делать это гораздо удобнее.

На машинах с задним приводом при старте или во время торможения посторонние звуки возникают по причине изношенности втулок. Также при резком надавливании на педаль акселератора багажник автомобиля немного относит в сторону – равновесием машины необходимо управлять с помощью рулевого колеса. Причина – неисправная тяга, которую необходимо поменять.

Проблема с задними тормозами

При торможении, водитель иногда слышит шум или ощущает, что кузов начал вибрировать. Такое явление зачастую появляется при сырой погоде. Причиной этого является возникшая ржавчина, грязевые отложения на колодках или внутри тормозных барабанов. В таком случае необходимо проехать небольшое расстояние, немного вытянув при этом ручник – при трении слой ржавчины исчезнет.

Проблемы с приводом передних колес

Если, поворачивая на перекрестке, вы услышали щелчок в машине, значит у вас неисправны ШРУСы. Такие же звуки автомобилист может услышать и во время поворота рулевого колеса в сторону, совершаемого при холостой работе мотора. Необходима замена.

Когда в автомобиле увеличивается гул, значит проблема с полуосями. Они сами по себе сломаться не могут, но может перестать работать проблемный элемент этого узла – подшипник. Необходимо на протяжении нескольких недель запрессовать его заново либо поменять.

Проблема со ступичными подшипниками

Часто шуметь либо создавать стук могут подшипники, находящиеся на передних ступицах. Стук порождает люфт в подшипнике, а шум – изношенность беговой дорожки роликов. В такой ситуации определить неисправность не будет трудно. Необходимо поднять левую сторону машины с помощью домкрата и покрутить колесо. При появлении шумов, похожих на звуки движения железного шара по листу из металла, подшипник необходимо поменять. Затем держите внешнюю поверхность колеса одной рукой, а внутреннюю – другой и прокачайте его «на излом». Колесо болтается? Тогда посетите сервисную мастерскую, чтобы убрали люфт в ступичных подшипниках (в противном случае длительность его работы уменьшится в два раза).

Когда стук или скрипучий звук раздается при движении по неровностям, значит проблема с шаровыми опорами. Замените их как можно быстрее, иначе машина может внезапно остановиться среди дороги, что чревато возникновением аварийной ситуации. Причина – неестественным образом вывернутое колесо.

Неисправности рулевого управления

Неисправность может возникнуть при изношенности главной червячно-роликовой передачи в редукторе или рулевой рейке. Как результат, постоянно раздаются скрипы и стук при повороте рулевого колеса в различные стороны. Чтобы решить проблему, необходимо отрегулировать и смазать рулевой вал. Если же, передвигаясь по неровностям, вы услышали стук, значит проблема с рулевыми тягами, которые необходимо поменять в срочном порядке.

Неисправные амортизаторы редко «беспокоят» автомобилистов. Но когда проблема именно в этой детали, то стуки и скрипучие звуки хорошо будут слышны при движении по неровностям. Причина – изношенные втулки из резины, подушки. Покачайте вашу машину в различные стороны и проверьте, нет ли посторонних звуков (стуков). Кузов машины продолжит раскачиваться в стороны даже при прекращении воздействия на него. Такие амортизаторы не подходят для быстрой езды, поскольку при резком торможении путь останова увеличится в два раза. Если же в амортизаторе протекает масло, что сможет увидеть даже слепой, то такая деталь подлежит немедленной замене.

Нажимая на педаль, чтобы затормозить, автомобилист зачастую слышит пронзительный свист, постепенно перерастающий в скрежет. Когда такая ситуация возникает с новыми колодками, это означает, что они еще не притерлись и неприятные звуки скоро исчезнут сами по себе. Но только что установленные тормозные колодки могут быть и бракованными. По этой причине, если через некоторое время неприятные звуки продолжают раздаваться, а машину тянет в разные стороны, колодки необходимо поменять. Правда стоит это довольно таки дорого. Проще на станке сделать проточку тормозного диска, а также провести обработку колодок с помощью точильного круга. Это намного дешевле.

Проблема с пружинами

Подозрительные звуки может создавать также и пружина. Причиной этого является ее неправильная установка. Скажите мастеру, чтобы он сделал переустановку пружины. Реже причиной является поломка пружины — в этом случае её следует не откладывая заменить, причем пружины меняются всегда парой (правая и левая), даже если одна из них кажется исправной.

Если, включая двигатель, автомобилист слышит сильный визг, значит у него провис ремень от генератора. Подтяните его. Если посторонние надоедливые звуки продолжаются, поменяйте ремень на новый. Слышите при работе двигателя на холостом ходу посторонние грохочущие или свистящие звуки? Значит, у вас неисправна помпа. Замените ее.

У вас разгон автомобиля сопровождается звонкими звуками, напоминающими стук об металл? Значит, у вас возникла детонация (топливная смесь взрывается в отсеке сгорания). Проблема возникает из-за некачественного бензина или образовавшегося нагара в отсеке для сгорания топлива. Также детонация возникает из-за устаревших свечей либо перегрева мотора. Такие звуки могут издавать также и поршни в моторе, которые приводятся в действие ударной волной, возникающей при взрыве топлива в отсеке для сгорания. Если медлить с ремонтом, то мотор рано или поздно разрушится. Так что, лучше сразу ехать в сервис.

К двигателю нужен особый подход. Во время передвижения очень хорошо слышны звуки, возникающие при работе ГРМ (газо-распределительный механизм). Хлюпающий звук, усиливающийся с увеличением скорости и пропадающий при выбросе газа, обычно издается при слабом натяжении цепи. Но если привод ГРМ осуществляется не цепью а ремнем, то такие звуки издаваться не будут (ремни обычно меняют один раз на 60 000 — 70 000 километров). Но если раздается звук, напоминающий удар об металл, значит, ремень оборвался и автомобилисту придется раскошелиться на $1000 для ремонта, так как чаще всего из-за обрыва ремня происходит сильное повреждение двигателя. Не пытайтесь после такого звука запустить двигатель — может вам все таки повезло и не придется делать капитальный ремонт двигателя. Вызывайте эвакуатор.

Существует много способов проверки качества капитального ремонта без разбора мотора. Для начала необходимо послушать работу автомобиля. Если неисправен один из подшипников коленчатого вала, то будет слышен шум, напоминающий звон металла, который станет больше с увеличением оборотов коленвала. Резкие звуки могут вызываться подшипником, расположенным на шатуне. При неисправности шейки источник возникновения стуков определяется отключением каждой из свечей системы зажигания по очереди. Появление приглушенных стуков вызвано кривизной поршня. При изношенности клапанов автомобилист услышит стуки на любом из них. При больших зазорах на клапанах стук будет сильнее при увеличении частоты работы мотора

Читайте также:  Обтягиваем салон автомобиля кожей своими руками

Неисправности выхлопной системы

Звук сломанной выхлопной системы нельзя спутать с чем-то другим. Сначала подвывает сам глушитель, затем слышится звук, похожий на выстрел из пистолета, который при игнорировании постепенно перерастает в автоматную очередь. Чем скорее вы поедете в сервисную мастерскую, тем меньше заплатите за ремонт. Дыру заделать можно за 150-200 рублей, а чтобы заменить весь глушитель, придется заплатить как минимум 5000 рублей.

Проверяя глушитель, посмотрите, не выходит ли из выхлопной трубы какое-либо вещество. Если это обычная вода, то все в порядке, просто вытекает конденсат. Но если жидкость жирная и с химическим цветом и запахом, то сразу же обращайтесь в сервис. В данной ситуации может быть мелкая неисправность (проблема с маслосъемными колпачками клапанов), а может быть и более серьёзная проблема, когда уплотнительные кольца в цилиндрах пропускают в картер воду, которая затем попадает в масло. Как результат, моторное масло превращается в водомасляное вещество, неспособное осуществить функцию смазки надлежащим образом.

Конечно, умение слышать свой автомобиль приходит с опытом. Да и при смене авто приходится привыкать к новым звукам и учиться слышать неестественные. Но в любом случае мы надеемся, что приведенная выше информация поможет вам вовремя увидеть необходимость ремонта, чтобы незначительные неисправности и усугублялись и не требовали более дорогого ремонта.

Посторонние шумы в моторе — ищем причину

Учимся определять виновника постороннего шума в двигателе по характеру звука.

Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.

При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.

Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.

Привод навесного оборудования

Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.

Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.

Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.

До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.

Привод ГРМ

Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.

В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.

Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.

Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.

Клапанный механизм

Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.

Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.

Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов замены) и его давления.

Цилиндропоршневая группа

Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.

Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.

В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.

Вкладыши

Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой. Проще всего это смоделировать на машинах с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.

Заслонки во впускном трубопроводе

Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.

Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.

Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.

Сам себе диагност: какие шумы говорят о неисправности автомобиля

Посторонние шумы – явный признак неисправности. И игнорировать это нельзя. Часто автовладельцы считают, что если шум появляется, а затем пропадает, то все в порядке и «можно ездить». Но в исправном автомобиле никаких посторонних шумов и тресков быть не может.

Посторонний звук – сигнал к тому, что деталь или узел не работает, как это необходимо. Диагностика проблемы начинается с определения локации, откуда исходит шум. Второй этап – понять, в какие моменты возникает, усиливается и пропадает посторонний звук, что при этом происходит с мотором, его оборотами, сцеплением и положением рулевого колеса.

Дальше – решаем, с чем может быть связана проблема шумов в разных узлах автомобиля.

Тормозная система

Обычная история – металлический визг тормозных колодок при торможении. Это сигнал к необходимости замены деталей, связанный со скрежетом металла при изношенных колодках о диск.

Часто встречается скрежет после замены колодок. Тогда речь о притирке новых колодок к диску, и звук должен пропасть через 1-2 тыс. км. Если этого не произошло, скорее всего колодки бракованные (другой признак – при нажатии на тормоз, машину чуть ведет в сторону). Решение – замена их или проточка тормозного диска на станке.

Скрипеть и повизгивать могут тормоза и в сырую погоду. Причина – тонкий слой грязи или ржавчины на колодках и внутренней стороне барабанов. Тут рекомендуется проехать 100-200 м, слегка вытянуть ручник, чтобы коррозия ушла от трения.

Другие вероятные причины визга или скрипа колес – деформация тормозного диска, неисправность возвратной пружины тормозных колодок. Возможно, стоит заменить тормозную жидкость. Не лишним будет и проверить тормозную систему на герметичность всех патрубков.

Выхлопная система

Самые интенсивные звуки, которые сложно с чем-то перепутать, издает выхлопная система автомобиля. При запуске двигателя глушитель ревет, а затем звучит «автоматная очередь». Слишком интенсивный звук в районе днища после запуска двигателя, напоминающий рев мотора гоночных болидов – тоже признак неисправности выхлопа.

Чаще всего это связано с дыркой в глушителе или износом гофры. В любом случае стоит проверить герметичность выхлопной системы.

Отдельно стоит рассмотреть вытекающую из выхлопной трубы жидкость, она должна быть водой (конденсат). А вот если она жирная, химическая по цвету и запаху жидкость – это сигнал неисправности, например, когда в моторное масло попадает вода через отверстия колец в цилиндрах.

Подвеска и рулевое управление

На автомобилях с задним приводом при трогании с места может возникать стук, а после прибавления газа зад машины может чуть тянуть в сторону. Это признаки износа задней тяги. Решение – ее замена.

Другая неприятность, которую относительно легко опознать – хруст или треск колес на небольшой скорости, который усиливается при кручении руля. Речь о поломке ШРУСов. Если вовремя не заменить деталь, можно разбить посадочные гнезда в коробке передач.

Если с набором скорости увеличивается гул, это признак неисправности полуоси передней подвески. Требуется замена подшипника передней полуоси или детали целиком.

Подшипники передних ступиц при износе издают стук, который может сочетаться с шумом. Для диагностики нужно поднять на домкрате левую сторону автомобиля и резко крутануть колесо. Похожий на катящийся шар из металла звук – сигнал к замене подшипника.

Шаровые опоры стучат или скрипят, пока автомобиль проезжает ухабы и кочки. Если вовремя не заменить их, это чревато застреванием с вывернутым колесом посреди маршрута.

Такой же стук на неровной дороге демонстрируют рулевые наконечники и тяги. При повернутом руле стучит и поскрипывает редуктор рулевой рейки. Все эти детали меняются безотлагательно, это вопрос безопасности.

Чтобы проверить работу амортизаторов, которые обычно не выдают себя посторонними звуками (но могут чуть поскрипывать на неровностях), нужно чуть покачать автомобиль. Если кузов раскачивается после прекращения воздействия, амортизаторы идут под замену.

Если, входя в поворот, автомобиль натужно рычит, время проверить работу насоса ГУР. Это касается только гидроусилителя, потому что в машинах с электрическим усилителем рулевого управления рычания быть не может. Уход за гидравлической системой – диагностика, замена жидкости ГУР и т.д., напрямую связан с безопасностью.

Читайте также:  Тюнинг бампера своими руками

Коробка передач

Если шум из коробки доносится, пока двигатель работает в режиме холостого хода, дело в износе подшипника промежуточного вала КПП. В этом случае коробку снимают и перебирают.

Если шум и скрежет проявляется на ходу, во время выжимания педали, это признак поломки выжимного подшипника.

В первом случае без должного ремонта автомобиль рискует передвигаться исключительно эвакуатором. Во втором – передачи не будут переключаться. Так что обращение на СТО при шуме и хрусте внутри коробки передач обязательно.

Моторный отсек

Наиболее пугающие водителя звуки связаны с подкапотным пространством автомобиля. Причем из-за работающего двигателя их зачастую сложно бывает определить.

Пронзительный визг под капотом, после запуска мотора или с быстрым прибавлением газа, говорит о том, что необходимо подтянуть или заменить ремень генератора.

Шипение под капотом при работающем двигателе – признак утечки антифриза в системе охлаждения или нарушения герметичности элементов системы охлаждения. Необходимо проверить уровень ОЖ в бачке и быстрее обратиться на СТО.

Если на холостом ходу из подкапотного пространства слышен негромкий рокот или тонкий свист, нужно проверить помпу двигателя – водяной насос, который прокачивает ОЖ в системе охлаждения.

Металлический звонкий стук во время интенсивного разгона – признак детонации двигателя. То есть из-за ошибки в системе зажигания, некачественного топлива, нагара на стенках камеры сгорания, старых свечей зажигания или перегрева двигателя происходит «встреча» двух очагов воспламенения внутри камеры. Удар от взрыва топливной смеси принимают на себя поршни, в результате чего и разрушаются. Поэтому если двигатель «стукнул», визит на СТО лучше не откладывать.

Громкий стрекочущий звук с хлопками, который усиливается с повышением оборотов и пропадает при сбросе газа – тревожный признак. Говорит он о том, что цепь ГРМ растянулась и подлежит немедленной замене. Иначе – ее обрыв и катастрофические последствия.

А вот в случае с ремнем ГРМ никаких предупреждающих звуков не будет. Точнее, обрыв его произойдет с громким металлическим звуком удара, но там уже и не поможет замена – только капремонт. Поэтому менять его необходимо строго каждые 60-100 тыс. км пробега, ориентируясь на данные производителя.

Сроки замены остальных деталей и расходников в вашем автомобиле вы можете посмотреть здесь.

Качественные запчасти для исправной работы вашего автомобиля вы найдете в нашем каталоге

ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

Определение неисправностей в автомобиле по звуку

О существующей или даже надвигающейся в автомобиле проблеме могут рассказать не только специалисты автосервиса. Об этом могут свидетельствовать странный шум, звук или стук в автомобилях. Каждый из них является сигналом о поломке определённого узла. Опытные автовладельцы уже могут их распознавать, а новоиспечённым водителям нужно учиться классифицировать разные звуки.

    Свист

Появившийся из-под капота свист, как правило, является напоминанием исследовать ремень генератора. Если ремень ослаб, то его можно будет лишь подтянуть. Заменить ремень придётся, если он выработался. Сделать это можно самостоятельно, но если и после этого свист не проходит, – нужно будет проверить все остальные ремни подкапотного пространства.
Стук

Более опасным, чем свист, является стук под капотом. Стук похож на удары металлических шариков друг об друга. Этот звук может говорить о нарушениях в процессе сгорания топлива, что характерно для автомобилей, которые заправляются низкокачественным топливом. После появления такого стука нужно сразу же поменять АЗС, и заливать бензин только с высоким октановым числом.

Причиной появления стуков могут стать отложения в камере сгорания. Обычно для устранения проблемы прибегают к помощи специальных очистительных средств. Их можно купить в любом автомагазине. Только после очистки стук может не прекратиться, и это означает наличие более серьёзных проблем.

Ритмичные биения и постукивания, которые усиливаются с увеличением оборотов двигателя, сообщают о нарушенной регулировке клапанного механизма, или низком уровне масла в двигателе. Поэтому диагностировать и устранять проблему надо, проверив уровень масла. При необходимости масло доливается.

Чёткие стуки при переключениях КПП, при снятии ноги с педали газа, или когда машина трогается с места, могут означать, что изношена крестовина кардана. Крупный зазор в подшипнике позволяет деталям перемещаться, и при соприкосновении слышится стук. Это означает посещение мастерской в ближайшее время, поскольку могут рассыпаться подшипники крестовины, посадочные места, уши кардана и т.д.
Шипение

В некоторых случаях из-под капота доносится шипение. Иногда причина появления такого звука — разгерметизация какой-то из систем из-за ослабления хомутов. Обычно разгерметизация сопровождается нестабильностью работы мотора. Возможен прорыв шланга, который можно просто заменить. В случае появления шипения нужно проверить крепление выхлопной системы. Глухие, но громкие удары мотора говорят о том, что поломался кривошипно-шатунный механизм, что, к сожалению, ведёт к неизбежности капитального ремонта. При стрельбе из выхлопной трубы нужно осмотреть свечи зажигания или ГРМ (газораспределительный механизм) – этим лучше заняться специалистам автосервиса.
Металлические звуки

Звук ковки (постоянный металлический) может быть вызван клапанным механизмом с зазором, износом цилиндра или поршня, повреждённой пружиной клапана. Глухой стук в области нижней части картера говорит об износе подшипников. Звонкие, ритмичные металлические звуки – свидетели износа подшипников. При нажатии педали газа стук возрастает.

Металлический стук высокого тона – показатель износа поршневых пальцев. Стук усиливается с ростом нагрузки, и наоборот, может исчезнуть с отключением свечи неисправного цилиндра. Причиной такого стука может являться большой зазор между втулками шатунной головки. Часто стучат изношенные зубья шестерёнки привода распредвала. Проблему можно решить, заменив шестерни. При увеличении зазора между цилиндрами и поршнями слышен звук, похожий на стук посуды из глины. Детали меняют или перешлифовывают.

Звонкий металлический звук, сопровождающий повышенную дымность из глушителя и перегревы двигателя говорит о нагаре в камере сгорания. Свист при нажатии на педаль сцепления, пропадающий при отпускании педали может означать заклинивание выжимного подшипника. Он прижимается к лапкам корзины и они трутся по поверхности подшипника. Если подшипник протрёт на лапках фаску, то всю корзину сцепления придётся менять, а это дороже, чем заменить подшипник во много раз.
Рёв

Двигатель ревёт – значит, нужно заглянуть под машину. Скорее всего, оборвался глушитель, и поэтому выхлопные газы рвутся наружу, минуя всю систему их успокоения.

Шум машины становится всё сильнее с течением времени? В этом тоже, скорее всего, виноват глушитель. Возможно, он сгнил от старости, появившиеся дырочки становятся всё больше. Такой глушитель, вероятно, придётся заменить. Сварка в таких случаях неэффективна.
Звук пулемета под капотом

Звук, раздающийся из-под капота, и напоминающий пулемётную очередь, может говорить о прогоревшей прокладке коллектора: выхлопные газы выбиваются наружу через щель.

Стук при повороте руля до максимума может свидетельствовать о не полностью затянутом переднем колесе или износе ШРУСа (шарнира угловых скоростей). Под нагрузкой и под максимальным углом между сопряжёнными деталями ощущаются люфты. Нужно проверить затяжку колёс.

Как стало понятно, сам автомобиль может рассказать своему хозяину о своих болезнях. Но нужно внимание и желание слышать и прислушиваться к каждому появляющемуся постороннему и новому звуку. Это позволит вовремя диагностировать и устранять неисправности, и позволит автомобилю служить долго.

Как определить неисправность автомобиля по звуку?

Современная машина – хорошая штука, но только, когда новая. Через несколько лет эксплуатации может наступить день, когда транспортное средство начнет «стучать», «трещать», «свистеть», «выть». Необходимо то сделать, но?

  • Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
  • выбор тормозных дисков
  • ходовая Volkswagen Passat (B3/B4)
  • Автотест
  • Хочешь прозрачные отражатели фар?
  • Нужен совет по ремонту фары! BMW M6 E64 Cabrio

Лучшим способом решения проблемы будет посещение станции сервисного обслуживания. Но суровая реальность заставляет автомобилиста и самому изучать особенности своего автомобиля.

В сервисном центре мастера могут и ошибиться, а также попробовать обмануть водителя, предложив ненужные услуги с целью «выжать» дополнительную плату.
Мы попросили специалистов объяснить, в каких случаях автомобилист должен в ближайшее время посетить сервисный центр, а когда должен ехать туда сразу же, иначе машина сломается прямо на трассе. Такая информация будет полезна как водителям без опыта, так и тем, кто приобрел подержанную машину и не знает, при каких обстоятельствах необходимо проводить плановый ремонт в мастерской.

Шум в коробке передач.
Если в коробке передач начинают звучать подозрительные шумы при работе мотора вхолостую, то необходимо проверить подшипники или шестерни на первичном или промежуточном валу коробки передач. Нужно снять с автомобиля коробку передач и перебрать все детали. Конечно, это лучше делать в мастерской или хорошо оборудованном гараже. Лучше сделайте это в течение ближайших двух месяцев, иначе машина внезапно остановится посреди дороги и придется вызывать эвакуатор.

Когда подозрительный шум возникает при нажатии на педаль для выжимания сцепления и пропадает при отпускании ее, то следует проверить выжимной подшипник. Поменяйте его на протяжении ближайших двух недель, иначе подшипник может рассыпаться и не получится переключить передачу. Если при нажатии на сцепление раздался свист – это означает отсоединение отжимного подшипника от его основания. Передвижение автомобиля возможно, но раздражающий звук будет преследовать. Лучше в течение шести месяцев посетить сервисный центр.

Что означают звуки?
При исправном автомобиле любой шум не причиняет дискомфорт. Возникновение же постороннего звука означает неправильную работу какого-либо элемента или агрегата в машине. Лучше сразу же устранить неполадку, иначе одна неисправность может стать причиной другого, что, в конце концов, заставит автомобилиста провести капитальный ремонт, что очень дорого.
Возникновение стука означает образование люфта в каком-либо узле или агрегате через обычную изношенности деталей. Причиной постороннего шума является трущиеся поверхности деталей. При определении, в каком месте возник шум, выясните, откуда он раздается. При приблизительном установлении района возникновения шумов, выявить их источник станет намного проще. Визуальное наблюдение также может помочь. Посмотрите, в каком случае посторонний звук появляется, какие моменты являются причиной его появления. С помощником делать это гораздо удобнее.

На машинах с задним приводом при старте или во время торможения посторонние звуки возникают по причине изношенности втулок. Также при резком нажатии на педаль акселератора багажник автомобиля немного относит в сторону – равновесием машины необходимо управлять с помощью рулевого колеса. Причина – неисправна тяга, которую необходимо поменять.

Проблема с задними тормозами.
При торможении, водитель иногда слышит шум или чувствует, что кузов начал вибрировать. Такое явление часто появляется при сырой погоде. Причиной этого является возникла ржавчина, грязевые отложения на колодках или внутри тормозных барабанов. В таком случае необходимо проехать небольшое расстояние, немного вытянув при этом ручник – при трении слой ржавчины исчезнет.

Проблемы с приводом передних колес.

Если, поворачивая на перекрестке, вы услышали щелчок в машине, значит у вас неисправные ШРУСы. Такие же звуки автомобилист может услышать и во время поворота рулевого колеса в сторону, совершенного при холостой работе двигателя. Необходима замена.
Когда в автомобиле увеличивается гул, значит проблема с полуосями. Они сами по себе сломаться не могут, но может перестать работать проблемный элемент этого узла – подшипник. Необходимо в течение нескольких недель запрессовать его заново или поменять.

Проблема с ступичные подшипниками.
Часто шуметь или создавать стук могут подшипники, находящихся на передних ступицах. Стук порождает люфт в подшипнике, а шум – изношенность беговой дорожки роликов. В такой ситуации определить неисправность не будет трудно. Необходимо поднять левую сторону машины с помощью домкрата и покрутить колесо. При появлении шумов, похожих на звуки движения железного шара по листу из металла, подшипник необходимо поменять. Затем держите внешнюю поверхность колеса одной рукой, а внутреннюю – другой и прокачайте его «на излом». Колесо болтается? Тогда посетите сервисную мастерскую, чтобы убрали люфт в ступичных подшипниках (в противном случае время работы уменьшится в два раза).
Когда стук или скрипучий звук раздается при движении по неровностям, значит проблема с шаровыми опорами. Замените их как можно скорее, иначе машина может внезапно остановиться посреди дороги, что чревато возникновением аварийной ситуации. Причина – неестественным образом вывернутое колесо.

Неисправности рулевого управления.
Неисправность может возникнуть при износе главной червячно роликовой передачи в редукторе или рулевой рейке. Как результат, постоянно раздаются скрипы и стук при повороте рулевого колеса в разные стороны. Чтобы решить проблему, необходимо отрегулировать и смазать рулевой вал. Если же, передвигаясь по неровностям, вы услышали стук, значит проблема с рулевыми тягами, которые необходимо поменять в срочном порядке.

Добавить комментарий